1/72 Ленинградская бронедрезина (UMMT №604) обзор и сборка

Небольшой экскурс в историю

В августе 1941 года работники Ленинград_Варшавской железной дороги начали строительство бронепоезда для Красной Армии. К 23 сентября состав был готов, и начались работы по установке вооружения. Одновременно по инициативе Ленинского райкома ВКП(б) для усиления бронепоезда на заводе имени Кирова "была оборудована бронедрезина с вооружением из 8 пулеметов (2 спаренных пулеметных установки ДА-2 и 4 отдельных пулемета ДТ) и двумя вращающимися башнями". Дрезина поступила на укомплектование бронепоезда "Народный мститель", который позже вошел в состав 71-го дивизиона бронепоездов. Судя по документам, она использовалась в составе бронепоездных частей Ленинградского фронта до лета 1945 года. На сегодняшний день известна только одна фотография этой боевой машины, на которой видно, что при ее постройке использовались башни от танков Т-2, причем с пулеметным вооружением. Правда, не удалось достоверно установить, какая база использовалась при изготовлении - Уа или мотовоз М3/2 (вероятнее, что это был М3/2)

Шаг 1. Беглый осмотр

Коробка королевских размеров – примерно формата А5. Для меня это огромный плюс, т.к. такой 15) «гигант» места много не занимает, да и выкинуть не жалко (большие коробки просятся остаться в шкафу. Вдруг подо что-нибудь пригодятся).
Картинка с лицевой стороны приятна глазу и вполне соответствует единственной фотографии ленинградской бронедрезины. На обратной стороне нарисованы цветные проекции дрезины с указанием цветов по каталогу Humbrol. Ну, а на торце уже известная надпись, гласящая о том, что серия будет состоять из восьми ж/д моделей.

Содержание коробки:

Инструкция формата А3, в плане сборки подробная и понятная. Содержит краткую историческую справку, схему окраски и маркировки (о маркировке чуть ниже).

Декаль содержит несколько вариантов маркировки, но на фотографии этой дрезины (единственной, если верить «Фронтовой иллюстрации») нет никаких обозначений в виде звездочек, квадратиков и прочих художеств. Однако за 4 года службы (с 41 по 45-й) думаю, она перекрашивалась и переделывалась ни раз и возможно какие-то обозначения или надписи на ней могли присутствовать.

Пластик

Для меня модели фирмы UM были открытием. Раньше в живую я ни разу не видел их пластик, но у меня было стойкое сложившееся мнение, что все украинские модели в 1/72 – «так себе». Я ошибался. Пластик темно-зеленого цвета, не слоится, хорошо обрабатывается. Мелкие детали отлиты весьма не плохо, почти без смещения половин. Следов толкателей на внешних поверхностях нет. Грани корпуса не замылены. В общем, детальки очень приятные и качественные (ну, с Dragon’ом конечно не сравнить, да и последние ICM’овские модели в 1/72 тоже гораздо качественнее, но все же…)

Фототравление является несомненным плюсом данной модели. Входные двери, люки доступа к колесам, смотровые лючки водителя, броненакладки на корпус и самое главное- жалюзи радиатора. Минусом травления является слишком малая толщина металла. Конечно это выглядит масштабно, но именно из-за этой малой толщины двери, которые имеют довольно большую площадь помялись и использовать их, думаю, было бы затруднительно.

Корпус.

После изучения той единственной фотографии и нехитрых построений (прикинул отношение высоты к длине, размеры и расположение некоторых элементов) понял, что модель нужно пилить и пилить основательно. Но так как сборка задумывалась быстрой, то переделывать много не стал (ага…. это я вначале так думал, когда только начал эту статью).
Ну, а далее обо всем по порядку.

1) Вклеил колеса и, чтобы они не сломались в процессе работы, укрепил их распорками из 0.5 мм пластика.
2) Корпус явно маловат по высоте (честно скажу, что тут я ошибся. Уже на финишной стадии я понял, что корпус трогать не нужно было. Но пусть этот косяк будет на моей совести). Долго думать не стал и приклеил на крышу и между нижней и верхней частью корпуса пластик 0.5 .
3) Разница между шириной нижней части корпуса и верхней явно должна быть побольше. По бокам нижней части корпуса наклеил пластик 0,3 мм
4) Узкие продольные наклонные листы, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть корпуса явно были маловаты по ширине (причина в пункте 3) и поэтому я их сделал по новой из баночной жести. Предположил, что нижние вертикальные листы и эти узкие «козырьки» соединялись по типу сварки Т3 (ГОСТ 11534-75) и поэтому я эти самые «козырьки» сделал с небольшим перепуском над вертикальными листами (не относитесь серьезно к сварке. Это я так… немного не смешного инженерно-технического юмора)
5) Далее зашпаклевал стыки на лобовых стенках между нижней и верхней половинами, а так же в местах стыка новой «крыши» со старым корпусом .
6) На фото прототипа видно, что стык верхней и нижней части корпуса закрыт накладками в виде полос на лобовых стенках и в виде уголка на боковых. Полосы я сделал из жести, а уголок из пластика от вакушных парусов (часто его использую, т.к. он тоньше доширачного). Вопрос: почему я не согнул уголок из той же жести? Ответ: сам себя спрашивал и не нашел ответа.

Теперь небольшое лирическое отступление по поводу травленки. Люки доступа к колесам и двери сделаны с имитацией ручек, что очень плохо, т.к. эти ручки сделаны, как накладные планки. Удалять их я пробовал, но ничего хорошего из этого не вышло. Итого: двери и люки в ведро (Вместо «ведро» правильней читать: «в коробочку с запасными детальками на черный день»). Двери в ведро еще и потому, что одна из них была мятая. Петли на всех люках сделаны в идее плоских прямоугольников. Хоть это и 72-й масштаб, но такого упрощения я не потерплю. Это еще одна причина, по которой не только вышеописанные детали летят в ведро, но еще и смотровые люки водителя. Далее: изучая фото, пришел к выводу, что люки доступа к колесам должны быть длиннее, чем даны в травлении. В общем 8 деталей не годятся.

7) Защита радиатора в травлении дана весьма качественной деталью. Надо лишь красиво отогнуть жалюзи, не забыв вырезать из предпоследней снизу «жалюзинки» небольшой кусочек (самый нижний и предпоследний листы должны быть не просто прямоугольными, а с подрезанными кромками. В травлении был подрезан только последний лист). Щели между самой рамкой бронировки и отогнутыми жалюзи закрыл вырезанными из негодной травленки заглушками. В итоге бронировка радиатора приняла весьма впечатляющий вид и стала одной из самых красивых деталей модели.
8) Посадочное место для бронировки радиатора в модели сделано уже самой бронировки примерно на 0.5 мм. Так же на фото видно, что отступать эта бронировка от вертикальных листов корпуса должна гораздо больше, чем сделано в модели. Выход прост: наращивание пластиком 0,5 лицевой стенки и пластиком 0,3 торцевых стенок. Из негодной травленки так же был сделан новый козырек для посадочного места бронировки. Ну, а для большей реалистичности было вырезано «окно», чтобы сквозь жалюзи была видна не стенка, а пустота (имитацию радиатора делать не имеет смысла, т.к. все равно ее не будет видно). Так же изнутри корпуса был вклеен кусочек пластика, окрашенный в черный цвет, чтобы чернота видимая через щели была еще чернее.

9) Из баночной жести были сделаны новые двери и люки доступа к колесам и установлены на место. Петли для них….

А вот тут еще одно лирическое отступление, связанное с изготовлением петель. Все петли на модели сделаны из пластика от вакушнух парусов. Метод таков: отрезаем узкую полоску от пластика (ширина полосы = высоте петли), скальпелем убираем небольшую часть толщины пластика. Обычно мне хватает 4-х проходов в одну и 4-х в другую сторону. Далее кончик этой полосы намазываем супер-клеем и приклеиваем в нужное место на двери. Сразу оговорюсь, что петля состоит из двух частей и приклеивается в первую очередь на выступающие детали – в нашем случае на дверь. Заготовка клеится с запасом с целью дальнейшей корректировки длинны петель. Еще одна оговорка: кусочек петли отрезается от заготовки не до приклеивания, а после. Таким образом делаем сначала 2 части петель на двери, а затем пристыковываем к ним части петель, которые расположены на корпусе. Все это хозяйство весело корректируется скальпелем и в результате у нас получаются 2 заготовки для петель (да, это пока только заготовки). Далее нужно сделать на петлях заклепки. Конечно, можно предположить, что они приваривались и тогда все просто, но с заклепками красивее (на фото я не разобрал есть клепка или нет). Так как размер петли маленький, а у меня самое тонкое сверло 0,25 мм, то способы «высверлил, вставил литник, обрезал – заклепка готова» или «отрезал заклепку от литника, приклеил» не подходили. Решено заклепки делать не выпуклыми, а в виде дырдочек (как у авиаторов). После тонировки такие «заклепки» будут выглядеть весьма пристойно. «Сверлить» дырочки решил иглой, зажатой в цанговый зажим (очень удобный инструмент для «накалывания»). Далее алгоритм простейший: «сверлим» в каждой половинке петли по 3 отверстия, затем очень острым скальпелем срезаем верхний слой петли и этим убиваем сразу двух зайцев: делаем петлю еще тоньше (почти масштабная толщина) и срезаем бахрому, которая образовывается вокруг отверстия «заклепки» при сверлении иглой. Теперь дело остается за малым: нужно между половинками петель приклеить кусочки тянутого литника, а для этого в месте стыка половинок петли нужно сделать небольшую канавку. Вот теперь петли готовы

10) На фото прототипа видно, что над входными дверями есть козырек. На модели я его сделал из жести от тюбика зубной пасты.
11) Ручки. Ну, это совсем просто: сверлим отверстия, гнем из проволоки П-образные ручки и вклеиваем в отверстия. На фото видно, что ручка на передней дверце доступа к колесу является одновременно и подножкой (ну, это так… к слову)
12) Буфера. Честно говоря, не знаю что за круглые штуковины приклеиваются внизу, но я предположил что это что-то типа бампера в виде буфера. Их переделывать особо не стал: сточил излишнюю толщину и приклеил на места.
13) Смотровые люки водителя даны травлеными деталями (т.к. дрезина могла двигаться в обоих направлениях, то люки были расположены на передней и задней лобовых стенках. Далее в тексте они будут описаны, как «люк», т.е. в единственном числе). Все бы хорошо, но в модели люк приклеивается просто на лобовую стенку, а на фото прототипа видно, что была некая выступающая конструкция непосредственно на которую и крепился люк. Ну, раз так, то надо делать. Сами люки были изготовлены с нуля из жести, петли по описанному способу, а выступающие короба для них из доширака. Передний люк я решил сделать открытым по двум причинам: так интереснее и так понятно где в данном случае у дрезины перед. Чтобы открыть люк пришлось в лобовой стенке вырезать прямоугольное отверстие и стачивать видимую толщину стенок.
14) Смотровой прибор на крыше дрезины (наверно стандартный танковый перископ или как он там называется) был не убедительным и его я сделал с нуля, выточив из пластика. Хомут сделал из доширака, сточенного по толщине, а петлю из тянутого литника.
15)На квадратных травленых листах, которые ставятся на борта рубки, были продавлены отсутствующие заклепки – по 6 шт. на лист (давил иглой)

Башни

Ну, башни, конечно, были хорошо сделаны, но вот заклепки разного размера меня мало вдохновляли, и поэтому их решено было переделать. Первым делом я срезал всю клепку с вертикальных поверхностей, а так же зачаток маски пушки. Дальше все просто: размечаю иглой места для новых заклепок, делаю отверстия сверлом 0.25, тяну литник соответствующего диаметра, режу его на заготовки длиной по 5-7 мм, вставляю в отверстия, клею изнутри, снаружи обрезаю «пеньки» до более-менее заклепочного размера, наждачкой выравниваю высоту заклепок и все…. готово. Далее надо изготовить новую маску пушки (не знаю, как правильно назвать ту часть, которую я делал с нуля. Ну, в общем, фланец, которым маска крепится к башне). Так во этот фланец я делал из пластика от вакушных парусов. Технология нарезания очень тонких полосок (сверху и снизу от маски ширина полосы где-то 0,3 мм) такова: отрезать полосу надо не от края листа, а внутри листа. В этом случае полоса никуда из под линейки не съедет, т.к. некуда ей съезжать. Алгоритм такой: сначала клеятся верхняя и нижняя полосы, затем боковые, а после всего этого вклеиваются маленькие треугольнички в образовавшиеся пустые углы. Для выравнивания всей этой красоты углы промазываются суперклеем и вышкуриваются.
Ну вот, основных из переделок вроде все.
Получилось в результате вот что

Шаг 3. Покраска

В качестве краски была выбрана тамиевская эмаль.За основу взял XF-62 Olive Drab, который был разбавлен на глазок белой и красно-коричневой (вообще тяжело после всех работ говорить какие именно цвета смешивались, т.к. у меня этот процесс весьма творческий и смешиваю я обычно не задумываясь и не выверяя пропорций)

Первый слой – темно серая краска (цвет выбрал чисто интуитивно), затем темный защитный. После этого я применил соленой метод, но так как масштаб 1/72, то в чистом виде метод не годился. Модификация простая: покрываю всю модель солью, затем, после ее высыхания скалываю большие крупинки и только после этого крашу. Цвет приготовил из предыдущего путем осветления. Для горизонтальных поверхностей использовал еще более светлый цвет (эти поверхности выгорают на солнце более интенсивно). После высыхания краски соль смывается под водичкой жесткой кистью. Результат «работы» первых 4-х слоев краски виден на фото.
После этого модель была подвержена шкурению мелкой наждачкой, чтоб выровнять поверхности (все-таки соль и 4 слоя краски делают свое дело).
После этого по граням и местам, подверженным хватанию и топтанию прошелся ганметаллом (район подножка-дверь).
Затем модель была задута глянцевым лаком для дальнейшей работы со смывками.

Для первого слоя я выбрал Khaki Drab XF-51. Жидко разведенной краской на водке и фэйри была покрыта вся модель. После высыхания краски лишка была стерта ватным тампоном, смоченным в водочке. Второй слой смывки – черной краской. Прошелся только по «избранным» местам, а именно вокруг дверей и лючков, а так же по заклепкам на башне. После этого смывка «ржавчиной» по всем горизонтальным поверхностям (это даже скорее не ржавчина, а скорее окисленная поверхность из-за постоянного застоя воды). На вертикальных поверхностях добавил подтеков той же ржавчиной.
На фото показаны этапы окраски модели

Ну вот, из тонировок и смывок вроде и все. С окраской будет покончено после финишного слоя матовым лаком.
Вот тут опять лирическое отступление

Мне почему-то крайне не везет с окончанием работ над моделями. Уже третья модель подряд страдает на самом финише. Первые 2 пострадали от скотча, который сдирал декаль с названием (в первый раз прям с борта моего рыболовного иола, второй раз с таблички с названием для катера диверсантов "Barchino"). Теперь пострадал весь корпус модели, т.е. абсолютно вся модель. Вздумалось мне немного сбить матовость лака при помощи водочки (лак о Humbrol на водку по-идее никак не должен реагировать). Сначала попробовал на лобовой стенке и результат меня устроил (просто ватной палочкой прошелся по краске и белесый налет немного пропал). А вот после "купания всей модели" результат меня сильно огорчил, т.к. на боковых стенках в самых видных местах лак как-будто отслоился и эта пленочка сильно резала глаз. В итоге часть пленки отодрал кистью под водой, а остатки задувал растворителем. После легкого слоя лака результаты "борьбы" вроде окончательно исчезли.
Вот что вышло в итоге

Основание

В наборе UM был кусок ж/д полотна от которого было решено избавиться (даже не задумывался как его исправить). Производители видимо верят в миф, что поезда ходят не по рельсам, а по неким болванкам прямоугольного сечения. Хорошо, что в наличии были рельсы от Hobby-Boss, которые шли комплектом к их паровозу BR-52. Рельсы были сделаны с неправильной для немецкого паровоза колеей, но с правильной для нашей дрезины, так что даже переделывать ничего не пришлось. Единственно что я сделал - это отрезал боковые части насыпи, чтоб основание не казалось столь гигантским по сравнению с дрезиной.
На фото сравнение ж/д полотна двух производителей

Окраска прошла примерно в таком порядке: слой темно серой краски, затем слой "каменистой" (белый+серый+красно-коричневый), затем выделение отдельных камней другими цветами для разнообразия, затем окрашивал шпалы в песочный, затем их же покрыл очень жидким светло-серым. Потом смывка хаки дрэбом для выделения рельефности. Сами рельсы красил примерно так: базовый слой - смесь металлика и черной краски + смывка ржавчиной. После того, как собрал воедино шпалы и рельсы прошелся очень жиденькой черной краской вдоль рельс, чтоб показать характерное загрязнение. Сильно "пачкать" не стал, т.к. дрезина по задумке "где-то в пути", а не возле станции, где обычно пути загажены до безобразия.

Результат вечерней работы на фото

Ну, а вот что получилось в сумме

Итог: данную модель можно собрать и за выходные (корпус из нескольких деталей склеивается и шпаклюется моментально) и получить вполне узнаваемый агрегат (ну, для тех, кто хоть раз видел ту единственную фотку этой дрезины), а можно и попилить, как я, и в результате получить нечто более интересное и копийное. Не смотря на все косяки производителя, я очень доволен и процессом сборки, который доставил мне массу удовольствия (если я доделал какую-то модель, то значит, модель меня зацепила – а это уже достижение) и итогом моей работы, хотя есть над чем подумать и над чем еще поработать. На моей полке эта дрезина займет почетное место.