Tamiya 1/48 Nakajima J1N1-Sa Gekko Type 11 Kou (Irving)

Часто получается , что модель строится очень долго, дорого и сложно, интерес к ней то появляется, то угасает, появляется душевный дискомфорт. Коробка с недоделкой кочует и пылится с полки на полку в шкафу годами.

Эта модель была собрана и окрашена, на одном дыхании. Мотивом послужила реклама очередного издания журнала «Ак интерактив» , посвященного японским самолетам. Хотелось получить что-то похожее, применив более простые и понятные способы. Вдобавок, применил другой подход к работе, - вся мелочевка была собрана , окрашена и оттонирована в самую первую очередь. Затем уже брался за крупные детали. Так получается быстрее и эффективнее построить работу.



Лично для меня история прототипа была совсем не интересна. Желающие без труда найдут искомую информацию. Судьба и характеристики самолета в чем-то похожи на советский Пе-3.
Аналогичные проблемы, подражание немцам , очень близкие ТТХ, история с маломощными движками итд.

Решил афтемаркет свести к минимуму , лишь купил выхлопы от QuickBoost, удачно попавшиеся мне на глаза в магазине.

Сборка

Сборка самой модели проста до безобразия, ничего примечательного.
Пожалуй , стоит упомянуть следующее:
- на крышке оружейного отсека нужно прорезать отверстие под пушку побольше, иначе ствол не позволит ее открывать на реальном самолете. В модели красиво, но неправильно.
- «автобусные» окна , со скругленными краями довольно сложны для вырезания масок. Я резал ПВХ липкую ленту на «лапшу» около 0,5 мм, изгибая выкладывал контур окна, остальное пространство заливал стоп-колором.

- натянул антенну из капроновой нити.
- совсем позабыл – пару лючков и зализов смастерил из фольги – самоклейки, не удержался.
Примечание : Рецепт колор-стопа по домашнему : 1 часть моющего ср-ва, 15 частей желтого ПВА – тут смотрите консистенцию сами , можно добавить пару капель воды, можно долить клей погуще. Добавляю яркую худ. краску на водной основе для контраста.

- добавил проводку гидравлики из медной проволоки.
- моторы выполнены очень слабо, выручает то, что они плохо видны на модели.

Окраска

На западных форумах много споров, как же красились поздние «Гекко»? Прочитав несколько статей на эту тему, я согласился с авторами и принял за основу формулу :
Xf27:2 (Тамия) + H59:1 (Ганза) + около капли-двух красной и черной , чтобы сделать цвет немного грязным. Мне более правдоподобным показался промежуточный вариант. Все аргументы здесь больше из разряда верю-не верю.



Покраска модели подразумевала сколы ЛКП в немалом количестве.

Выбор был между «лаком для волос» и «соляным методом» .
Первый способ хотя и более трудоемкий в целом способ, но так у меня получается работать аккуратнее, четко прогнозируя место и размер скола.
Предварительно мною было испытано шесть наиболее известных и доступных лаков для волос.
Все образцы показали хороший результат. Мне же больше всего понравился Taft в черной упаковке. Он наиболее прочный, хорошо держит, его сложно удалить, но зато сколы он дает с более рваными краями , повышая зрелищность.

Дальше строго по плану:

1. Металлик C8 от Ганзы. Мне он очень нравится экономичностью , доступностью в магазинах, небольшим размером зерна. Слой получается довольно прочным и хорошо смотрится.

2. Накрасил по шаблонам опознавательные знаки, полосы, маркировки винтов и накрыл их маскировочной пленкой для аэрографии. Предварительно поддул в эти места белого, чтобы цвета были ярче.

3. Лак для волос. Я его сцеживаю из баллона и наношу аэрографом . Работаю очень тонкими слоями крест-накрест пару раз. Мне очень важно не перелить лак, так как увидеть слой в момент нанесения довольно сложно, он бесцветный ,а иначе финальная окраска облезет у нас большими и некрасивыми кусками.
4. Прешейдинг – весьма темный цвет не оставляет особого выбора, поэтому крашу в черный цвет.

5. Основной цвет – наношу очень тонко, с послойной сушкой. Очень важно не спешить , основной цвет очень укрывистый и прешейдинг исчезает очень быстро.

6. Колбасками патафикса ограничиваю место в хвостовой части и более ярко прохожу место подкраски и ремонта у реального самолета. См. фото.

7. Берем острый и плоский инструмент и аккурано наносим царапины (у меня – остро заточенная часовая отвертка) . Воды – самый минимум, можно вообще насухую. Наша цель – небольшие царапины с рваными краями. Это важно. Данная работа – очень сложная и трудоемкая. Спешить нельзя, немного оцарапав модель, отладываем ее в сторону, отдохнув – продолжаем. Важно понять, что процесс необратим и ошибаться и торопиться нельзя. У меня на это ушло 4 дня.

8. Ободрав, нужно закрепить результат лаком, я смешиваю X-35 : 1 + XF-86 : 1. Смесь дает немного шероховатый слой, что очень удобно при отделке.
9. Рисую кистью при помощи эмалей Revell, супер Звезда (уверен, что Звезда для этого будет даже получше, но выбор цветов в магазине не устроил) на уайт-спирите высветления и тени на поверхности. Растушевываю. Сушу, смотрю где убрать, где добавить. Добиваюсь желаемого результата.
10. Лакирую еще раз смесью лаков. Затем, более сложные переходы свет-тень рисую кистью маслом, оно более прозрачное, что делает картинку сложнее и интереснее.
11. Очень важная вещь – масло сохнет долго, ничего не поделаешь, приходится терпеть. Разжиться сиккативом с нужными свойствами мне пока не удалось. Поэтому – терпение… Иначе – будут кракелюры.
12. Кроем лаком. Опять же глянец не советую. Нужно , чтобы краска не скатывалась с поверхности.
13. При помощи темно-коричневой и серой смывки от Тамии я гашу слишком яркий блеск сколов, кое-где локально применяю их как фильтры , немного разбавив уайт-спиритом. От Тикккурилы и аналогов отказался, слишком они концетрированные и быстро сохнут. Предпочитаю наш, отечественный.
14. Очень осторожно и локально наношу смывку лишь в те места, где падает условная тень. В принципе, смывки как таковой здесь нет.
15. Беру косметические тени для век (без блесток), пудренницы от Тамии и при помощи плоской кисти растушевываю свет-тень еще раз.
 

16. Делаю спонжик из губки и аккуратными колящими движениями по поверхности вношу коррективы. Где-то добавляю сколов, где-то наоборот – базовым цветом перекрываю их излишек.
17. При небходимости повторяю п.п. 8-15
18. Карандаши с эффектом металлика придадут модели более законченный вид.
 
19. Лак для защиты поверхности. Места высветления – акценты более блестящим лаком.

ФИНАЛЬНЫЕ ФОТО

В заключении:

Не претендую на аутентичность , - сохранилось очень мало фото самолета того времени. Да и те – очень плохого качества. Музейный экспонат по большей части – новодел.

Грубо говоря – это творческое переосмысление техник окраски игровых миниатюр, которыми увлекается мой хороший друг, применительно к копии самолета. Ну и конечно, видение объекта моделирования. Оглядываясь назад, могу сказать , что можно обойтись и совсем без прешейдинга и смывки (проливки) на однотонном фоне, играя светом и тенью, комбинируя краски разной фактуры и укрывистости, как это делается в том же Вархаммере. Просто получится более трудоемкий процесс.

Тема с двухмоторными истребителями Японии мною еще не исчерпана, ведь есть еще сухопутный Ki-45 от Хасегавы. Будет интересно поставить их рядом на полку.

Все сказанное – исключительно мое личное мнение.
Интересно выслушать мнение сообщества…