Звезда 1/72 Греческая триера — Киноморфный рептилоид

Введение

Купил я её в далёком 2011 году, посмотрев очередной голливудский блокбастер с псевдодревнегреческим сюжетом в основном по трём причинам. Во-первых, из любви к древнегреческой мифологии. Во-вторых, из-за яркой окраски — камуфлированная и заляпанная грязью бронетехника выглядит брутально, но, порой, скучновато. В-третьих, из-за оригинальной формы и мифичности.

После покупки коробка с китом поселилась на антресоли до начала прошлого (2013-го) года.
Здесь хотелось бы отметить любопытный факт: ни когда я покупал модель, ни сейчас, на официальном сайте «Звезды» данная модель не значится, хотя там присутствуют два её систершипа — 9030 «Карфагенский боевой корабль» и 9019 «Римская императорская трирема», с которыми она унифицирована по многим деталям. При этом, модель по сей день значится в наличии в интернет-магазинах и, подозреваю, производится. Это тем более странно, что пожалуй в первую очередь древние греки ассоциируются у обывателя с триремами, но не карфагеняне или древние римляне.

История начала постройки модели такова. Как-то моя, тогда ещё подруга, а сейчас жена, спросила меня про хобби. Я рассказал ей про стендовый моделизм. Она сказала: «я тоже хочу». Я ответил, что в данный момент на позиции накоплены танчик (1/48 Hobby Boss Т-34-85) и кораблик (собственно, предмет описания данной статьи). Предугадать, на что падёт выбор было несложно… Однако, работа по обработке 116 вёсел быстро охладила пыл начинающего моделиста. Тем не менее, проект приобрёл художественного руководителя. Именно благодаря такому руководству модель получила гламурненький цвет носа, флага и полос на парусах, атрибуты богов на большом парусе, надо полагать, гроте (я хотел сову) и лишилась чёрного днища. 

При дальнейшем описании я позволю себе отклонение от типового плана моделистской статьи, как то, описание прототипа; содержимое коробки; описание сборки модели и результат. Вместо этого, описание прототипа и свои соображения о соответствии модели прототипу я изложу в конце.

Содержимое коробки

Хороший обзор кита можно посмотреть тут. 
Жёсткая коробка из гофрокартона содержит несколько литников бежевого цвета и один — белого. На белом литнике размещены паруса и кормовая палатка. Остальные детали находятся на бежевых литниках.

Членение корпуса позволяет собрать как полнокорпусную модель, так и вариант «по ватерлинию». Бежевый пластик в меру мягкий, приятный в обработке. Детали отлиты с минимумом облоя. 

Имеются небольшие смещения прессформ, которые, однако, особенно заметны на цилиндрических частях вёсел. Такой дефект, к сожалению, порой бывает сложно исправить надфилем. 

Стыкуемость, на мой взгляд, хорошая. Имелись щели и смещения половинок корпуса в паре мест, размером порядка 0,5 мм. Однако, это при длине корпуса почти полметра.
Поверхность корпуса имеет внутреннюю расшивку на дощечки. Каждая доска имеет текстуру дерева приятную, но немасштабно крупную. Ниже приведена фотография этой текстуры. На ней же показана текстура шпона деревянного шкафа. Масштаб обеих фотографий согласован с учётом заявленного производителем масштаба 1:72.

Белый пластик, из которого изготовлены паруса и палатка, более твёрдый, чем бежевый. Имеет небольшую тенденцию к расслоению при обработке. На парусах просто великолепная тряпичная текстура. 

Из фотографии видно, что «ткань» парусов имеет приблизительно 4 нити на миллиметр. Соответственно, умножив толщину нити на 72 получим 17 мм в «реальном» мире. Впрочем, такая явная переразмеренность текстур, на мой взгляд, может быть оправдана с художественной точки зрения.
На фоне исключительных парусов, палатка выглядит заурядно. Такое впечатление, что паруса и палатку делали разные люди с разным отношением к своей работе. 
В коробке имеются два мотка (или как это вообще назвать?) ниток для имитации такелажа — более толстые чёрные и более тонкие светлые. Вначале я опасался, хватит ли их на всю модель, при том, что некоторые элементы такелажа удались не с первого раза и в процессе сборки было проведено пару ниткоёмких экспериментов. Но в итоге ниток оказалось достаточно.
 
Некоторое недоумение вызвал предложенный «Звездой» флаг (на фотографии выше) Да-да, это напечатанный на бумаге развевающийся флаг, который предлагается вырезать и приклеить к древку обернув вокруг оного. Учитывая, что данная модель вряд ли для начинающих, непонятно, о чём думал производитель вкладывая в коробку такое!? Мною флаг был изготовлен из фольги от тюбика.

Глаза даны декалями. Декали умеренной толщины и выглядят качественными. Места под глаза на модели указаны на пластике канавкой-контуром. Наносить на текстуру дерева какие-либо вспомогательные элементы, на мой взгляд, сомнительное решение. Тем не менее, канавка совпадает с чёрным контуром глаза и плохо заметна на готовой модели. 

Поскольку декаль наносится на поверхность с развитой текстурой, то либо надо мирится с неизбежным серебрением, либо декаль придётся приваривать. В качестве подложки я использовал несколько слоёв глянцевого акрилового лака Tamiya X-22. Приваривал смесью воды со спиртом в пропорции приблизительно 1:1. Затем, покрыл сверху ещё слоем лака. Декаль приварилась хорошо и вообще в работе понравилась.
Инструкция — брошюра на 6-ти листах формата A3. На первой странице дана очень краткая историческая справка по прототипу на русском, итальянском, испанском, немецком, английском и французском языках. Далее идут схемы сборки с краткими пояснениями на русском и английском. Монтаж такелажа подробно расписан текстом, так же, по-русски и по-английски.

Сборка

Постройка модели производилась по принципу «из коробки» и более-менее строго следуя пунктам инструкции. Если будете собирать эту модель, то я бы порекомендовал строго и внимательно следовать порядку сборки указанному в инструкции. Так, например, в инструкции имеется рисунок на котором показана центральная секция палубы устанавливающаяся на своё место. Там же имеется надпись: «не приклеивать». Из-за того, что я не заметил эту надпись, пришлось демонстрировать чудеса ловкости пальцев при приклеивании вёсел. 

Тут я позволю себе лирическое отступление… Если бы я стал придумывать себе герб, то до постройки данной модели на нём непременно присутствовали бы два девиза: 

• .«Лучшее ― враг хорошего».
• «При правильном методе результат не зависит от кривости рук», т. е. никогда не надо лениться делать шаблоны, маски, кондукторы и прочую оснастку.

После сборки к этим девизам добавился ещё один: «Не покрасил — не приклеивай». Именно из-за пренебрежения этим принципом пародосы (боковые надстройки для гребцов верхних ярусов) приобрели цвет вёсел, а так же пришлось делать дополнительную работу по маскированию некоторых деталей на палубе чтобы покрасить их в бронзовый цвет.
 
К инструкции я бы добавил от себя следующее:

• На внутренней поверхности стоек носовой секции ограждения (детали G3 и G4) имеются отверстия для приклеивания рогатых деталей для привязывания тросов (D4). На данной модели отверстия на данных деталях не используются. Удобно зашпаклевать их в самом начале сборки, а не на уже покрашенной модели, как это делал я. 
  
• Рулевые вёсла проходят через отверстия в пародосах и через специальные уключины крепящиеся под верхним краем борта (детали B12 и B13, см. фото после абзаца про флаг). Чтобы при окончательной сборке не протаскивать весло через оба эти отверстия изгибая его и обдирая краску, я бы посоветовал уключину приклеивать в процессе установки весла.
• Парус (и большой и малый) вместе с реей выполнены единой деталью и крепится к модели только с помощью такелажа, как и на предполагаемом прототипе. Такой способ крепления не позволяет жёстко закрепить его относительно оси вращения проходящей вдоль реи, кроме как прижав нижнюю кромку паруса к мачте. 
   
  Что не добавляет реалистичности. Для решения этой проблемы я, установив парус подобающим образом, просверлил отверстие насквозь мачты и реи в точке их касания, вставил металлический штырь и зашпаклевал отверстие.

В процессе сборки мною на литниках были обнаружены детали, про которые нет ни слова в инструкции. Это оказались альтернативные детали такелажа — блоки, юферсы и т. п., которые несколько повышают детализацию модели. Так, например, одну деталь D6 можно заменить тремя другими деталями и нитью. Тогда получится вот такая деталь:

На фотографии ниже показаны пластиковые детали, которые инструкция предлагает использовать на модели и оснастка для подсборки альтернативных деталей.
 
Монтаж такелажа подробно описан в инструкции текстом на 3 страницы с картинками. Когда читаешь этот текст целиком, то перестаёшь понимать его уже на третьем предложении. Не беда. Читать надо по одному предложению и тут же делать то, что прочитал. Во всяком случае, у меня всё получилось и я нигде не запутался.
В инструкции ни слова не говориться о том, какой клей использовать для такелажа. Очевидно, обычный моделистский клей для льняной нити не подходит. Я использовал цианакрилат во всех случаях, за исключением пары особых (об этом ниже).

При монтаже такелажа на передней наклонной мачте следует стремиться к тому, чтобы чёрный трос растягивающий её спереди был как можно сильнее отклонён от вертикали в сторону кормы. Дело в том, что этот трос будет ограничивать наклон паруса вперёд. В результате, парус будет неестественно смотреть своей передней поверхностью вниз. 


На нижних крайних концах парусов имеются отверстия в которые требуется пропустить по две нити в каждое. Зная об этом заранее, можно расширить эти отверстия до монтажа парусов. Я обнаружил проблему когда уже первые нити были закреплены. Чтобы вставить вторые нити, я смочил их концы клеем и дал высохнуть, чтобы они стали жёсткими, что значительно облегчило задачу.

Есть два нетривиальных действия, про которые в инструкции говорится что надо сделать, но не объясняется как. Речь идёт о бухтах, в которые следует укладывать свободные концы тросов и о тросах, которые следует закреплять с провисом. И то и другое с нитью настолько жёсткой, что её свободный конец длиной в 5 сантиметров может стоять вертикально, без специальной уловки сотворить невозможно. Умеренно интенсивный поиск в Интернете дал ответ на оба «как?» и ответ этот был — ПВА. ПВА хорош тем, что достаточно долго сохнет и позволяет придавать смоченным им деталям требуемую форму. Так же, после высыхания клей не оставляет «вечно мокрых» следов, как это делает цианакрилат. Процесс изготовления бухт показан на этой фотографии:

1.Кусок малярного скотча закрепляется на горизонтальной поверхности клейкой стороной вверх. Пинцетом на скотче размещается отрезок нити в форме бухты.
2.На бухты наносится ПВА умеренно толстым слоем.
3.После высыхания клея нить сохраняет свою форму.

После монтажа нитей такелажа и закрепления их концов на соответствующих деталях, свободные концы, которые по инструкции требуется уложить в бухты, отрезаются «под корень». Заранее изготовленные бухты приклеиваются цианакрилатом на палубе в подходящих местах слоем ПВА вниз. Этот слой не только сохраняет форму бухт, но и не даёт им «намокнуть» от цианакрилата. Свободные концы бухт подрезаются по месту до нужной длины и подклеиваются к такелажу в каких-нибудь незаметных местах.
Для формирования провиса не натянутых нитей, я смачивал их ПВА разведённым водой. После чего, до момента высыхания пинцетом придавал форму.

Покраска

При покраске модели я применял типовые методы. Палуба, борт, вёсла и мачты — Vallejo из аэрографа. Жёлтые полосы — Tamiya кистью. Красные полосы, кормовое украшение и паруса — Tamiya из аэрографа. Смывка — масляная краска на уайт-спирите. По чёрным канатам идущим по бортам на носу и на корме прошёлся сухой кистью серой краской. Бронзовые детали — Alclad 2 «полированная латунь». 
    
Позволю себе изложить ниже свои соображения о том, как следует, на мой взгляд, пользоваться некоторыми из этих красок. Для человека опытного, я думаю, в моих мыслях не будет ничего нового. Тем не менее, возможно кто-то найдёт здесь для себя что-то интересное, или же более опытные коллеги выскажут конструктивную критику.

Итак, с водорастворимыми акриловыми красками (Vallejo, Акан), чтобы не забивался аэрограф, следует поступать следующим образом. Рзводить их до нужной консистенции следует водой (а не спиртом или водкой), как, кстати говоря, на баночках и написано. Заливать краску в бачок нужно не более 2–3 мл за раз. После каждой такой порции следует продувать через аэрограф 1–2 мл спирта. Если сопло всё же начинает забиваться, или перед особо ответственными операциями (рисование линий, создание градиентов и т. п.) нужно протереть носик аэрографа ваткой со спиртом
Спирторастворимые акриловые краски (я знаю только Tamiya) разводятся спиртом и менее склонны забивать сопло. Однако они в некоторых случаях имеют тенденцию создавать крупинчатую поверхность. Особенно это относиться к лаку Х-22. В таких случаях в краску и лак следует добавлять воды, чтобы капельки краски не высыхали на подлёте к окрашиваемой поверхности.

Так же хочу поведать тебе, уважаемый читатель, историю, которая приключилась со мною на конечном этапе покраски корпуса. Когда настала пора покрывать модель финишным слоем матового лака, так оказалось, что ни у меня в запасе, ни в магазинах приемлемо-шаговой доступности матового лака, пригодного к использованию с аэрографом, не оказалось. Но, поскольку ручки чесались, я купил лак Revell под кисть, развёл его водой под аэрограф и получил результат показанный на фотографии ниже.

Последствия аварии удалось кое-где удалить слоем глянцевого X-22, который неоднократно упоминался выше. К сожалению, в некоторых местах белёсый налёт так до конца и не исчез. 
«Заточить» Revell под аэрограф удалось с помощью ещё одного «кистевого» лака — глянцевого Citadel, который лежал у меня с давних пор. Их смесь вполне прилично ложилась из под аэрографа. Этой смесью и была задута модель. На данной фотографии показаны результаты пробного эксперимента:
 
На кошке сверху вниз нанесены полосы:

1. Разведённая смесь Revell и Citadel из аэрографа.
2. Revell накрашенный кистью.
3. Разведённый Revell из аэрографа.

До сих пор я никак не могу понять, почему один и тот же лак хорошо ложится из под кисти и никак из аэрографа.

Бронзовые детали были покрашены краской Alclad 2 polished brass (полированная латунь). Краска покупалась по принципу «какая была в магазине в который я зашёл». Цель покупки была: «попробовать Alclad2». Покраска производилась по инструкции на бутылочке. Инструкция требовала наносить краску на слой чёрной глянцевой эмали. В качестве такой эмали использовалась Humbrol №21 «gloss». 

Эта эмаль действительно очень глянцевая, но сохнет весьма долго. После половины суток просушки она всё ещё оставалась липкой. 
Alclad 2 наносил парой тонких слоёв, как того требует инструкция. Результат получился весьма неплохим сам по себе, хотя на находившуюся в эксплуатации бронзу пожалуй что и не очень похоже. Также, выяснилось, что несмотря на то, что Alclad 2 как бы эмаль, слой краски получается нестойким. Так, после непродолжительного хватания пальцами покрашенного тарана его пришлось перекрашивать.

Кстати, очень интересная мысль — класть чёрный глянцевый базовый цвет под металлики. Надо будет попробовать…

Маски для эмблем на парус

Отдельно хочется описать технологию изготовления масок для накрашивания эмблем на парус.
В последнее время всё больше проникают в нашу жизнь различные светочувствительные материалы. Они используются и в строительстве и в стоматологии и в косметологии и во многих других отраслях. Фотополимеры играют ведущую роль в технологии быстрого прототипирования (3D-принтеры), так близкой сердцу каждого моделиста… Вот тут описан пример применения светоотверждаемого клея и в стендовом моделизме.

В современной «уличной» полиграфии широко применяется метод изготовления печатей и штампов с помощью фотополимера. Эта технология весьма проста и не требует дорогостоящего оборудования. Ею владеют практически в любой лавке по изготовлению визиток и прочей мелкопечатной продукции. Её описание можно легко найти в Интернете, например тут или тут. Я постарался адаптировать эту технологию для изготовления покрасочных масок по изготовленному на компьютере шаблону. 

Вкратце, технология изготовления печатей такова:

1. Рисуется на компьютере и распечатывается на плёнке негативное изображение будущей печати.
2. На плёнку по периметру маски наклеивается так называемая бордерная лента препятствующая растеканию полимера и задающая толщину будущей печати.
3. На плёнку наносится фотополимер, затем, она зажимается межу двумя стёклами.
4. Получившийся сандвич размещается в специальной камере, которая представляет собой ящик с ультрафиолетовыми лампами и облучается сначала с одной стороны, с которой нет маски, а затем со второй.
5. Затвердевшую заготовку отделяют от плёнки и промывают под водой от оставшегося не затвердевшего фотополимера.
6. Заготовку ещё раз облучают для окончательной полимеризации.
7. Из заготовки вырезают ножницами печать по контуру и наклеивают на оснастку.

Мои модификации заключались в следующем:

1. Бордерная лента была заменена на два слоя малярного скотча, которые гораздо тоньше.
2. Засветка производилась только со стороны маски.

Фотополимер, как рассказывают, можно купить по цене менее 1 тысячи рублей за литр. Мне он достался по знакомству — в соответствующей конторе отдали закончившуюся бутылку, где оставалось ещё немного материала на донышке. 
 
Маску я печатал на прозрачной плёнке «прозрачке» лазерным принтером. Чтобы сэкономить тонер, я печатал не полноценный негатив трафарета, а только контуры его отверстий. 

По периметру маски на плёнку были наклеены полоски из двух слоёв малярного скотча. Затем, плёнка была размещена на стекле и, после нанесения фотополимера, была накрыта вторым стеклом. Стёкла были прижаты друг к другу канцелярскими прищепками.
Фотополимер представляет собой вязкую прозрачную жидкость. Наносить его следует одним большим пятном. Если нанести сразу несколько таких пятен, есть опасность, что расплывшись и объединившись они могут оставить «в окружении» пузыри воздуха, от которых потом будет невозможно избавиться.

На этой фотографии красные стрелки указывают на границу фотополимера.

Экспонирование производилось ультрафиолетовой лампой. Оптимальное время экспозиции подбиралось заранее на кошке известным методом: печатается маска содержащая текст наподобие такого: «10 мин. 20 мин. 30 мин. …» При экспозиции кошки, соответствующие зоны на маске перекрываются картонкой в соответствующее время. Затем, выбирается наилучший результат.
 
Стёкла и УФ лампа — это всё оборудование накопленное мною для освоения технологии фототравления. 
К сожалению, получившаяся плёнка весьма непрочна. Если на ней образуется надрыв, то он имеет тенденцию к лёгкому дальнейшему увеличению. По этой причине я отказался от планов использовать фотополимер для изготовления литьевых форм наподобие силиконовых. Из-за непрочности масок, отделять их от стекла и обращаться с ними следует со всей тщательностью и аккуратностью.
 
Получившиеся маски имеют умеренную адгезию к гладким ровным поверхностям. Однако, требовалось закрепить их на парусе — поверхности двойной кривизны имеющей развитую текстуру. Вышел из положения я следующим образом. Как известно, следы от скотча хорошо оттираются с помощью уайт-спирита. Я налил в стеклянную баночку из-под краски уайт-спирита и накидал туда обрезков малярного скотча оставшегося после маскирования. Клей со скотча с большим энтузиазмом перешёл в уайт-спирит. Получившейся настойкой скотча я покрыл маски, после чего они стали достаточно липкими. При нанесении состава на маску она корёжится, как показано на фотографии:
 
Однако, после высыхания опять выпрямляется. Состав лучше наносить после отделения маски от стекла. В противном случае, ошмётки клея могут остаться на краях маски.
 
Слой клея держится на маске не очень крепко и, после снятия последней, может остаться на окрашенной поверхности.

Лечится это путём тампонирования поражённой поверхности малярным скотчем.
Описанным методом были изготовлены только маски для отдельных элементов рисунка. Соединяющая элементы нить была накрашена с помощью маски вырезанной из скотча.
Данная технология была применена мною впервые. В ней можно было бы много чего улучшить. Например, я бы обклеивал отпечатанную на прозрачке маску малярным скотчем не в два а в один слой. От этого, по идее, разрешающая способность и гибкость плёнки экспонированного фотополимера должна быть лучше. Я бы не стал создавать из этого скотча сплошной периметр, а наклеивал бы его только для создания зазора — фотополимер в жидкой фазе достаточно вязкий и всё равно никуда не денется, и препятствовать растекаться ему не стоит — пусть в начале растечётся как ему больше нравится и во время экспонирования лежит себе спокойно.

Счёт заклёпок через здравый смысл

Как-то у одного мудреца спросили: «кого проще нарисовать — дракона или собаку?» «Собаку» — ответил мудрец — «собаку видел всякий а дракона не видел никто. Если ты нарисуешь дракона неправильно, никто тебя в этом не уличит.» 

Давайте попробуем разобраться, что за животное перед нами — дракон или собака? Истинный исследователь пошёл бы в Ленинскую библиотеку и изучил бы вопрос по десятку серьёзных книг. Но поскольку я исследователь мнимый, то ограничился поиском в несерьёзном Интернете. Кстати о поиске, насколько я понял, название «трирема» и «триера» равнозначны, но по слову «триера» в Интернете находится множество упоминаний о каком-то деятеле искусств, что сильно мешает.

Статей про древнегреческий флот в Интернете великое множество. Например, вот, вот, и вот. Причём, одни противоречат другим. В общем, ясно что ничего не ясно. Техническая документация не сохранилась, фотографий прототипа нет, достоверных и технически грамотных свидетельских показаний тоже нет. Одни догадки да реконструкции. Рисуй — не хочу.
Если кратко, то триера/трирема — это боевое судно основной привод которого это вёсла. Паруса устанавливались только в походах и только при попутном ветре. Мачты съёмные и в бою демонтировались. Вопреки распространённому мнению про рабов, гребцы были вольнонаёмными специалистами — получали свою зарплату так же как и воины. Рабы на галерах появились позже, в средние века. Крейсерская скорость — 7–8 узлов.
Прежде всего, давайте разберёмся с масштабом. В самом начале сборки худруком проекта была установлена программа-максимум: укомплектовать судно экипажем. Для этого, был закуплен набор греческой пехоты от той же «Звезды» с тем же номинальным масштабом 1:72. Фигурка из этого набора показана на фотографии:

Её рост равен 25 мм. Высота ограждения палубы — 9 мм. Если масштаб 72-й, то в реальном мире высота фигурки 25 мм * 72 равна уставным 1,8 м. Высота же ограждения получается 65 см. Мне это чуть выше колена, и гоплиту тоже, что не реалистично. Если за правдоподобную высоту ограждения принять высоту перил моего балкона (107 см), то масштаб должен быть 1:119.

Версий расположения вёсел есть две. Понятно, что они располагались в 3 ряда по высоте, но остаётся вопрос, какой они были длины и как входили в воду. Первая версия — вёсла были разной длины и чем выше они располагались, тем длиннее они были. 

Вторая версия, которая мне кажется более правдоподобной, заключается в том, что вёсла всех ярусов были одинаковой длины и в воду входили на одинаковом расстоянии от борта, но под разными углами. Для этого ряды гребцов должны были быть расположены, если смотреть с носа корабля, по дуге окружности, центр которой есть точка входа вёсел в воду. Собственно, для такого хитрого расположения гребцов и существовали боковые надстройки — прадосы. У модели вёсла всех ярусов — это одна деталь. Взглянем на фотографию:

Ну что тут скажешь… Ещё одно очко за дракона.
Ещё можно порассуждать про палубу. Под ней находятся рабочие места 116 гребцов. При этом, для вентиляции имеется два люка в самой палубе, по два отверстия спереди и сзади каждого из прадосов, отверстия в борту по корме на уровне палатки и порты вёсел. Учитывая специфику работы гребцов в части их потребности в свежем воздухе, а так же соображения о путях экстренной аварийной эвакуации из трюма, я отдаю ещё одно очко дракону.

Далее должен был следовать ещё один разоблачительный пункт про якорь:

Уж больно он похож на «современный» адмиралтейский якорь. Но покопавшись в Интернете я выяснил, что во-первых, как всегда, никто достоверно не знает как оно было на самом деле, а во-вторых, якорь на модели воспроизводит (или очень похож) на якорь с кораблей найденных на дне озера Неми, только последний имел ещё защитную деревянную одежду, так что, это очко уходит собаке.

Согласно инструкции, днище модели следовало покрасить в чёрный цвет. И это правильно, поскольку днище должно быть просмоленным. Но жена сказала, что так некрасиво и пришлось согласиться.

Заключение

Данная модель — хорошее поле для запила. Прежде всего, я бы перепилил палубу. Следовало бы сделать скамьи гребцов открытыми, а не в трюме и исправить расположение вёсел. Для этого пришлось бы с нуля изготовить сами скамьи, а так же ручки вёсел на сотню с гаком гребцов.

Модель мне понравилась: приличная сходимость, хорошая детализация, эффектно смотрится на полке. Несмотря на как бы простой внешний вид, я не стал бы рекомендовать эту модель новичкам: она весьма трудоёмка и порой занудна. Особенно занудны вёсла. Интересным и увлекательным опытом был для меня монтаж такелажа. Но я не уверен, что буду в ближайшее время готов повторить этот подвиг.

Надеюсь, что эта статься будет полезна моделистам, которые захотят собрать данную модель.