Окраска модели… шариковой ручкой?

 Магом может выступить любой из вас, независимо от возраста, репутации, опыта и мастерства. Разумеется, при наличии незначительных финансовых (в пределах 100 руб.) и некоторых весьма доступных материальных ресурсов, а также аккуратности, усидчивости, настойчивости и внимательности. Уровень навыков на итоговый результат критично не повлияет!

Возможно, маститые коллеги усмехнутся – «тоже мне, открыл Америку!!! Способ-то всем давно известен, с детства! С пионерского!» Вот и мне с пионерского… А недавно внук, увидев, как я этой штуковиной модельку крашу, был довольно сильно удивлен: «это что за механизм, как он работает???» Пришлось рассказать, а потом и подарить. Моделями он не интересуется – в основном разные гаджеты на уме, да программки всякие… Сначала красил водой стены в ванной, потом пепси-колой лист бумаги, потом акварелью… Но пока, кроме букетов симпатичных округлых пятен разных форм и размеров, ничего путного не получилось… Ну а себе сделал новое устройство и, , пользуясь случаем, и хочу рассказать о нем в этой статье. Ведь вполне возможно, что кто-то о таком методе малярных работ и понятия не имеет, не все же были пионерами… 

Да, кое-где на просторах этого сайта устройство упоминается, например коллегой Maksimum в 17-м сообщении вот здесь:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_67640.html

и коллегой Dunnay в самом конце вот этой его статьи:
http://scalemodels.ru/articles/388-1-72-F-5-Tiger---perepil-pervyjj-opyt.html

но подробности умалчиваются… 
Видимо, коллеги уверены, что о таких мелочах знает каждый моделист. А я вот засомневался и решил открыть Америку еще разок. Тем более, что для начинающего моделиста, осваивающего азы окраски и пока еще не решающегося на покупку аэрографа с компрессором (далеко не дешевое удовольствие!), это устройство, уверен, будет хорошим подспорьем. Да и моделисту со стажем оно может пригодиться, когда ради грунтовки или окраски в базовый цвет лень будет настраивать аэр, а потом еще и промывать его, ну и на случай неприятностей с компрессором (тьфу-тьфу-тьфу!). 
Заранее хочу извиниться, коллеги, за излишнюю подробность в описании отдельных моментов, так как буду стараться, чтобы все было понятно даже ребенку.


Шаг первый. Зубограф

И так, для создания этого красящего инструмента подойдет любая шариковая ручка. Когда сборка осуществляется впервые, цвет ее корпуса, колпачков, пасты, диаметр стержня и пишущего узла значения не имеют. Лучше всего, если паста в стержне уже закончилась! Ну, например, вот такая:
 

Если у вас есть только новая ручка с полным стержнем – не беда! Можно интенсивнее ее использовать, например, по три раза переписывать домашку несколько дней, или по-быстренькому написать мемуары. Ну а если же пасту не жалко, просто разбираем ручку…
 

Из полученных частей нам потребуются только корпус (на фото – прозрачный, что для меня уже имеет значение!) и стержень. Колпачки можно пристроить куда-нибудь в качестве, например, сопла, штуцера, воздуховода, можно и выкинуть. 
К оставшимся деталям нужно обязательно добавить катушку обычных ниток (лучше выбирать попрочнее) и небольшой деревянный брусочек с ровными поверхностями. Размеры брусочка – произвольные, но по толщине он должен быть таким же, или на 2-4 мм больше диаметра корпуса ручки. У меня толщина 8, ширина 10 и длина 58 мм (ну так отрезал, на глазок…). Если в хозяйстве брусочка не нашлось, поищите ластик (обычную школьную стерку). Он должен быть достаточно крупным, прямоугольным и без скошенных краев. Тоже нет? Тогда дочитайте статью до конца, составьте список покупных составляющих, и в магазин…
Кроме обязательных компонентов я еще включил в комплект пустую 10-мл баночку из под краски Mr. Hobby (хотя подойдет любая другая с крышкой, лишь бы крышка надежно на ней держалась; только не слишком большая!) и маленький саморезик:
 

Да, еще потребуется тонкая игла, а еще лучше – английская булавка, диаметром не более 0,5 мм, а также примерно 20 мл какого-нибудь растворителя, лучше всего спирта, но можно и жидкость для промывки аэрографа или ацетон, лишь бы эта жидкость растворяла пасту. Не лишним будет отыскать в аптечке немного ваты и приготовить пруток проволоки или спицу. Диаметр прутка (спицы) должен позволять просунуть его внутрь стержня, а длина – быть немного, не менее чем на 30 мм, больше корпуса ручки (не стержня!). А еще будут нужны пассатижи или плоскогубцы и пинцет.
Наливаем в баночку растворитель. Далее аккуратно, чтобы не испачкаться, желательно над газетой или еще чем-нибудь ненужным, пассатижами или плоскогубцами отделяем пишущий элемент от трубочки стержня.
Не менее аккуратно вставляем в пишущий узел с тыльной стороны иглу (булавку), пока она не упрется в шарик изнутри. Дело это грязное, как правило, паста выдавливается иглой наружу. Зажав узел пассатижами, легонько ударяем другой стороной иглы по какой-нибудь ровной твердой поверхности (лежащий на столе кусочек листового пластика, линейка и т.п.), можно и по игле молоточком ударить – неважно… Важно, что в итоге нужно выбить шарик из пишущего узла (и это совсем не трудно). Когда шарик выскочит, пишущий узел опускаем в баночку с растворителем. Пусть пока полежит там, потом легче будет его промывать. А пока протираем слегка смоченной в растворителе ватой иглу (булавку) и беремся за трубочку.
Если в трубочке есть паста, то выдуваем ее с того конца, где не было пишущего узла. Не всем этот процесс может понравиться, тогда аккуратненько выдавливаем пасту из трубочки, просунув ранее приготовленный пруток (спицу) внутрь через чистое окончание (что делать с пастой решайте сами, некоторые используют для приготовления краски экзотических цветов).
В любом случае достаточно много пасты останется на стенках трубочки и ее придется тщательно промывать. Очищаем ранее испачканный пруток (спицу) кусочком ваты, слегка смоченной в растворителе (вообще-то, после каждой операции желательно отмывать инструмент!). Маленький тампончик из ваты аккуратно, помогая прутком (спицей), вставляем в трубочку со стороны чистого конца (неглубоко, чтобы чуть-чуть торчал). Смачиваем тампончик, окунув его в растворитель, и проталкиваем прутком (спицей), пока он не выйдет с противоположной стороны. Повторяем процедуру, каждый раз используя новый тампон, до тех пор, пока на стенках совсем (совсем!) не останется пасты. Я же промываю несколько иначе и только спиртом. Способ позволяет обойтись без ватки и прутка, но расход спирта больше. Подробности умолчу, т.к. для несовершеннолетних этот способ не подходит…
Промытую трубочку разрезаем примерно пополам. Срез делаем немного наискосок, чтобы потом дно емкости не перекрывало поступление краски. В принципе после первого шага устройство будет полностью работоспособным, и, если вы не захотите выполнять последующие шаги, можно просто обрезать наискосок один конец трубочки. Дело в том, что чем длиннее трубочка, тем больше разных по глубине емкостей можно будет в дальнейшем использовать. 
К этому времени в баночке с растворителем как раз «созреет» пишущий узел. Аккуратненько зажимаем его в пинцет и полоскаем в растворителе. Через некоторое время достаем узел из емкости и, поместив внутрь иглу (булавку), «шоркаем» ей по внутренним стенкам, пытаясь счистить наслоения пасты. Далее опять полоскаем. И так до тех пор, пока вам не покажется, что пасты в узле уже не осталось. Но мы еще промоем его окончательно в самом конце этого шага.
 

С этого момента металлический узел будем называть форсункой, а капроновую трубочку – питателем. Вставляем форсунку в питатель:
 

Диаметр шарика в обычном стержне 1 мм. Но ведь нам нравится, когда ручка пишет тонко. Вот производители и стараются обойти конкурентов – уменьшают диаметр шарика в пишущем узле. Например, в гелевых ручках он 0,5 мм. Ну и, конечно же, чем меньше диаметр отверстия форсунки, тем уже ширина распыла и мельче капельки! Мне попался стержень (конечно же, не случайно!) с диаметром 0,8 мм, но, повторюсь, если вы делаете устройство впервые, это значения не имеет:
 

Теперь возьмемся за лафет, в роли которого будет выступать деревянный брусочек. На одном из торцов бруска пропиливаем (протачиваем, прорезаем или т.п.) вертикальную канавку под питатель, глубиной несколько меньше, чем его радиус. Визуально делим эту же сторону по вертикали примерно пополам и в нижней половине произвольно делаем, как минимум, по две горизонтальных насечки с каждой из боковых сторон. Вот так:
 

Я все это сделал пилочкой из зазубренного лезвия, закрепленной в ручке цангового ножа.
Далее на противоположном торце брусочка, в нижней его части, прорезаем по одной насечке с каждой стороны:
 

В вертикальную канавку укладываем питатель так, чтобы срез форсунки выступал сверху лафета примерно на 4-5 мм, хотя можно и больше. Одной рукой прижимаем к лафету питатель и конец нитки, а второй – плотно, с натягом (но без фанатизма, чтоб не порвать), наматываем нитку вдоль лафета, укладывая ее в насечки. После 4-х – 5-ти витков кончик нитки можно отпустить. Количество витков – не менее 10-ти (по пять на каждую пару насечек со стороны форсунки), можно (и лучше) больше, но в меру! Концы нитки закрепляем на лафете капельками суперклея. Только не попадите на питатель – он должен с некоторым усилием перемещаться вдоль вертикальной канавки.


На верхнюю сторону лафета с помощью суперклея наклеиваем две (можно и одну, но подлиннее) полосочки любой, не слишком мелкой наждачки, чтобы снизить скольжение на этой поверхности:
 

Теперь возьмем корпус ручки. Меньшее его отверстие, в котором раньше находился пишущий узел, будет выполнять функцию сопла, противоположное – соединяться с источником воздуха. Укладываем корпус на подготовленную верхнюю сторону лафета, разумеется, направив сопло в сторону форсунки. И вот здесь впервые потребуется некоторая точность: расстояние между срезом отверстия сопла и центром отверстия форсунки обязательно должно лежать в пределах 2-3 мм!
Удерживая одной рукой спозиционированные корпус и лафет, а также конец нитки, второй рукой наматываем первую стяжку. Ее место можно выбрать произвольно. Если на корпусе есть углубления (как у меня) – используем их. На самом лафете насечки можно не делать. Концы нитки закрепляем с нижней стороны лафета капелькой суперклея.
 

С одной стяжкой корпус с некоторым усилием можно перемещать по лафету. Позиционируем сопло и форсунку таким образом, чтобы срез форсунки располагался точно по центру отверстия сопла (плоскость среза форсунки совпадает с горизонтальной осью сопла, а ось отверстия форсунки – с вертикальной), проверяем удаление форсунки от сопла (2-3 мм).
 

В такой взаимной позиции сопла и форсунки устройство точно должно работать при плотности краски как у обычной воды или менее. 
Далее, стараясь не смещать корпус, делаем еще пару стяжек, одну ближе к соплу, вторую – с противоположной стороны. Вот так:
 

Если у вас не брусок, а ластик, то приклеивать наждачку и делать насечки не нужно – корпус и нитки с резины и так не соскользнут. А в остальном – порядок сборки тот же.

На этом, собственно, первый шаг закончен. Если все сделано правильно, у вас получился распылитель типа зубограф. Распылять можно самые разные жидкости, в том числе и краску. И им уже можно попробовать что-нибудь покрасить. Техника, конечно, требует некоторых навыков, но осваивается быстро. 
Первые пробы лучше делать с чистым спиртом или иным растворителем, заодно и форсунку окончательно промоем. Наливаем растворитель в баночку, берем ее в одну руку, в другую – потом будем брать модель или ее держатель, а пока можно помогать первой руке, корпус ручки – в зубы (отсюда и зубограф). Опускаем питатель в жидкость до дна и дуем (примерно как в школе в трубочку, чтобы стрельнуть…). Если в сборке нет ошибки – от форсунки сформируется факел:
 

Сорри за снимок. Просто крайне неудобно одновременно держать баночку, дуть, а свободной рукой ловить кадр, кося глазами на экран смартфона…

Поначалу будет непривычно. Но не старайтесь дуть слишком сильно и долго – так вполне можно заполучить реальное головокружение или даже головную боль. При использовании в качестве источника воздуха ваших собственных легких давление в этом аэрографе не будет нарастать и падать резко, даже если вы постараетесь, поэтому неприятности с началом образования факела в виде, например, плевков краски, вам не грозят. Попробуйте просто делать недлинные, в 2-4 секунды, выдохи с усилием через корпус ручки. Не получился факел – увеличьте усилие. Если все удалось, немного увеличьте время выдоха и направьте факел на чистый лист бумаги. Если после высыхания на нем наблюдается легкий оттенок пасты – продолжайте промывку форсунки растворителем, распыляя его. Если лист остается чистым – можно попробовать перейти на воду. Главное не переусердствовать! Достаточно быстро вы подберете нужный режим работы. Да, и в дальнейшем, в зависимости от плотности краски, его придется немного менять: гуще краска – больше усилий (и крупнее капли…).
Можно использовать любые краски для аэрографа. Какие именно, как их разводить – тут полно статей. Я красил когда-то нитрой. Но резкий запах ограничивал это действо в домашних условиях. Сейчас крашу акрилом от Tamiya (со спиртом) и Mr. Hobby (c родным 110-м или спиртом), а также эмалью от Revell (тоже родной разбавитель). Добавляю в краску растворитель в соотношении 1:1, потом делаю пробу, снова немного растворителя, проба, и так, пока не получу приемлемое соотношение «распыл – укрывистость» (но главное – распыл: при недостаточно жидкой краске можно и «апельсиновый эффект» получить). И прежде чем окрашивать модель, обязательно «набейте руку» на менее ценном объекте.
По отношению к нашему скромному устройству, также как и к промышленному аэрографу, действует правило: перед сменой краски и по окончанию работ нужно обязательно промыть форсунку. Независимо от густоты, краска остается на внутренних стенках питателя форсунки, а потом любит собираться в капельку в самых узких местах, и даже после тщательной промывки. Если краска высохнет, форсунку придется менять. Поэтому после окончательной промывки я вставляю в отверстие форсунки медную проволочку или английскую булавку. Если что-то там засохнет – вынимаем проволочку и канал открыт! 
Сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет назвать имя конкретного изобретателя этого простого аэрографа, поэтому будем считать устройство народным. В далекие 70-е аэрограф в СССР был чем-то из области фантастики, вот умельцы и придумывали всякие интересные штучки. Меня с этим устройством познакомил старший товарищ. Он занимался в авиамодельном кружке и даже ездил на соревнования с кордовыми моделями-копиями! Эх, сколько я этим распылителем пластикартовских моделей нитрой покрасил, где-то около десятка точно. Но до наших дней дожила только одна (к сожалению, не самый ценный экземпляр):
 

Ну, хватит лирики! 
Конечно, с этим устройством не все так безоблачно. Главный недостаток очевиден. Слишком большой диаметр факела (минимум – 15-12 мм при диаметре форсунки в 0,5 мм!) не позволит рисовать камуфляж без масок, не говоря уже о мелкопятнистом камуфляже и разных волнистых линиях с размытыми границами, о качественном прешейденге можете даже и не мечтать! А со временем все-равно все чаще начнет посещать мысль о покупке достойного аэрографа и компрессора. И тут позволю себе только одну рекомендацию – не экономьте! А то приобретете устройство, характеристики которого практически ни чем не будут отличаться от самодельного, из авторучки…
Есть у этого способа и еще один серьезный недостаток. К сожалению, мы с вами выдыхаем влажный и теплый воздух. Корпус ручки практически всегда холоднее, поэтому влага начинает конденсироваться на его внутренних стенках:
 

Капельки конденсата постепенно растут и устремляются к соплу. Вон на фото одна уже около 25 мм пробежала! Это может закончиться тем, что самая шустрая капелька «выплюнется» в факел (хорошо, если одна!) и, по закону подлости, попадет на какую-нибудь выпуклость или впуклость модели и там после высыхания получится «оспинка». Окраску придется прекратить. После полного высыхания краски – наждак плюс вода. Когда дефект будет устранен – снова окраска.
Но подобный неприятный эффект можно легко предупредить, не зря же я выбрал прозрачный корпус! В процессе работы следим за конденсатом. Когда капельки подберутся слишком близко к соплу, нам понадобится вата и пруток (спица), которым мы из стержня пасту выдавливали. Именно поэтому он и должен быть длиннее корпуса ручки.
 

Делаем из ваты небольшой тампон, помещаем его внутрь корпуса со стороны источника воздуха и проталкиваем до самого сопла. Опускаем питатель с форсункой немного вниз, чтобы можно было вставить пруток в сопло. Выталкиваем тампон обратно.
   

Если тампон окажется слишком мокрым, протолкните еще один тампон. 
Только следите, чтобы край питателя оставался выше ниток, а то, чтобы вернуть форсунку в рабочие положение, придется полностью вытягивать питатель вниз и снова вставлять его сверху, скошенным срезом под нитки.

Признаюсь, я не в первый раз пытаюсь поделиться этим опытом. В первом номере журнала Крылья Родины за 1990 год была опубликована моя статья «Аэрограф из авторучки». Но уже во втором или третьем номере появилось опровержение «Не спешите дуть!» от одного из коллег со стажем из Ростова… Он, оказывается, уже экспериментировал со стержнями разного размера, и у него все результаты оказались не приемлемыми… Вот только разобрать пишущий узел он не догадался… Но это не главное! «Как можно рекомендовать такое детям» – возмущался он – «Ведь пары растворителя могут навредить их здоровью!» Заверяю вас: несмотря на то, что будучи школьником, я достаточно часто красил модельки и нюхал растворитель, это не вызвало у меня каких-либо вредных привычек, да и отрицательных последствий для здоровья тоже (какой же алкаш признается, что он болен? ). Тем не менее, я вынужден полностью согласиться с оппонентом (ведь не у всех организм крепкий…): 
Для лиц младше 21-го года рекомендуется использовать только краски на водной основе!
И еще:
Ни в коем случае не пытайтесь вдыхать через зубограф, особенно, если в питателе есть краска!!!

Ах да, а саморезик-то, саморезик куда ввернуть??? Простите, коллеги, поспешил я что-то с саморезиком, но обещаю, что на следующем этапе он нам точно пригодится!


Шаг второй. Зубограф с баночкой

Этот шаг, в общем-то, предусматривает небольшое улучшение созданного устройства. Согласитесь, если баночка с краской не имеет жесткого соединения с аэрографом, то выполнять покрасочные работы как-то не комфортно… Вдруг залетит что-нибудь в отрытую емкость, или, наоборот, выплеснется? Да и приходится все время следить, чтобы нижний срез питателя не поднимался выше уровня краски. Прикрепить баночку к лафету можно по-разному. Но самый лучший вариант, на мой взгляд, – жестко закрепить снизу лафета крышку с резьбой, а баночку потом вкручивать в нее.
И так, где там наш саморезик? 
Также понадобятся два сверла. Первое для отверстия под питатель. У меня его диаметр 3,1 мм, а сверло я взял 3 мм, чтобы деталь потом плотнее прилегала к краям отверстия в крышке. Второе – для отверстия под саморез, по диаметру должно быть немного больше диаметра самореза без резьбы, у меня получилось 2,6 мм. Конечно, сверло надо чем-то крутить, поэтому я приготовил ручную микродрель. 
А еще потребуются нож, простой карандаш и подходящая к саморезу отвертка.
Из крышки баночки извлекаем капроновую прокладку, поддев ее ножом или спицей:
 

В крышке сверлом 3 мм высверливаем три отверстия: два должны быть на одной линии, совпадающей с диаметром крышки, а одно – справа или слева от этой нее. На моей крышке изнутри есть кольцевой кантик для уплотнения прокладки, так вот, важно, чтобы все отверстия были внутри этого кантика: 
 

Как видно на фото, у меня получилось четыре отверстия:
1) для саморезика;
2) вам не надо: тут я ошибся, сверлил под саморез, но не предусмотрел, что его широкая шляпка будет одной стороной упираться в кантик, пропускаем…;
3) дренажное отверстие, чтобы с расходом краски в баночке не создавалось разрежение, затрудняющее ее подъем по питателю;
4) под питатель.

В соответствующее отверстие (4) с верхней стороны крышки вставляем питатель и проталкиваем его, пока лафет не упрется в крышку. При этом следует следить, чтобы форсунка не сместилась относительно сопла. Затем, поворачивая крышку вокруг питателя, позиционируем ее так, чтобы отверстие (1) под саморез оказалось примерно на продольной оси нижней части лафета:
 

Карандашом через отверстие (1) намечаем его центр на лафете. Меняем в дрели 3 мм сверло на 2,6 мм:
 

По метке высверливаем в лафете отверстие на глубину, равную длине самореза. Можно, конечно, и не сверлить, но тогда саморез будет труднее заворачивать и, что самое главное, с вероятностью более 90%, это приведет к расщеплению брусочка… В полученный канал через отверстие (1) вкручиваем саморез.
 

Из капроновой прокладки ножом вырезаем по периметру выступа плоскую центральную часть.
 

Вставляем прокладку обратно.
 

И вкручиваем баночку в крышку…
 

Упс! Питатель оказался слишком длинным… Зато теперь понятно, насколько его нужно укоротить. Беремся за нож… Не спешим! Идеальная длина питателя должна быть такой, чтобы при плотно закрученной крышке он едва касался дна баночки:
  
Ух ты, получилось made in!
 

Все! Можно наливать краску в баночку, и за работу! Все рекомендации в описании первого шага действуют и в отношении данной модели зубографа. Зато краска в нем не будет сохнуть достаточно долго. Можно сбегать в магазин, пообедать, посмотреть телевизор и т.д., а потом спокойно продолжить работу, просто взболтав краску в баночке. Однако не забывайте при этом вставлять проволочку в отверстие форсунки! И, конечно, не стоит оставлять прибор в таком виде надолго, например, на ночь.
Да, и не пытайтесь сверлить ластик, если лафет из него, и, тем более, вкручивать в него саморез – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше попробуйте приклеить чем-нибудь крышечку к резиновому лафету, например, моментом или суперклеем.
Ну а мне пора рассказать вам еще об одном улучшении.


Шаг третий. Простейший аэрограф

При удержании аэрографа зубами все же не очень ловко получается направлять его в нужное место, да и глаза со временем могут начать косить . Неплохо было бы и подключить устройство к более мощному источнику воздуха… Подозреваю, что вы уже догадались, в каком направлении пойдет дальнейшее улучшение. И, конечно, нам для этого потребуются… шланги! Ну, или трубочки.
Перед сборкой нового аэрографа я заранее посетил хозяйственный магазин и купил силиконовые трубочки двух диаметров. Основой для выбора послужила толщина корпуса авторучки, и у моей она равна 8,1 мм. Сначала отыскал трубочку, которую можно было бы надеть на корпус ручки, т.е. с соответствующим внутренним диаметром. Ее внешний диаметр оказался равным 10 мм. Купил полметра. Из такой трубочки будем изготавливать соединительные элементы и еще кое-что. Затем попросил еще три метра трубочки с внешним диаметром 8 мм, чтобы можно было ее без труда вставлять в более толстую. За все заплатил около 60 руб. О других материалах буду рассказывать по мере необходимости. 
Трубочку потолще (10 мм) натягиваем на корпус ручки со стороны подачи воздуха. Придется приложить некоторое усилие. На сухую корпус вошел в трубочку почти на 20 мм, больше и не надо! Корпус круглый, трубочка села так плотно, что теперь снять ее достаточно проблематично, она словно приклеилась, даже не проворачивается...
 

Отрезаем ножницами одетую на корпус часть, оставив при этом свободный конец около 15-20 мм:
 

Вставляем в этот конец трубочку потоньше (8 мм):
 

Она входит достаточно плотно, но не так, как корпус, и, при необходимости, ее можно вынуть и присоединить к другому аэрографу, например, с меньшим отверстием форсунки, вот как здесь:
  

Аэрограф, что на предыдущем фото, изготовлен около 15-ти лет назад. Как видите, в качестве лафета – старая деревянная бельевая прищепка. Форсунка – из пишущего узла от гелевой ручки. Оказалось, что гель практически ничем не растворяется, пробовал промывать даже дихлорэтаном! Металлическую часть пишущего узла после удаления шарика прокаливал на огне, остатки выковыривал иглой и тонкой проволочкой. Пластиковую часть (на фото серая) долго прочищал тонко заточенной зубочисткой и иглой. Стержень показался мне слишком толстым, его выбросил, а в качестве питателя приспособил отрезок медицинской иглы диаметром 2 мм – вошел внутрь узла идеально! Ну а недавно я довел старичка до «третьего уровня».
Кстати, если у вас трубочка сядет на корпус ручки не очень плотно, или он не круглый, можно сделать хомутик-скрутку из медной проволоки и обжать трубочку, на фото выше это тоже видно.

У вас, наверное, возник вопрос – зачем мне столько «колхозных» аэров? Все просто: так как от природы я достаточно ленив, то ради покраски в один цвет мне в лом доставать из стола и настраивать аэрограф 1985 г.р., купленный совершенно случайно, по великому везению, за 27 руб. К тому же, круг моих интересов давно сузился до реактивной техники военных пилотажных групп. Как правило, такие аппараты выглядят как новенькие и сияют глянцем, не носят, за редким исключением, камуфляж, а разные там полосы и графические изыски имеют ровные (не размытые) края, для воспроизведения которых все-равно требуются маски. Таким образом, мои запросы вполне обеспечиваются вот этими изделиями: 

а ухаживать за ними гораздо легче.

Одним, с широким распылом, грунтую и крашу модели в базовый цвет, другим, с распылом поменьше, с помощью масок наношу линии, полосы и т.п., если таковые не даны декалью, или последняя не достаточно укрывиста. А вот на этом фото в центре видно форсунку, изготовленную из пишущего узла с шариком 1 мм, которую я использую для грунтовки крупных моделей.
 
Диаметр капроновых питателей одинаковый, поэтому на аэрографе слева их можно менять. 

Однако вернемся к соединительным трубочкам.

Если у вас еще нет компрессора, то, подсоединив к аэрографу трубочку, придется дуть в ее другой конец. Конечно, длина трубочки не должна быть слишком большой или короткой, я выделил 1 метр. Разумеется, в этом случае всплывет проблема конденсации влаги на внутренних поверхностях. Для борьбы с этим явлением будем использовать блок, поглощающий влагу.
Разрезаем метровую трубочку на две части (примерно пополам). Отыскиваем какую-нибудь сеточку из плотного материала (колготки не подойдут!), ну например такую, которой закрывают форточку от комаров. Вырезаем из нее два квадратика со стороной 12 мм:
 

Накладываем квадратик на срез тонкой трубочки и, удерживая пальцами два противоположных уголка квадратика,
 

просовываем трубочку с квадратиком внутрь трубочки, что потолще,


проталкиваем не далее чем на 12-15 мм.
 

На толстой трубочке отступаем от полученного соединения 70-100 мм и отрезаем этот кусочек. В противоположный от сеточки конец засыпаем силикагель, оставив пространство для другой тонкой трубочки, которую вместе со вторым квадратиком аналогичным способом вставляем в блок. У нас получился разборный шланг длиной почти в 1 метр со съемным силикагелевым блоком. 
 

Если тонкие трубочки вынуть из блока, плотные сеточки останутся в нем, заперев силикагель:
 

Влагопоглотитель при необходимости легко заменить. Вынимаем пинцетом сеточку с одной из сторон, высыпаем силикагель и засыпаем свежий. Расправляем сеточку (или вырезаем новую) и с помощью трубочки меньшего диаметра устанавливаем ее на место.

Вот шланг в разобранном виде:
 

У меня получилось так, что все его соединения не нуждаются в дополнительном уплотнении. Опытную эксплуатацию (пара слоев базового цвета, модель сохнет, а я пишу…) конструкция прошла успешно. Однако дуть приходится немного с большим усилием, чем обычно, а «блок-осушитель» поглощает влагу далеко не на 100%, но все-же с ним лучше: трубочка до блока запотела существенно сильнее, чем после.

Ну а если у вас имеется компрессор, то заморачиваться с влагопоглотителем ни к чему. Просто соединяем трубочкой аэрограф и компрессор (у меня для этого осталось аж 2 м). Правда, скорее всего, вам потребуется переходник для соединения шланга с компрессором (хотя может и имеющийся у вас шланг к поделке подойдет!) и хомутики.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что аналогичные по конструкции, но, конечно же, более совершенные аэрографы (с возможностью регулировки, как минимум, подачи воздуха) выпускаются разными фирмами. Вот, например такой Sprey Gun от Revell стоит сейчас (апрель 2019 г.) около 25 евро:
 

а такой – около 55 евро:
 

Так что есть над чем задуматься начинающему моделисту…

Ну а я в завершение проекта изготовил для своих аэрографов вот такую подставочку из листового пластика:
    

Она не очень удачная получилась – слишком легкая, есть риск падения набок. Надо найти подходящий кусок фанеры для более надежного основания.

На сем, уважаемые коллеги, прекращаю вас докучать. Надеюсь, для кого-то эта статья окажется полезной, и мой скромный труд не пропадет даром. Заранее благодарю за плюшки и пинки!