Revell 1/32 Messerschmitt Bf 109G-14, JG5

1. Модель.

На данный момент модель от Ревелл является лучшей из представленных на рынке. Конкуренцию ей, главным образом, составляет модель от Хасегава, тоже довольно неплохая, но в сумме имеющая больше недостатков. Есть у 109-го от Хасегава и пара явных плюсов: более качественное литье и более правильное исполнение верхней части капота двигателя с обтекателями установки МГ131. Также в актив Хасегава можно записать более простое членение модели и, соответственно, более легкую сборку "из коробки". Хасегава, как обычно, выпустила базовую модель (это был Bf 109G-6) и от нее развивала модельный ряд, как в сторону более поздних модификаций, вплоть до К-4, так и более раних, включая F-2. В общем, Хасегава выпускает или выпускала практически все модификации 109-го от Ф до К в той или иной комплектации, используя одни и те же базовые детали. Это хорошо с точки зрения маркетинга, однако, плохо с точки зрения исторической достоверности. Например, во всех моделях одно и то же крыло, на которое клеятся разные обтекатели колес шасси. На самом же деле, крылья разных модификаций имели еще массу отличий и конструктивных особенностей, которые моделист будет вынужден или воспроизвести сам, или компенсировать недостатки набора покупкой афтемаркета. Помимо недостатков в части деталировки, обводы модели во многих местах тоже не идеальны.
Модель от Ревелл представляет собой другой подход. В одной коробке Bf 109G-6 содержатся детали для постройки любой модификации серии Г с двигателем DB 605A/B и крупнокалиберными пулеметами МG 131. Деталировка модели много лучше, чем у Хасегавы, у которой масса деталей дана сравнительно упрощенно или полностью проигнорирована. Модель довольно грамотно разбита на детали и собирается, при кажущейся сложности, довольно легко. Конечно, не обошлось без минусов, в данном случае довольно жирных. Разработчики взяли за основу обводы капота модификации G-4 с пулеметами МG 17, изменив только форму желобов под стволы пулеметов, а расстояние между ними оставив без изменений. В реальности же расстояние это на 60 мм больше. Само по себе это не много в масштабе, но влечет за собой изменение общей формы капота, который должен выглядеть на G-6 более массивным, чем на ранних моделях. Подкачала форма и так называемых "шишек" (beule) - характерных круглых обтекателей МГ 131. У Ревелла они получились довольно плоскими и выглядят не так выразительно, как на прототипе. Из заметных недостатков еще фотрма гондолы маслорадиатора и лопастей винта, заметно отличающиеся от прототипа. Хасегава, кстати сказать, сделала эти вещи тоже криво, но по своему.
В общем, если вы выбираете, какой Мессершмитт приобрести, то на данный момент лучше взять Ревелл. Он и более точный и обладает лучшей деталировкой, легко позволяя избежать использования множества дополнительных наборов, в изобилии имеющихся на рынке.

2. Прототип.

Так как в коллекции мне хочется иметь, так сказать, "чистые" варианты 109-го, имеющие максимум отличий один от другого, из Ревелла было решено построить вариант G-14, поскольку в "загашнике" лежат еще классические G-6 и К-4 от Хасегавы.
При кажущемся изобилии фотографий, нашел всего несколько, соответствующих предполагаемым критериям и вызывающих минимум вопросов, касающихся матчасти и окраски.
Критерии же для G-14 были такими: фонарь Эрла Хаубе, наличие MW50, высокий киль и более-менее интересная окраска. В итоге остановился на "Черной 13" из 15./JG 5, хорошее фото которой есть в книге: Brekken Andreas, Aakra Kjetil. Luftwaffe Fighters And Fighter-Bomber Over The Far North-Units Camouflage Markings 1940-1945. Прототип имеет следующие особенности: капот Эрла, увеличенный маслобак (верхнее расположение заливной горловины), фонарь Эрла с прозрачной броней, высокий киль с поздним рулем направления оснащенный двумя фиксированными триммерами выше и ниже флетнера-сервокомпенсатора, стандартные колеса с гладкими покрышками, держатель дополнительного топливного бака, хвостовая стойка шасси без защитного чехла.

3. Особенности окраски прототипа.

Судя по описанию и расположению видимых пятен камуфляжа, самолет несет одну из стандартных схем для 1945 года - 75/82 для верхних поверхностей и 76 для нижних. Так как все G-14 представляли собой "сборную солянку", возможны довольно широкие вариации основных цветов и их оттенков на различных частях самолета. Как видно на примере 109-го W.Nr.163824, хранящегося в Австралии и цветных фото экземпляров, захваченных союзниками в конце войны, самолет мог представлять собой этакий микс из вторично используемых частей в старой окраске и новых, покрытых свежей краской, выпускаемых мелкими, рассредоточенными фабриками-субподрядчиками. Так, на "Черной 13" на видимой части нижней поверхности крыла примечательно следующее: крест позднего типа, из черных "уголков", нанесен прямо на голый металл, вместо смытого креста более раннего типа, а тканевая заклейка стыка консоли и законцовки закрашена широкой полосой из краскопульта, отличающейся по тону краской.
Борта фюзеляжа покрыты редкими, размытыми пятнами, по способу нанесения не похожими ни на одну из типовых заводских схем. Помимо номеров, машина несет обозначения III JG5 в виде черно-желтой полосы вокруг хвостовой части фюзеляжа с характерной "загогулиной" на ней.
Бортовые номера продублированы на створках шасси, что являлось в JG5 распространенной практикой. Кок и лопасти винта выглядят новыми, практически без следов эксплуатации. Воздухозаборник нагнетателя выкрашен предположительно RLM 74 или 66. На фото он отличается от других цветов камуфляжа, выглядит более темным.
В районе заливной горловины маслобака на фото виден сильный износ ЛКП.

4.Особенности сборки

Прежде всего на пластике убрал ненужные лючки и нарезал недостающие для G-14, углубил стыки обшивки и нанес клепку при помощи ривитеров и корневерток. Расположение заклепочных швов смотрел по фотографиям, так как все чертежи с показанными заклепочными швами содержат ошибки. Поверхность отшлифовал. Далее собирал модель в общем следуя инструкции. Стоит заметить, что способ сборки, предлагаемый инструкцией, действительно оптимальный и позволяет собрать модель без геометрических искажений. Единственное, что можно было еще сделать, это нарастить лонжерон крыла вдоль размаха, чтобы верхние внешние части консолей также ложились на него. Надо быть внимательным, чтобы избежать деформации консолей в месте стыка верхних частей консолей при склейке. В кабину решил усадить "пилота", по той причине, что модификации 109-го с фонарем Erla с расположенной на откидной части мачтой антенны имели механизм натяжения ее тросика с приводом от рукоятки закрывания фонаря. То есть, тросик может находиться в натянутом положении только при закрытом фонаре и рукоятке в положении "закрыто". Понятное дело, что повернуть рукоятку можно только находясь внутри кабины. По этой же причине отказался от мысли сделать крышку фонаря открывающейся. Сделать работающий механизм натяжения - задача весьма сложная в данном случае. Так же сложно сделать масштабно провисшую тросовую антенну. Все доступные материалы слишком упруги и пправильно провисать никак не хотят. 
Пилот был изъят из модели Хасегава и дополнен самодельной смоляной головой в кислородной маске. Так как "мужик" закрыл своим телом практически всю видимую часть кокпита (сразу понятно, насколько тесная кабина у 109-го), дорабатывать там ничего не стал, только убрал с кресла отлитые на нем "привязные ремни" Единственной замененной деталью стал прицел Revi 16 от Квикбуст на самодельном кронштейне.
Родные детали капота были заменены на цельную от A.M.U.R. Reaver, которую предварительно тоже "проклепал". Тут есть маленький нюанс - Ревелл очень неудачно выполнил членение носовой части в месте стыка капотов двигателя и маслобака, сместив этот стык на миллиметр вперед от линии их настоящего разъема. Деталь от A.M.U.R. повторяет эту особенность, так как заменяет штатные детали по принципу "Drop In", то есть не требует дополнительной работы или подгонки пластика. В общем, шпаклевать и обрабатывать стык в миллиметре от линии расшивки удовольствие еще то, поэтому лучше будет добавить этот миллиметр к капоту маслобака до установки смоляного капота, а на нем, соответственно его удалить. Триммеры наруле высоты надо удалить, так как они не на месте и заменить их на самодельные, сверившись с фото и чертежами. Имитацию тканевой заклейки шнура, крепящего ткань обшивки рулей к каркасу я несколько облагородил, местами постаравшись убрать лишнюю толщину и разбив крупные "стежки" на более мелкие. Стойки шасси в модели даны достаточно детально, а способ их монтажа позволяет хорошо соблюсти углы их установки. Створки тоже сделаны весьма неплохо и позволяют использовать их прямо из набора, убрав следы толкателей пресс-формы, что в данном случае совсем не сложно. Доработка стоеккоснулась главным образом их усиления, поскольку их прочность стала жертвой копийности и получились они довольно сложными в сборке и хлипкими. Усиление было выполнено путем вклейки внутрь стойки предварительно изогнутого элемента из стальной проволоки на суперклей. Для этого по всей длине половинок стойки и кронштейна крепления были выбраны канавки, а сами элементы стоек собраны на суперклее. На предварительно обточенные штоки амортизаторов насажены тонкостенные трубочки из полированной нержавейки. Шток хвостовой опоры также набрал из металлических трубочек, однако тут стоит учесть, что Ревелл дал заднюю стойку излишне длинной, как бы без обжатия, а я повторив это, заметил данный нюанс, только вклеив стойку на место. Пришлось резать "по живому" алмазным диском, укорачивать ее на месте и отказаться от ее вращения вокруг оси, которое изначально было предусмотрено. Стволы MG 131и ПВД заменил на точеные детали от Master. Для установки пулеметов предварительно в капот были вклеены латунные трубки, выполняющие роль направляющих для упрощения установки стволов уже после окраски модели. Мачта тросовой антенны и антенна "Morane" были спаяны из листовой меди и обточены под аэродинамический профиль. Крышка фонаря в модели неплоха по форме, имеет выпуклый профиль, как положено, но все портит довольно грубо отлитый переплет. Решил его сточить и заменить на новый, более правильный по форме из алюминиевой фольги. Убрав его с внешней поверхности и отполировав фонарь снаружи, неожиданно обнаружил, что "барельеф" переплета отлит еще и с внутренней стороны детали! Пришлось его и там удалять, хотя, пожалуй, проще было вытянуть новую откидную часть из пленки, использовав родную как болван. В следующий раз так и сделаю. Места под наклейку переплета предварительно окрасил в RLM66, наклеив маски на внутреннюю и внешнюю стороны фонаря. На левой стороне крышки сымитировал маленькую выпуклость -обтекатель замка фонаря. Она встречается двух видов D-образной формы и круглой. У меня она круглая. Далее, не снимая масок, наклеил переплет из фольги и нанес на него имитацию головок винтов. Козырек фонаря также был окрашен изнутри и снаружи в RLM66 и в него вклеено бронестекло на Future. Перед лобовым стеклом из проволоки сымитировал трубку подачи бензина противообледенительной системы. На киле и флетнере руля направления сделал кабанчик и качалку для крепления тяги управления флетнером. Сама тяга, сделанная из проволоки, будет установлена только после окраски и окончательной сборки модели. На обтекателе держателя дополнительного бака исправил расоложение и форму технологических отверстий и добавил имитацию шкворней крепления самого держателя. Так как предполагалось сделать бак подвешенным, то далее углубляться в доработки смысла не было, ибо ничего особо разглядеть потом не удастся. Стараюсь не тратить лишнее время на "сусликов", предпочитая лучше доработать видимые части. Сам бак после сборки и восстановления имитации сварных швов был тоже немного доработан: прорезан "уголок" ленты подвески поверх бака, чтобы она смотрелась именно лентой, добавил имитацию стяжной шпильки на правом боку и сливную пробку снизу. Пробка имелась не на всех баках, так что этот этап можно было пропустить.

     
    

     
     

5.Окраска. Способы и применение.

В отношении окраски для себя выделяю два основных подхода. Назову их условно "живописный" и "технарский". К первому, опять же условно, можно отнести так называемую "испанскую школу". Здесь обязателен принцип передачи объема и подчеркивание детализации художественными средствами: углубление рельефа светами и тенями, контраста деталей обшивки при помощи прешейдинга, имитация износа ЛКП также художественная, тонкими кистями, карандашами поверх основных слоев, использование тональных фильтров. Одним словом, данная техника повторяет процесс рисования картины масляными или акриловыми красками, только не на плоской поверхности, а на объемном объекте. Преимуществом данной техники является возможность создания яркого визуального образа, притягивающего взгляд. Особенно хорошо такой способ окраски работает в диорамах, где позволяет гармонично вписать модель в общий фон и буквально сымитировать задуманные автором условия освещения при помощи игры тенями и светами, которая у моделистов имеет модное название "цветовая модуляция". Недостатком, с точки зрения копийности, здесь является то, что соответствие цветов прототипу, гаммы, контраста играет здесь подчиненную роль. Поверхность, как правило, выполняется матовой, так как блики сильно искажают свето-теневой рисунок и мешают восприятию.Требовать соответствия цветов от данных работ довольно-таки бессмысленно, все равно что искать правильный скинтон на портретах Караваджо или Репина или правильный цвет травы на пейзажах Куинджи и Шишкина. Классический пример для понимания - индеец у костра http://plast.me/plastic/12208-u-kostra.html Тут важно иметь хотя бы базовые художественные навыки и видение конечного результата в целом. Недостатком такого метода часто является то, что, как и картина, при очень близком рассмотрении, модель начинает "распадаться на мазки", то есть многие вещи начинают выглядеть нарочито и не естественно, "резать глаз" при сравнении с прототипом.

"Технарский" способ - это воспроизведение окраски по технологии, полностью имитирующей окраску прототипа, начиная имитации материала обшивки с последующим нанесением слоев краски подобно прототипу, то есть технически достоверной копией окраски прототипа. Можно сказать, музейный вариант. Больше подходит для представления модели в отрыве от среды, то есть как отдельного технического объекта. Имитировать износ ЛКП можно "естественным" путем, то есть буквально воспроизводить истирание поверхности, имитацию сколов и загрязнений точно так же как на прототипе, удаляя верхние слои и "пачкая" поверхность. Конечно, с желаемым соблюдением цветов и тут возникают проблемы. Во-первых из-за разницы в размерах объектов в десятки раз. Видим мы отраженный свет, поэтому наш маленький аэроплан или танк, при одинаковых условиях освещения, не может отражать то же количество света, что и оригинал просто из-за намного меньшей общей площади поверхности, поэтому более мелкий объект воспринимается нами как более темный. Во-вторых, огромную роль играет фактура поверхности. Один и тот же цвет, например, в матовом и глянцевом варианте воспринимается нами по-разному. В этом я сам убедился, попробовав взять цветопробы с частей реальных самолетов. С казалось бы разных образцов колориметр выдавал одинаковые числа и "чипы" на мониторе. Поэтому, кажущаяся неоднородность цвета часто обусловлена лишь разницей в фактуре поверхностей. Как пример - белесая, малоконтрастная поверхность давно стоящей на открытом воздухе техники заиграет сочными, контрасными цветами, как только пойдет дождь и поверхность покроется тонкой пленкой воды, которая, как слой лака, изменит ее отражающие свойства. Так же по другому будет выглядеть и жирный отпечаток ладони техника, испачканой каким-нибудь бесцветным, но меняющим отражающие свойства поверхности, ЦИАТИМом. Так что работа над фактурой поверхности не менее важна в данном случае, учитывая, что при данном способе изобразительные средства по части работы с цветом могут быть сознательно ограничены.
На практике зачастую не получается достичь желаемого результата, являясь ярым апологетом одной из техник и приходится использовать их сочетание. Главное - не торопиться и каждый шаг выполнять осмысленно, представляя, что хочешь получить сам, а не следовать слепо урокам какого-нибудь обучающего видео или издания. Конечно, владеть базовыми техниками работы аэрографом и кистями строго обязательно, без этого никуда. Часто вижу, как наработав одну технику, моделист начинает повторять ее механистически абсолютно для всего, что делает, не разбираясь с особенностями производства, окраски и эксплуатации прототипа. Так эти модели и выглядят - как будто с одной фабрики выкатили, что Су-27, что 109-й. Намного больше интереса вызывают работы, в которых автор максимально стремился воспроизвести прототип, учитывая условия его производства, нанесения ЛКП и эксплуатации. Такие модели выглядят, как и их прототипы - по-разному, неповторимо и тут же видна глубина изучения автором прототипа.

Красил свой Мессершмитт красками Gunze и Tamiya. Сперва загрунтовал модель слитым из баллона белым грунтом Revell и тщательно его отшлифовал. Затем покрыл все поверхности крыла и фюзеляжа тамиевским AS-12, тоже стравленным из баллона. Все тканевые заклейки стыков, головок винтов и рулевые поверхности задул красно-коричневым, имитирующим немецкий грунт для ткани. На нижней поверхности крыла, там где потом будет видно, местами нанес грунт RLM02. Потом последовательно нанес ранний эрловский камуфляж 74/75/76 и основательно его "поэксплуатировал". Этот шаг был нужен, чтобы местами "проявить" его из под более поздней окраски. Далее наносил свежие 75/82 на верхние поверхности и разнообразные оттенки 76-го, опираясь на фото австралийского Мессера. До сих пор исследователи гадают, откуда мог взяться такой оттенок на нижних поверхностях и есть несколько версий его появления. Скорее всего, это был тот же RLM76, но замешанный с использованием эрзац-компонентов или на органической основе, типа масляного лака или олифы. Краску наносил тонкими слоями в несколько приемов. Поверх нанес легкий слой слегка осветленных цветов, который затем был местами протерт, смыт, поцарапан для имитации износа. Опознавательные знаки и номера нанес по трафаретам. Сделал темную смывку для стыков обшивки и светлую для заклепочных швов. Потеки, загрязнения сделал тонкими кистями, масляными красками, акрилом и цветными карандашами после нанесения тонкого слоя глянцевого лака. Копоть наносил тонкими слоями из аэрографа, немного стирая каждый после нанесения при помощи нулевки и ваты на зубочистке, слегка смоченной растворителем. В финале частично покрыл модель матовым лаком, дифференцировано нанося его по разным поверхностям - больше по верхним поверхностям, меньше по боковым и местами по низу.  

     
     
     
     
     
  

Ниже фото деталей готовой модели.

     
     
     

По ссылке можно посмотреть фото готовой модели в альбоме на Flickr. Фото открываются до 2000 пикселей по длинной стороне.

https://www.flickr.com/photos/100009549@N06/albums/72157667953702743

Сборка модели тут

Спасибо за внимание и приятного просмотра!

 

     
     

Алексей Матвиенко.

2016.