Tauro model 1/35 A7V - Германский ответ британцам

Каково впечатление от покупки?

    
Модель отлита из серого пластика, облоя не много и удаляется он легко. Единственный нюанс - хрупкий пластик и при откусывании питателей от деталей надо быть осторожным! Как видите, Муза на сборку танка пришла раньше желания выложить сборку на сайт, поэтому не утерпел - собрал корпус. 
    
Складывается он без подгонки. Только надо будет заделать небольшие сколы - в моем наборе боковые бронелисты корпуса еще при транспортировке (или при упаковке) отломились от питателей литников, но это не проблема.
Ходовая часть создана с претензией на подвижность – но катать модель не получится: полиетилен из которого выполнены траки очень , так сказать, «склонен к разрыву».
     
Производитель изготовил из жесткого полиэтилена траки, приложил проволоку для имитации пальцев траков и положил металлические вороненые пружины для тележек ходовой части - то есть уже впечатляет! 
Я думаю, собрать рабочую ходовую часть, намертво все склеить успеем, а вот реализовать заложенные в набор возможности - это интересно! Но я от изготовления подвижной гусеницы отказался.

Точность

Что касается точности, то по габаритным размерам почти соответствует прототипу. Я не знаю какими чертежами пользовались разработчики, но проверить размеры можно по книге С. ФЕДОСЕЕВА Тяжелый германский танк A7V, Фронтовая иллюстрация №11, 2009. Если у Вас нет этого выпуска, то посмотрите журнал "Бронеколлекция"№6 1996, монография «Танки Кайзера». Небольшая статья имеется в Танкомастере №2, 2005 года 
Визуально пропорции модели и взаиморасположение элементов, по сравнению с фотографиями, не нарушены. Клепка воспроизведена корректно - менять на самодельную или покупать не вижу смысла. Фигурка танкиста очень замыленная и непропорциональная, поэтому собирать ее не стоит (в дальнейшем планирую купить эпоксидных танкистов). Пулеметы на прототипы похожи, только надо высверлить раструб пламегасителей (в модели они без отверстий). 
 
Модель в «пластике» альтернативы у других производителей не имеет - поправьте меня, но по-моему британский Emhar германцев не выпускает. Единственную эпоксидную модель в масштабе 1:35 этого германского танка я видел от пензенской фирмы (не помню название), начала 90-х – её еще рекламировали в первых выпусках пензенского «Танкомастера» В. О. Шпаковского. Качество исполнения ужасное – корпус одной деталью, не полый, ходовая часть - в две детали, клепка корпуса замыленная и сами заклепки разных размеров. Хорошие только пулеметы из белого металла. Я нашел у коллеги, по переписке, несколько пензенских моделей бронемашин Первой мировой и поменялся на все, кроме этой. 
Tauro model выпускает еще один вариант A7V под каталожным номером 106 (мой - под номером 101). Отличаются не только декалью, но и бронировкой ходовой части, однако отличия не принципиальные .
В модели танка воспроизведено боевое отделение: ящик боеукладки, рубка управления (сиденья, рычаги, руль), крепления пулеметов и тумба орудия. Все просто и аскетично, но в амбразуры больше ничего не разглядишь! интересно, делает ли кто-то германских стрелков за пулеметом для этого танка?! 
  
В пластике хорошо передана фактура броневых листов корпуса - пластик не идеально гладкий, а слегка шероховатый.
 

Сборка

Начинаю сборку ходовой части. Реализуя идею вращения катков, нужно при сборке направляющего и ведущего колес немного рассверлить отверстия... под оси колпак ступицы нужно приклеивать осторожно, чтобы не залить клеем отверстие под ось. 
При сборке опорных катков надо быть очень внимательном при их склейке так как половинки катков сопрягаются очень тонкими кромками. Немного нанеся клей на кромки, нужно дождаться пока он подплавит пластик, после этого соединить половинки катков (для удобства сборки они имеют шип-паз) и сильно сжать их на несколько секунд. Для прочности нужно пролить клеем шов снаружи - так клей не попадет в отверстие под ступицу. Через 20 минут можно наждачной бумагой обработать опорные поверхности катков - ведь там остались небольшие заусенцы от литниковых питателей.
Далее приступил к сборке катков в тележки. На ступицах тележек катки вращаются свободно, подгонка не требуется. Шов соединения половинок тележки лучше проливать клеем снаружи.
    
Пока сохнут тележки ходовой части можно примерить пружины рессорной подвески танка. Поместить их в цилиндрические шахты можно на цианоакрилатном клее, а можно просто вставить - они могут держаться на трении.
В моем наборе вентиляционный люк был с недоливом, Аккуратно вклеил полоску 0.5 мм политстирола и после высыхания клея зашлифовал наждачной бумагой...

 
Шесть германских лицензионных пулеметов Максима отлиты достаточно качественно и требуют только зачистки едва заметных швов от литьевой формы.
57-мм орудие клеится практически без подгонки - ствол с казенником отлиты в одну деталь, а вся пушка клеится двумя половинками. . После слейки зачишаются швы и немного обтачивается край дула отверстие немного несоосно, но лечится этот незначительный дефект обточкой ствола. На бронировке орудия небольшие утяжины, которые шпаклюттся полистироловой стружкой на клею и далее шлифуется.
В набор входят металлические пружинные рессоры. После сборки ходовой части остается 2 запасных.
В общем, танк получается необычный:
  
Ходовая часть рабочая - катки крутятся, тележки на пружинах аммортизируют! 

Гусеницы

Как я писал вначале они рабочие, для этого в наборе вложена проволока для имитации пальцев. Попробовал нарезать пальцы из проволоки - силы терния проволоки в отверстиях достаточно для того, чтобы пальцы не выпадали из траков. Как крепить проволоку в траках?! можно загнуть концы, можно на концах проволоку сложить вдвое , можно капнуть цианакрилатного клея. Подумал, что катать танк вряд ли буду (хотя соблазн есть) и решил попробовать канцелярские булавки - у них головки похожи на фиксаторы пальцев. При установке выбирайте булавки - у них не у всех плоские шляпки, встречаются и круглые. Вставляются впритык, но хрупкий полиеэител не позволяет катать танк на гусеницах с булавками (рвутся петли). Подвижность гусеницы нужна для того, чтобы впихнуть ее под корпус. Я решил, что копийность важнее подвижности. При установки надо следить, чтобы шлямки булавой оставались снаружи. 
  
В наборе траков дается с небольшим запасом. Как рассчитать длину гусеницы? - должно остаться по четыре лишних трака на каждую гусеницу, то есть всего 8. Облоя на траках мало, срезается он острым резаком. Дефектным в моем наборе оказался один трак - не пролилось петля для пальца. Если собирать гусеницу на булавках, то сначала нужно совместить траки и вставить булавку при помощи маленьких плоскогубцев. Состыковывать траки лучше, раскладывая их на ровной поверхности, а не в руках (полиэтилен хрупкий и легко отрываются петли траков, в которые вставляются пальцы). После чего откусывается кусачками конец, который нужно придерживать, чтобы не улетел! Гусеницу лучше собирать участками по 8-10 траков, а потом соединять участки между собой. Выхлопные патрубки даются в наборе полукруглого сечения:
    
Нужно обточить их до круглого сечения или сделать новые. Но и обточенные выглядят достойно. Обязательно нужно высверлить отверстия:
При приклейке нужно соблюсти симметрию на обоих бортах корпуса. Как это сделать смотри на фото - ориентироваться по ряду заклёпок на борту: крепеж патрубка центруется относительно средней из 7 заклёпок.
Последний штрих - ручки на дверях лучше сделать из проволоки или линтика, те, что в наборе - хрупкие (у меня в наборе были совсем непролитые) и нечетко отлитые.
Последний этап перед покраской - приклейка крыши корпуса. Стыкуется не сомсем корректно - нужно сделать вставку 0,3 мм полистирола по верхней кромке левого бортового вертикальноко листа в передней части (ближе к орудию). Вообще-то лучше клеить на цианакрила - тогда схватывается сразу, а дихлоэтановым клеем менее удобно - нужно несколько минуть сжимать боковые стенки корпуса. Пулеметы красятся и вставляются в вертлюги, естественно до приклеивания крыши. Советую приклеить их намертво - производитель предусмотрел их установку с возможностью вращения, но этой опцией лучше пренебречь, так как фиксация непрочная и есть опасность при работе со склейкой корпуса вдавить пулеметы вовнутрь, достать их оттуда без отрывания крыши невозможно. 

Окраска

Пулеметы красились АКАНом - базовый: вороненая сталь 86029, потертости - жженым металлом 86015. Пусть Вас не смущает «жженый металл» - эффект тонировки оружия золотисто-дымчатым металликом дает более реалистичный зрительный эффект, чем серебрянка.
Модель вышла на стадию покраски! 
Вначале покрасил модель черной краской (это может быть полуглянцевая Тамиевская или АКАНовская). Это делается для получения более глубокого базового цвета, углубления и выступа на броне становятся более рельефными. Это не более чем художественный прием и "имитацией чего-то" не является.
   
После просушки можно нанести базовый защитный цвет. У германцев тогда был фельдграу различных оттенков. Каких-либо четких инструкций по покраске танков или нанесению камуфляжа не было. Особое внимание уделялась знакам государственной принадлежности - кресты рисовали крупными и на всех сторонах танков, чтобы свои не расстреляли. А камуфляжная окраска наносилась по образцу авиационной или с оглядкой на французов – их манера очерчивать границу камуфляжных пятен черным контуром.
     
В качестве базового цвета применил АКАНовский оливково-серо-зеленый (эмаль №82029). Аэрограф надо настроить на минимальную подачу краски и наносить более интенсивный цвет на гладкие поверхности брони и менее интенсивный в районе заклепок, стыков бронелистов, углублениях. Как это делать? Держать аэрограф или максимально близко к окрашиваемой поверхности (1-1,5 см) в первом случае или подальше - во втором. Так достигается эффект игры теней на броне. Повторюсь, это не имитация загрязнения или иного чего.

Следующий этап - нанесение деформирующей окраски в виде пятен. Я выбрал опять же АКАНовские эмали в сочетании красно-коричневого(81017) и горчичного(83085). Насыщенность красного оттенка в красно-коричневом слегка погасил, напылив на коричневые пятна при минимальном факеле аэрографа светло-коричневым №80028. Последнее - дело вкуса, можно и не делать. Точность цветов по черно-белым фотографиям установить вряд-ли возможно (германцы красили танки даже красками для самолетов). Интересно, что в цветных боковых проекциях германских и трофейных танков в журнале бронеколлекция "Танки кайзера" на полном серьезе авторы предлагают желто-красный камуфляж! Вероятно, так оно и было (М. Барятинский ведь это не придумал, а где-то прочитал, впрочем, ссылки на первоисточник нет). Я полагаю, что был такой танк, только не в желто-красном, а в желто – красно-коричневом камуфляже.
   

    
Смонтировал гусеницы и задул модель тамиевским полуглянцевым лаком (ну, не обязательно единственно тамиевским, можно и АКАНовским и фирмы Валехо, просто у меня такой был в тот момент). Это лучше делать по нескольким причинам:

1. выравнивается общий тон модели особенно при мелкопятнистном многоцветном камуфляже
2. на полуглянцевый лак лучше ложится смывка и с лакированной поверхности ее легче удалять, если допустишь огрех
3. после нанесения смывок фильтров и тонировок полуглянцевый лак имитирует тусклый блеск металла. 

Декали

После высыхания лака наступает очередь нанесения декалей. К модели прилагаются декали на оформление танков 3 и 4 штурмовых отделений с именами собственными Вотан и Хаген. Я выбрал машину 2 штурмового отделения - она была именно в таком пятнистом камуфляже. переделать римскую цифру 3 в 2 дело нескольких минут. Машина 3 штурмового отделения "Вотан "была однотонной серо-зеленой (а хотелось чего-то такого, в пятнах), танк Хаген из 4 штурмового отделения нес крупномятнистый камуфляж, этими причинами и объясняется переделка декали.

   
Скажу, что декаль ложится отменно, лаковая подложка не выступает за границы изображения, декаль блестящая, но блеск гасится повторным нанесением полуглянцевого лака на высохшие декали.

Не держите декаль долго в воде - 10-15 секунд, иначе начнет растворяться клеевой слой и декаль плохо приклеится к поверхности. Из-за шероховатой поверхности и лакового покрытия корпуса декаль приваривается моментально. Лаковый слой декали очень качественный, и даже не обязательно закреплять её дополнительно специальными жидкостями для размягчения и фиксации. 

Все головки болтов были пролиты тамиевской смывкой, черного цвета. Выхлопная труба покрашена АКАНовским золотисто-жженым металлом.
Работа над моделью вступила в завершающую фазу! Слегка загрязнил гусеницы и ходовую часть. Сымитировал легкий след копоти от выхлопа. Загрязнения нанес не очень интенсивно по причине того, что планирую сделать модель центром небольшой диорамы – ищу германских танкистов стоящих возле танка. Если не найду, то танк будет поддерживать атаку пехотинцев (присматриваюсь к миниатюрам фирмы Mastreclub). Посему строго не судите, коллеги, за отсутствие более интенсивных следов эксплуатации.
   

     
Модель представляет танк «Зигфрид» 2 штурмового отделения. Пока не написал на лобовой часть имя «Зигфрид» - сделаю это несколько попозже! В бою под Реймсом 15 июля 1918 года танк получил 520 пулевых попаданий и после боя экипаж тщательно обвел каждую из них белым колечком. Я воспроизвел танк до атаки – хотя Модельная Муза подбивала покрасить танк как после боя, то есть воспроизвести все пулевые отметины и колечком обвести каждую из них (см. фото в журнале Фронтовая иллюстрация, №11 2009 года, стр. 54). Этим, к слову, и объясняется относительная чистота танка, то есть он, как будто, до атаки.
 
Меня на такой подвиг не хватает духу. Планирую купить еще одну модель этого танка и, может быть, тогда, но…не в ближайшее время! Уф-ф! От одной мысли оторопь берет!
Хотя, коллеги, Вы знаете известный принцип нашего творчества: ДАЖЕ ГЛАЗА БОЯТСЯ, ЧТО РУКИ ДЕЛАЮТ!
Итог двухнедельной работы перед Вами!