О фотосессиях для моделей, или почему модели на фотографиях выглядят хуже, чем на самом деле.

Очень часто можно прочитать что-то вроде: «цвета на самом деле правильные, они исказились на фотографии», «почему-то не получилось сфотографировать внутрянку», «не знаю почему, но фотографии вышли некачественные». Думаю, все понимают, что фотография – это искусство, имеющее не меньше тонкостей, чем сборка моделей, но так как у человека, не собирающего всерьез заняться фотографией вникать в эти тонкости не всегда есть время и желание, а хочется просто хорошо сфотографировать модель, я решил попробовать рассказать о основных моментах, которые следует знать именно при съемке моделей.

Итак, о чем я хочу рассказать в этой статье:

1. Два слова о принципах работы фотоаппарата.
2. На что способна ваша камера.
3. Буквально несколько слов о композиции (что поместить в кадр, какой выбрать фон).
4. Экспозиция (как бороться с пересветами и недосветами).
5. Страшное слово HDR идет на помощь моделисту.
6. О фокусах с автофокусом (как добиться нужной резкости в нужном месте).
7. Пара слов о балансе белого (как добиться правильной цветопередачи).

Скажу сразу, в связи с недавним переездом, у меня «под рукой» нет ни одной собранной модели, поэтому буду фотографировать то, что есть в наличии.

1. Не хочется делать из этой статьи какое-то фотопособие, но все-таки знать хотя бы базовые принципы работы фотокамеры для качественной съемки модели вам прийдется обязательно. Я попробую описать все очень кратко и доходчиво, поэтому прошу не читать этот пункт тех, кто знает, о чем пойдет речь.

Итак, камера состоит из нескольких основных элементов. Это:

- Объектив. В общем-то единственная функция объектива – это проецирование изображения на фотоэлемент (пленка в пленочном, либо матрица в цифровом фотоаппарате). В принципе, в виде объектива можно использовать обыкновенную линзу, либо даже просто дырку в куске картона. Вся сложность конструкции обусловлена желанием добиться тех или иных качеств снимка. При помощи объектива можно провести следующие настройки: фокус (резкость), диафрагма (относительное отверстие) о которых речь пойдет дальше.

- Затвор. Затвор можно представить себе, как маленькую шторку (во многих случаях это и есть шторка), которая во время снимка открывается на какое-то время (выдержка). Пока затвор открыт, изображение попадает через объектив на фотоэлемент (будем считать, что все мы фотографируем цифровыми камерами, поэтому в дальнейшем буду писать просто – матрицу). Мы можем управлять работой затвора лишь в том, что имеем возможность регулировать длину выдержки – на коротких выдержках затвор открывается на короткое время, скажем, 1/500 секунды, на длинных выдержках затвор открывается на долгое время, скажем 1/5 секунды.

- Матрица. На матрицу через объектив проецируется изображение на время открытия затвора. Главные настройки матрицы, которые нам понадобятся – это ISO – светочувствительность матрицы, баланс белого «цветопередача» матрицы.

Итак, о моментах, описанных выше. Начну с характеристик матрицы.

Для того, чтобы матрица смогла «сохранить» изображение, свет на нее должен поступать какое-то определенное время. Если света на нее поступит мало, фотография получится темная. Если света поступит много, то все будет пересвечено.

ISO – Светочувствительность матрицы. Выставляется обычно в пределах от 100 до 1600. Маленькие значения – маленькая светочувствительность, большие – большая. При маленькой светочувствительности понадобится больше света, чтобы матрица «восприняла» изображение. На больших меньше. Но цифровые камеры обладают нехорошей особенностью – на большой светочувствительности вылазит такая «бяка», как шум. Изображение имеет более низкое качество.


Левая картинка снята на ISO 200, правая - на 1600. На правой картинке отчетливо заметен шум.

- Диафрагма. Грубо говоря, в объективе находится механизм (регулирует размер «дырки»), который позволяет пропускать через объектив разное количество света. Диафрагма закрыта (большие значения, скажем 8) – через объектив проходит мало света. Диафрагма открыта (маленькие значения, скажем 1,4) – через объектив проходит много света. Главное, что нам необходимо знать – на маленьких диафрагмах (большие значения числа, характеризующего диафрагму) мы имеем следующий эффект: на фотографии резко прорабатываются и те детали, которые находятся близко и те, что далеко (обусловненно тем, что через маленькое отверстие проекция строится иначе, чем через большое, но в такие детали я вникать не стану), но с тем же, на маленьких диафрагмах нам придется выставлять более длинные выдержки, чтобы изображение успело «восприняться» матрицей. На больших диафрагмах «дырка» в объективе больше, света поступает больше, можно ставить короткие выдержки, но изображение получается резкое в какой-то определенной точке (скажем на расстоянии 2 метра) все же остальное (предположим ближе, чем 1,9 метра и дальше чем 2,1 метра) получается в какой-то степени размытое. Следует запомнить, что говоря о, скажем, маленькой диафрагме, мы говорим не о ее числовом значении, а о размере «дырки», пропускающий свет. При диафрагме, скажем 8 «дырка» маленькая. При диафрагме, скажем 1,4 «дырка» большая.


Фотография слева снята с маленьким относительным отверстием - 8, как видно все предметы прорисованны достаточно четко. Фотография справа снята с большим относительным отверстием - 1,4 - Резкость наводилась по средней баночке, на остальных расстояниях видно размытие.

- Выдержка. Собственно, на что влияет значение выдержки – это опять же на количество света, пропускаемого на матрицу. Только теперь это количество определяется не размером «дырки» в объективе, а временем, на которое мы открываем затвор. На коротких выдержках света поступает мало, но за счет того, что изображение поступает на матрицу на короткое время, оно не успеет смазаться, если произойдет его смещение относительно матрицы (либо предмет съемки будет двигаться, либо мы дернем камеру). На больших же выдержках света поступает больше, но движущиеся предметы окажутся смазанными. В принципе на выдержках более длинных, чем 1/30 секунды снять четкий снимок без штатива очень проблематично.


Фотография снималась с выдержкой 1/30 секунды. Незначительное перемещение предмета съемки приводит к смазке.

Итак, что мы имеем: практически все основные настройки камеры сводятся к тому, сколько света мы «пропустим» на матрицу. В типичном случае при увеличении диафрагмы (открытие дырки) нам понадобится уменьшать выдержку и наоборот.

2. Постараюсь на этом закончить с теорией и перейти к практике. Итак, с чего следует начать при фотосъемке модели.

Для начала следует определиться, на что способна ваша камера. В принципе, на сегодняшний день большинство цифромыльниц умеют делать довольно многие вещи, но все-таки, к сожалению далеко не все. Я думаю, эту статью будут читать в первую очередь те люди, которые по большому счету далеки от фотографии, поэтому расскажу все подробно. Для начала определите, есть ли в вашей камере возможность ручной настройки экспозиции (выдержка, диафрагма). Если есть, фотографировать будем в этих режимах, про полный автомат забываем сразу. Если вручную выдержку и экспозицию выставлять нельзя, то скорее-всего ваша камера имеет преднастроенные режимы экспозиции (например «спорт», «портрет» и т. д.). Вам нужно (например, прочитав инструкцию) понять, что происходит в каком из режимов. Скажем, в режиме «спорт» камера будет в первую очередь стараться автоматом поставить короткую выдержку, т. к. фотографируемые объекты находятся предположительно в движении и чтобы они не смазались, их нужно фотографировать на коротких выдержках. В режиме «съемка портрета» камера будет в первую очередь стараться выставить большую диафрагму, чтобы получить красивый, смазанный фон. Кроме того, вам следует определиться с тем, можно ли выставлять вручную ISO. Если да, сразу ставьте минимальное значение. Так же очень важно определить, можно ли фотографировать в режиме RAW – снимки сохраняются не в сжатом формате JPEG, а в «сыром» формате. При фотографировании в этом режиме нам понадобится дальнейшая обработка снимков специальной программой (например, фотошопом), но зато можно добиться действительно гораздо более высокого качества. Но обработка RAW снимков это уже совсем далекая от моделизма тема.

3. Композиция в принципе является отдельной наукой, по которой написано большое количество умных и интересных книг, о композиции же при фотосъемке моделей могу сказать следующее.

- Фон. В принципе сделать качественный фон в домашних условиях совсем не сложно. Им может послужить, например согнутый лист ватмана, или даже выглаженная простыня. Единственное, на что всегда обращайте внимание, чтобы фон не сливался с объектом съемки. При съемке серой модели не следует пользоваться серым фоном и т. п. Иначе модель просто сольется с фоном, и фотоснимок будет восприниматься гораздо хуже. Не используйте пестрые, цветастые фоны. Объект съемки на таких фонах теряется.


Для этого снимка в виде фона я использовал обычный лист плотной бумаги формата А2

- Кадр. Старайтесь строить композицию так, чтобы в кадр не попадали никакие лишние предметы. Если вы, конечно, не хотите акцентировать внимание именно на них. При фотосъемке моделей следует следить за тем, чтобы фона не было слишком много. То есть - модель должна занимать в принципе больше места, чем фон.


4. Очень важный моментом при съемке моделей – это правильная настройка экспозиции. Очень часто из-за незнания элементарных вещей у авторов получаются пересвеченные или недосвеченные снимки.


Снимок слева недосвечен, справа - наоборот.

Почему это получается, я думаю, вы поняли из первого пункта этой статьи. Тут же поговорим о практической стороне. Если ваша камера имеет режимы ручной настройки выдержки и диафрагмы, то должны быть такие режимы, как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы». Я советую фотографировать в режиме приоритета диафрагмы со штатива. Что происходит в этом режиме: вы вручную выставляете диафрагму, а выдержка выставляется автоматически в зависимости от освещения.

Ах да, по поводу освещения. Писать можно очень много, как правильно расставить свет и т. п. Остановлюсь на нескольких моментах (исхожу из того, что фотографируем мы в домашних условиях и специального осветительного оборудования не имеем):

- Старайтесь фотографировать днем. Дневной свет в любом случае будет лучше, чем от настольной лампы.
- Избегайте освещения модели мощными источниками света (как например вспышка или настольная лампа «в лоб»). Если нужно создать дополнительное освещение, попробуйте добиться рассеенного света. Например, можно направить лампу не на модель, а на отражающий экран (хотя бы лист белой бумаги или белая стена). Если уж совсем никак без вспышки, можно перед вспышкой под углом 45 градусов поставить тот же лист бумаги, тогда свет от листа отразится в потолок, а уже от него на модель в рассеенном виде. В общем при освещении не забывайте о способности света отражаться – пользуйтесь этим, иначе вы столкнетесь с такими «гадостями», как блики и резкие тени, но не забывайте о том, что если свет будет отражаться от, скажем, зеленых обоев, то скорее всего вы получите неверную цветопередачу (все будет в зеленых тонах), хотя и эта проблема устраняется - настройками баланса белого, о чем речь пойдет дальше.

Вернемся к нашим баранам. Итак, если вы хотите хорошей прорисовки всех деталей, для начала переходим в режим приоритета диафрагмы и выставляем маленькую диафрагму (чтобы добиться большой глубины резкости). Камеру, скорее всего, придется поставить на штатив, т. к. будут необходимы длинные выдержки (как я писал выше, не снимайте с рук на выдержках больше, чем 1/30, а еще лучше, чем 1/50 секунды).

Теперь важный момент. Дело в том, что матрица цифрового фотоаппарата имеет намного меньший динамический диапазон (диапазон яркостей, которые могут быть переданы на снимке), чем человеческий глаз. То есть - если человек хорошо видит и те объекты, которые хорошо освещены и те, которые находятся в тени, матрица цифрового фотоаппарата не может передать изображение на снимок так же хорошо. Могут быть проработаны объекты либо освещенные, либо те, что в тени. Матрицы обладают различными динамическими диапазонами, но ни одна из них даже близко не приближается к глазу. Поэтому нам скорее всего придется выбрать, какие детали должны быть переданы на снимке лучше, а какие хуже. Практически в каждой камере есть несколько режимов автоматической настройки экспозиции. Основные из них - центрально-взвешенный и центрально-точечный. В первом режиме экспозиция настраивается таким образом, чтобы хорошо была проработана та яркость, в которой находится большая часть снимка. То есть, если вы захотите сфотографировать в этом режиме внутренности кабины, либо нишу шасси, результат получится неудовлетворительным – такие детали обычно освещены хуже, чем сама модель и фон. Поэтому камера настроит экспозицию именно на эти объекты, а главный объект съемки останется недосвеченным.



Если вы перейдете в точечный режим автоэкспозиции, то камера будет настраивать экспозицию по определенной точке, которую вы задаете сами (в разных камерах это делается по разному, но практически всегда можно выставить настройки таким образом, чтобы экспозиция настраивалась по точке, находящейся в самом центре кадра, то есть, вы помещаете объект съемки, например, кабину, в центр кадра, камера настраивается на освещение в кабине. Тогда сама модель и фон будут пересвеченными, но зато в кабине будет такое освещение, как вам нужно).



Но проблему маленького динамического диапазона цифровых матриц можно решить при помощи, так называемой высокодинамичной фотосъемки (HDR Photo – High Dynamic Range Photo), о которой я расскажу в следующем пункте этой статьи.

5. Итак, что такое ХДР и как его можно применить при фотосъемке моделей. ХДР – это, как было сказано выше, фотоснимок с высоким динамическим диапазоном. Практически – это ничто иное, как фотоснимок, составленный из нескольких, снятых с различной экспозицией, наложенных один на другой снимков. В итоге мы имеем фотографию с одинаково хорошо прорисованными тенями и светами. Сделать такой снимок на самом деле очень просто. Все что понадобится – это:

- камера с возможностью ручной настройки экспозиции
- штатив
- фотошоп

Для начала необходимо сделать несколько (минимум 2, желательно больше, я обычно делаю около пяти) снимков со штатива, не изменяя композицию, но с различной экспозицией. Некоторые камеры позволяют делать, так называемый, брекетинг экспозиции. В этом режиме камера сама снимает несколько снимков, некоторые из которых пересвеченные, некоторые недосвеченные. Можно снимать и вручную, просто изменяя экспозицию (менять нужно выдержку, а не диафрагму, тот, кто читал внимательно – поймет почему).

Для примера я снял два недосвеченных, один нормальный и два пересвеченных снимках. Я специально снимал при свете обычной настольной лампы, чтобы показать, чего можно добиться при обычном освещении.

После съемки открываем фотошоп, выбираем меню File>Automate>Merge to HDR.



В окошке ничего не меняем, просто нажимаем кнопку Browse (обзор) и выбираем снимки, из которых хотим сделать ХДР. Потом жмем ок и ждем.



Процесс создания ХДР может занять достаточно долгое время – все зависит от размера ваших снимков и мощности компьютера. Через некоторое время появляется окно, как на картинке ниже.



Мы в нем не меняем ничего, кроме глубины цвета. Ставим либо 8 либо 16 бит, но не 32 (монитор не может передавать такое количество цветов, поэтому мы не сможем получить нужный результат, т. к. просто его не увидим). Жмем ОК.

Затем еще через некоторое время откроется фотография и табличка, как на картинке. В табличке выбираем Local Adaptation и нажимаем на стрелочку слева от Toning Curve and Histogram.


При помощи кривой, которая появится у вас на экране можно провести достаточно мощную настройку, но в принципе сильно в это можно и не вникать. Суть в том, что на гистограмме отображено количество светлых и темных пикселей, имеющихся на фотографии. Левая сторона – темные тона, правая – светлые. Если мы будем поднимать левую часть кривой, то будут высветляться темные тона, если правую – светлые и наоборот. Переведя курсор на снимок мы увидим пипетку. Если вы хотите узнать, какую часть кривой нужно поднять, чтобы высветлить определенную деталь на снимке (так же высветлятся все детали, находящиеся в сходном освещении), жмем левой кнопкой пипеткой на эту деталь и на кривой показывается точка, которая показывает, какая часть кривой отвечает за эту деталь.



В общем методом проб и ошибок можно добиться желаемого результата очень быстро.

Результат можно увидеть на следующей картинке.



На самом деле при помощи хдр съемки можно добиться очень неплохого результата за достаточно короткое время, но без использования специального освещения.


Можете сравнить хдр с обычными фотографиями - на верхнем снимке видно делали кабины, но пересвеченно все остальное, на нижнем нормально освещена сама модель и фон, но кабина недосвеченна. На центральном же - хдр снимке номально видны все детали.

6. Еще один важный момент, о котором ни в коем случае нельзя забывать при съемке моделей – это резкость. Чаще всего мы не делаем художественных снимков, которые можно «украсить» смазанным фоном, а снимаем модель так, чтобы максимально были видны все детали. Поэтому я и советую при съемке выставлять минимально возможную (в условиях съемки) диафрагму. Значения где-то от 8.

Теперь про автофокус. Камеры обычно позволяют выставлять различные режимы работы автофокуса. Основные - это либо фокусировка по ближайшему объекту, либо по определенной точке (например центральной в видоискателе). Никогда не ставьте настройку автофокуса по ближайшему объекту. Ставьте настройку по точке и при съемке всегда думайте о том, какая деталь является «центральной» (несущей главную смысловую нагрузку) в том или ином кадре. По этой детали и наводитесь на резкость (совмещайте ее с той точкой, по которой наводится автофокус). Тогда резкость будет именно там, где нужно.

7. Ну и еще один важный момент – это баланс белого. Если цвета на фотоснимке не соответствуют реальности, скорее всего у вас неправильно настроен баланс белого. На этом сайте есть статья, автор которой советует для корректировки баланса белого пользоваться специальными цветокорректирующими фильтрами. Это, конечно, дело каждого, но, во-первых, фильтр нужного цвета подобрать достаточно трудно – нужно профессиональное спецоборудование и целый набор фильтров. Использование же для всех ситуаций одного фильтра принесет положительный результат далеко не всегда. Да и фильтр можно накрутить далеко не на каждую камеру. Зато каждая камера имеет (хотя бы самые примитивные) настройки баланса белого. В простых мыльницах – это наличие преднастрек, как «лампа накаливания», «солнечный день» и т. п. Если автоматическая настройка не приносит желаемого результата, следует попробовать выставить наиболее подходящую для ваших условий программу.

В более серьезных камерах баланс белого можно настроить по листу белой бумаги. Суть в том, что вы кладете перед объективом белый лист и в тех условиях освещения, в которых собираетесь снимать, в режиме настройки баланса белого делаете снимок. Камера, зная, что на самом деле этот лист белый в дальнейшем на всех фотографиях выставляет баланс белого, отталкиваясь от этого снимка (грубо говоря, камера меняет цветовую температуру на всех снимках настолько, насколько нужно было бы изменить ее на настроечном снимке с белым листом, чтобы он стал действительно белым).

Ну и если ваша камера позволяет снимать в RAW – это оптимальный вариант. При съемке в этот формат баланс белого можно менять уже после съемки, на компьютере. Причем настраивать каждый снимок совершенно не обязательно - достаточно настроить один снимок, сохранить его настройки и применить к остальным снимкам.


***
Что еще важно помнить при использовании цифромыльниц – это то, что очень часто преднастроенные режимы съемки (любые) влияют на те настройки, которые мы хотели бы оставить неизменными. То есть, например, в режиме «портрет» камера будет выставлять большую диафрагму, а в режиме ночной съемки поставит большое значение ISO. Поэтому внимательно читайте инструкцию и думайте, на что может влиять тот или иной режим.
***

Вот, в общем то пока и все, что я хотел рассказать. Статья и так получилась намного больше, чем я планировал и многое, что в ней написано, не относится к модельным делам, но я действительно старался не писать ничего лишнего. Если вы хотите делать качественные снимки моделей, то хоть чуть-чуть придется разобраться и в фотографии. Хотя бы в той степени, в которой я углубляюсь в эту науку в этой статье.

Всем хороших моделей и таких же хороших их снимков.