Расшивка с использованием шаблонов и подручного режущего инструмента

Понадобятся:

1. Кусок ножовочного полотна;
2. Зажим от модельного ножа (или любой другой подходящий);
3. Цыганская игла;
4. Жесть от кофейных банок;
5. Набор надфилей.

Краткая справка. На масштабных моделях стыки листов обшивки традиционно имитируются путем придания поверхности пластика соответствующего рельефа. Либо это канавки по контуру листов, лючков и панелей обшивки прототипа, либо, наоборот, выпуклые линии. Первый тип рельефа называется «внутренней расшивкой» или «внутренним кроем», второй, соответственно – «внешним». Последний, разумеется, имеет мало общего с реальностью и представлен главным образом на старых пластиковых наборах, изготовители которых используют устаревшие пресс-формы.

Внешний раскрой при сборке модели подлежит счистке. Преимущество старых моделей с внешним кроем заключается в том, что он легко и без последствий удаляется. Удалить внутренний раскрой в тех местах, где он не устраивает моделиста, гораздо сложнее. Данная процедура выходит за рамки настоящей статьи. В дальнейшем будет рассматриваться нанесение внутреннего раскроя на гладкой подготовленной поверхности.

Для этого необходим режущий инструмент. Можно воспользоваться фирменными скрайберами, однако это потребует существенных затрат, а результат не гарантирован. Для тех, кто привык работать руками, гораздо проще будет изготовить скрайбер самостоятельно. Один из способов заключается в вытачивании соответствующей насадки для модельного (цангового) ножа из старого ножовочного полотна. Примерная конфигурация лезвия представлена на рис.1.

Конкретную форму насадки каждый мастер волен подобрать по вкусу. Разные насадки могут быть предназначены для разных целей: потолще, потоньше, с закруглением и без. Цанговый нож позволяет легко менять насадки в процессе работы.

Настоятельно не рекомендуется резать расшивку на моделях от руки. Практика показывает, что даже самый острый глаз не помогает от увода режущей кромки, особенно на криволинейных поверхностях. Гораздо проще изготовить нехитрые приспособления – лекала. Один из способов, неплохо зарекомендовавший себя за годы использования, заключается в применении гибких линеек из тонкой жести (неплохой гибкостью при достаточной жесткости обладает луженая жесть банок от кофе). Чтобы лекало не скользило, его удобно с двух сторон оклеить изолентой.

Для сложных линий, например, имитирующих люк или съемную панель обшивки самолета, удобно пользоваться фигурными шаблонами из той же жести. От покупных фирменных шаблонов они отличаются практически дармовой стоимостью и неограниченным ассортиментом. Изготовление шаблона под конкретный люк, панель, или сложный участок расшивки не занимает много времени. Кусочек жести накладывается на чертеж в нужном масштабе и обрабатывается по контуру как, например, показано на рисунке 2. Удобно вначале просверлить в жести отверстие, а затем расточить его надфилем до нужной конфигурации. Жесть мягкая и точится легко.

Не стоит выбрасывать использованные шаблоны по окончании работы. Элементы обшивки реальных прототипов как правило схожи, а зачастую попросту идентичны. Чем больше готовых шаблонов накапливается в процессе работы над моделями, тем меньше их приходится изготавливать вновь.

Процесс нарезки расшивки по готовым лекалам прост до безобразия. По чертежу намечаются одна-две опорных линии. Например, на крыле самолета, это могут быть контуры предкрылка или клепаный шов вдоль лонжерона. Такие линии хорошо заметны и их удобно перенести на модель, отметив начало и конец циркулем-измерителем, отталкиваясь от кромки крыла. Опорные линии следует выбирать из достаточно протяженных и удобно расположенных, чтобы прочертить скрайбером без перемещения линейки. Резать следует без нажима одним-двумя размеренными движениями, прочно удерживая лекало. Кромки прочерченной линии на мягком пластике норовят вспухнуть и вылезти наружу. Перед окончанием процедуры кроя их следует зашлифовать и прорезать вновь. На этот раз лекала не нужны, по готовой канавке резец пойдет сам без всякого нажима. Процедура шлифовки и обновления линий, как правило, повторяется три-четыре раза, прежде чем заусенцы и прочий полистирольный мусор не исчезнут совсем. Это утомительная и рутинная работа, но избежать ее редко удается. Важно не переборщить и не нажимать на режущий инструмент слишком сильно, оставляя линии как можно тоньше.

Лючки, панели и прочие второстепенные (как правило, криволинейные) контуры удобнее всего откладывать от опорных, перенося расстояния с чертежа тем же циркулем-измерителем. Мелкие элементы, как правило, чертятся иглой, поскольку скрайбер достаточно громоздок и не всегда может обвести сложный контур. Шаблон из мягкой жести легко гнется, принимая практически любую кривизну, позволяющую плотно ложиться на поверхность модели. Там, где трудно удерживать шаблон пальцами, можно аккуратно зафиксировать его капелькой циакрина. По окончании она легко соскоблится скальпелем или даже ногтем. Игла должна быть достаточно остра, чтобы чертить тонкие однородные линии – почти царапины на поверхности пластика. Шлифовка и удаление огрехов проводится описанным выше способом. Удобнее всего шлифовать целиком крыло или фрагмент фюзеляжа после нанесения на них всей расшивки.

Такова вкратце процедура нанесения «внутреннего» раскроя листов обшивки на пластиковые модели. Для получения чистого аккуратного и главное, тонкого кроя, необходим прежде всего опыт. Научившись воспроизводить простой «внутренний» крой можно усложнить задачу и поискать способ имитации стыка листов обшивки внахлест. Впрочем, эта тема еще ждет своего автора.