Конверсия Bilek 1/72 МиГ-21ПФМ

Нет, отличается.
Чем?

FORGER
Формально они не взаимозаменяемы, а в модельном плане надо смотреть.

А вот это у квикбуста подойдёт на ПФМку?
гаргрот точно не пойдет - этот на МФ.

А в чём разница гаргротов?

В чём разница гаргротов ПФМ и МФ? Ну вот, например, ПФМ:

А вот МФ:

Полагаю, разница достаточно очевидна.

Благодаря великану женского пола с тряпкой :mrgreen: (попытка протереть пыль), ко мне на ремонт попали три модели. В процессе ремонта удалось кое-что отснять более-менее качественно.
Извиняюсь за пыль, но было не до её уборки..






Для интересующихся, здесь можно скачать те же фотки в формате 1920х1080 http://yadi.sk/d/szdvB6wJ8Lfii , т.к. вставленные фотографии теряют качество...

С позволения автора!!
прекрасная статья из старого Мхобби, с описанием технолигии фольги..
ЦИТАТА,,,, (((ЕСТЬ ОДИН СПОСОБ!
Миг-21СМ Александра Мигачева в масштабе 1/72
Если вы не были на прошлогодней выставке МКСМ, то вы не поверите, что этот МиГ-21 Александр Мигачев, моделист из Ульяновска, сделал в масштабе 1/72!Оценка судей была единодушна - первое место.

Именно так сказал небезызвестный Шурик не совсем нормальным людям, к коим, вполне можно отнести и моделистов. Если у вас есть время и желание его потратить в борьбе за копийность, предлагаем ознакомиться со способом оклейки моделей металлической фольгой. Технология отработана и проверена автором на модели самолета МиГ-21СМ в масштабе 1/72.
Некоторые теоретические основы этого дела были изложены В.К.Мучичко в статье, опубликованной в журнале "Аэрохобби" №2 за 1994 г. Из нее следует, что для максимального сходства модели и прототипа необходимо стремиться к использованию подлинных материалов и технологий. Поскольку поверхности летательных аппаратов, в основном, сделаны из алюминиевых сплавов, то желательно покрыть модель алюминиевой фольгой. На поверхности должны быть заметны заклепочные швы, неровности обшивки, хлопуны, и т.д.
Фольга для работы требуется алюминиевая или из алюминиевого сплава (дальше в тексте я буду называть ее просто фольгой) толщиной порядка 0,02-0,1 мм. Для гладкой обшивки хорошо подходит фольга типа той, что используется для закупорки молочных бутылок. Ее толщина составляет около 0,05 мм. Для изготовления листов обшивки сложной формы фольга должна быть пластичной. Твердую можно отжечь. Для этого ее нагревают до 360° и охлаждают на воздухе. Контроль температуры можно осуществлять при помощи деревянной палочки, которая при температуре 350-360°С обугливается и оставляет темный след на раскаленной поверхности.
Если же поверхность не ровная, то она выглаживается на ровной плоскости (стекло) и обрабатывается мокрой шкуркой -"нулевкой". Для имитации натурального металла требуется дополнительная обработка. Если же модель будет окрашена, то ее можно не делать.
Фольга обрабатывается какой-нибудь кухонной пастой, например "Хозяйственной-2", нанесенной на тряпочку. После этого поверхность фольги приобретает требуемую матовость, но может получиться сероватого оттенка. Это зависит от марки материала и твердости. Для осветления поверхности ее обрабатывают крепким раствором гидрата окиси натрия (NaOH). Осторожно, это вещество не зря называют едким натром! При попадании раствора на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды. Раствор наносится на фольгу ваткой, намотанной на палочку. Через 15-30 сек. поверхность становится белой.
Для окончательной доводки поверхности, ее можно обработать хозяйственным порошком типа "Пемолюкс" смоченным водой и нанесенным на кусок микропористой резины. Меняя абразивы и степень травления, можно добиться разнообразных оттенков, матовости и блеска. Травление и окончательную доводку лучше проводить на готовых листах обшивки.
Под покраску фольгу тоже желательно протравить — краска будет лучше держаться. Травленая фольга годится для имитации стали и, особенно, титана, если тонировать ее масляной краской, графитом, и т.п.
Раскрой обшивки модели, естественно, должен соответствовать раскрою прототипа. В отношении зазоров между листами, как нигде, верен завет Ильича: "Лучше меньше, да лучше". Масштабный зазор — от 0 до 0,06 мм. Если будет 0,1 — камень тоже вряд ли кто кинет. Кроить листы фольги желательно по шаблонам из кальки или пергамина. Шаблоны делаются по чертежам или непосредственно с модели, на которую мягким карандашом наносится раскрой обшивки. На шаблоны наносятся лючки, заклепочные швы. и т.д. Резать фольгу можно прямо через шаблон. В местах, где плоский шаблон не ложится на модель, фольга сразу формуется и обрезается по меткам, перенесенным с раскроя.
Изготовление и наклейка листов начинается с самых сложных "кривых" мест, так как их труднее подогнать к уже приклеенным. На фюзеляже это поверхности двойной кривизны, кромки воздухозаборников, на плоскостях — передние кромки, а также зализы, если они не кладутся внахлест. Перед началом работы нужно хорошо продумать последовательность укладки листов, это сэкономит время на подгонку. Каждый лист желательно подгонять не более, чем по двум сторонам.
Формовка листов одинарной кривизны производится на цилиндрических поверхностях и не представляет особого труда. Для формовки поверхностей двойной кривизны ("выпуклых") в качестве матриц используются сферические, бочкообразные и овальные тела: шарики, всевозможные пузырьки и даже рюмки. Хорошо подходят авторучки, в общем — проявите фантазию.
Чтобы получить выпуклую поверхность, нужно, по возможности, сжать металл по краям, и растянуть в середине листа. Сжать — это проблема, так как образуются гофры. А вот растянуть можно. Для этого металл требуется раскатать, то есть сделать тоньше.
Лист фольги с небольшим запасом укладывают на подходящую поверхность и с нажимом разглаживают от центра к периферии гладким твердым предметом. Это может быть авторучка, стеклянный пузырек, или, если хотите, собачий лык.
Сильнее всего лист разглаживают в центре. Края трогать совсем не надо. На наше модельное счастье у тех, кто для нас делает прототипы, с этими поверхностями тоже беда. Технология их производства достаточно сложна и кривизна поверхностей тоже ограничена. Так что пластичность фольги вполне позволяет имитировать настоящую обшивку. Важно, чтобы кривизна болванки, на которой формуется лист, была больше, чем требуется на модели, так как фольга немного пружинит.
Рисунки 1-5.
Если отформованный лист в свободном состоянии не слишком плотно ложится на модель — не страшно, клей удержит. Чтобы не топорщились кромки, лист желательно слегка "перегнуть", то есть сделать его меньшего радиуса, чем нужно. Поверхности двойной кривизны обретают неожиданную для тонкой фольги жесткость.
Предварительную обрезку, вырезы под лючки, имитацию заклепок лучше всего делать на промежуточном этапе вытяжки, когда лист почти отформован. Окончательная обрезка производится на болванке по разметке снятой с модели.
Листы сложной формы (на МиГ-21 это "пузыри" над крылом, стык киля с гаргротом, передняя часть основания стабилизатора) формуются на модели.
Сначала приложенная к нужному месту фольга слегка облавливается ластиком, а
затем постепенно выглаживается по поверхности скругленным концом деревянной палочки-гладилки. Можно использовать фторопласт и т.п. Размеры гладилок разные — от спички до карандаша. Резкие переходы доводятся притуплённое иглой. Чтобы не повредить поверхность фольги при выглаживании, на нее накладывается тонкая фторопластовая пленка.
Резать фольгу лучше всего острым резаком односторонней заточки по плотно прижатой линейке или лекалу. Плоская часть резака должна быть со стороны листа обшивки, так как вдоль реза образуется вспученный валик металла. Окончательная подгонка листов сложной формы производится мелкой шкуркой. В некоторых случаях обрезку можно сделать прямо на модели, но нельзя вести резак по линии реза, так как фольга вязкая и мнется, а толком прижать ее на модели трудно. Движения резака должны направляться перпендикулярно плоскости листа и напоминать работу ножниц.
Люки на самолетах и вертолетах обычно бывают со скругленными углами. Чтобы сделать вырез в обшивке под люк, пробойником нужного диаметра пробиваются отверстия по углам, и затем по линейке вырезается середина. Подправляется вырез "нулевкой", наклеенной на спичку. Чтобы не помять кромку, под нее подкладывается линейка и шкурка движется с нажимом только в ее сторону. Когда вырез готов, он с помощью иглы переводится на фольгу из нее вырезается крышка.
Заклепки на листах обшивки имитируются легким нажатием притуплённой иглы на твердой поверхности. Отпечатки должны быть неглубокие, диаметром 0,1-0,2 мм с шагом примерно 0,3 мм. После имитации заклепочных швов лист будет выглядеть "стеганным". Нужно определить степень неровности обшивки прототипа и соответственно разгладить лист модели.
В некоторых случаях имитацию заклепок можно выполнять на уже приклеенном к модели листе. Это обязательно нужно делать только после высыхания клея и очень осторожно, так как подложка мягковата. Лучше "недожать".
Головки винтов имитируются другим способом. Лист обшивки кладется на алюминиевую пластину и в нужных местах делаются неглубокие уколы притупленной иглой. Образуются лунки. Затем лист сдавливается между металлическими линейками (прокатывается через линейку чуркой). Лунки сминаются и на поверхности образуются колечки, которые при тонировании заполняются краской и неплохо имитируют винты. Изменяя диаметр иглы, глубину укалывания, подложку, можно добиться разных эффектов: от черных точек, до колечек разного диаметра.
Перед наклейкой листов, на модели наружная расшивка должна быть сошкурена, а внутренняя — зашпаклевана. Небольшие риски на поверхности допустимы. Для наклейки используется жидко разведенный клей "Момент", или подобный. Клей лучше всего разводить этилацетатом, можно бутил ацетатом, растворителем Р-5. Растворители 646, 647, ацетон, бензин, к сожалению, не годятся.
На подготовленный к наклейке лист клей наносится жесткой кисточкой в два-три слоя, в зависимости от консистенции. Последний слой слегка подсушивается. Степень сушки должна быть такой, чтобы лист положенный на модель прилипал к поверхности только после не сильного прижатия, иначе будет трудно уложить лист без больших зазоров. Прижимаются листы микропоркой или мягкой резиной. Сильно усердствовать нельзя. Под фольгой пластик размягчается от клея и легко можно испортить поверхность. Клей сохнет долго, так как растворитель через фольгу не проходит и испаряется только через зазоры и слой пластика. Поэтому лучше использовать легкий растворитель. Если лист где-то не приклеился — капните в щель маленькую каплю растворителя и слегка прижмите.
Крышки лючков можно приклеивать резиновым клеем. Их можно будет "открыть", капнув в щель бензин. Следы и потеки клея на поверхности модели удаляются ваткой смоченной в бензине. Клей отстает от фольги и сворачивается в комочки. При незначительных повреждениях поверхности, дефект зачищается "нулевкой" и "Пемолюксом". Сильно поврежденный лист удаляется и заменяется новым. Место под него очищается от остатков клея бензином , а при необходимости зашпаклевывается, так как может быть повреждено клеем. Для имитации повреждений, вмятин обшивки и т.п., перед приклеиванием листа в нужном месте удаляется немного пластика. После приклейки листа, его "повреждают".
Декали на металлическую поверхность наносят обычным способом. Для их закрепления можно использовать, очень аккуратно, нитрорастворитель. При необходимости декаль можно удалить спиртом или растворителем. Для придания модели более натурального вида, поверхность тонируется черной масляной краской. Промазываются головки винтов, стыки обшивки, и т.п. мелочи. Излишки удаляются ватным тампоном, затем мокрым "Пемолюксом" на микро-порке. Краска должна оставаться только во впадинах и зазорах, проявляя мелкие элементы обшивки.
Перед установкой на модель шасси, щитков и т.п. поверхность окончательно зачищается "Пемолюксом", для удаления пятен и отпечатков пальцев. Остатки порошка удаляются мокрой тканью, поверхность модели промокается полотенцем и быстро сушится струей теплого воздуха из пылесоса. Это делается для того, чтобы не осталось пятен от воды. Если они все же остались, то операцию необходимо кое-где повторить локально.
После окончательной отделки модель нельзя трогать голыми руками — могут остаться отпечатки. Необходимо использовать резиновые напальчники или хлопчатобумажные перчатки. Модель покрывается лаком, если так делали на прототипе.
Из фольги можно изготовить многие элементы конструкции ЛА: створки, воздухозаборники, обтекатели, переплет фонаря, и т.д. Основным способом их изготовления является формование гладилкой, описанное выше. Матрицы изготавливаются из пластмассы или металла, если деталь тонкая. Матрицу можно использовать многократно, так как отформованные детали вполне держат форму. Приклеиваются детали "Моментом", разбавленным тяжелым растворителем, например Р-5, поскольку в этом случае желательно, чтобы клей сох дольше.
Некоторую сложность в изготовлении представляют вентиляционные решетки ("жабры") и аэродинамические гребни. Понадобятся простенькие приспособления.
Для изготовления "жабр" на листе пластмассы с нужным шагом делаются
канавки с резкими краями (матрица) и затачивается обломок надфиля по форме одной выштамповки (пуансон). Лист жесткой фольги (мембрана от банки "Нескафе") накладывается на матрицу и пуансоном делаются просечки. Не снимая с матрицы, фольгу выглаживают ногтем и, при необходимости, подправляют готовые "жабры" иглой (Рис.4).
Для изготовления гребней делается приспособление, представляющее собой две пластины, стянутые болтом с гайкой (Рис.5). Профиль поверхности крыла в
месте установки гребня с помощью шаблона переносится на край приспособления. Край обтачивается так, чтобы он точно прилегал к крылу. Вставляется на нужную глубину сложенный пополам лист фольги и приспособление стягивается. Выступающие края разводятся и приглаживаются к профилированной части. Лишняя фольга срезается.
На качественную оклейку модели фольгой требуется много времени. Даже на небольшом цельнометаллическом ЛА, как правило, более сотни листов обшивки. На изготовление, подгонку и приклейку одного несложного листа уходит не менее 20-30 мин, а на сложные — гораздо больше. Следует хорошо подумать прежде, чем приступать к работе.
Достаточны ли навыки в покраске, отделке кабин, ниш шасси и т.п.? Хватит ли терпения? Будет ли полученный в итоге результат адекватен затраченному труду? Если сомнений нет — желаю удачи!

Александр Мигачев, Ульяновск.

Статья «ЕСТЬ ОДИН СПОСОБ!» была опубликована в журнале любителей масштабного моделизма и истории техники «М-хобби» №9 1997 год.
В целях сохранения данного материала, он публикуется на сайте клуба стендового моделирования "Искра" г. Черновцы, с соблюдением всех авторских прав.)))

Совершеенно случайно попала статья и фото на глаза. Снимаю шляпу перед мастерством автора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Просто балдею, аккуратно и без претензий, даже в 48-ом не возьмусь за такое :roll: :mrgreen: Однозначно +, жаль что кучу не могу.

Я уже видел эту модель!И когда я её ещё раз вижу у меня рефлекторно руки хлопать начинают :mrgreen: Ну шедевр слов нету!

это даже не с 48 сравнивать, на фото хвоста смотрю и практически не могу отличить от фото настоящего