Обзор постройки модели дома фирмы Woody Joe Часть 2

Часть 3. Сборка сруба и знакомство с масляными покрытиями.
В предыдущей части обзора по постройке деревянной модели дома от японской фирмы WoodyJoe я остановился на том, что подготовил все бревна для сруба, отпилив и обработав их торцы. Эта операция заняла довольно продолжительное время, из-за чего идея сделать модель быстро и просто "из коробки", потерпела неудачу. Захотелось усовершенствований, захотелось сделать всё красиво, а заодно попробовать новые для меня приёмы работы с деревом.
Первым делом надо было решить, какое покрытие использовать для модели дома? Читая судомодельные форумы, я знал, что может быть три варианта: прозрачный матовый или полуматовый лак, всякие масла и, самое сложное, это покрытие воском. Лак я использовал раньше на пластиковых моделях, поэтому на дереве захотелось что-то новое. Воск мне показался сложным из-за того, что его надо как-то греть на водяной бане, а к вощенным деталям уже ничего не приклеишь. Поэтому остановился на маслах.

Масел для финишных покрытий есть несколько видов. Вот наиболее распространенные: льняное масло, тунговое масло, тиковое масло, датское масло. Опять же, читая судомодельный форум, я находил как положительные, так и отрицательные отзывы о каждом из этих масел. Кто-то хвалил одно, кто-то другое. Как тут выбрать? Позвонил за консультацией на сайт "Верфь на столе", там сказали, что у них есть пробники, приезжай, посмотри. Ура, поехал!
Действительно, пробники в офисе "Верфи" были по каждому маслу, причем на светлом и на темном дереве. Пробники от одно- до трехслойных покрытий.

Расскажу свои впечатления и выводы от разных масел:

Тиковое масло: покрытие глянцевое, кажется, что оно не высохло, так и хочется провести пальцем и снять остатки масла. Но нет, это так оно высохло. Мне не понравилось именно из-за глянца.
Льняное масло: на пробнике не смог определить, где масло в один слой, где в два, а где в три. Вся заготовка однородная. Матовое покрытие, на ощупь не твердое. Такое ощущение, что дерево намочили и всё. Никакой механической защиты масло не даёт. И, как обратили моё внимание сотрудники "Верфи", льняное масло постепенно расползается и занимает всю площадь заготовки, даже ту, которая не была покрыта маслом. Я сделал вывод, что это из-за того, что льняное масло или совсем не высыхает, или сохнет очень долго. Эта догадка подтвердилась, и она же объясняет то, что нет различий в покрытии одним или тремя слоями этого масла, т.к. всё равно масло растечется по всей детали. Это плохо.
Тунговое масло и датское масло: покрытие реально твердое, защищает от механического воздействия. Видно, какие места покрыты одним слоем масла, какие двумя и тремя. Датское масло показалось мне более глянцевым, особенно на темном дереве. А другой разницы между тунговым и датскими маслами я не заметил.
По изменению цвета дерева после покрытия этими четырьмя маслами я разницы не заметил. Дерево становится такого же цвета, как будь-то вы его намочили, т.е. немного темнее, чем натуральный цвет. Может только у льняного масла покрытие чуть светлее, чем у других. А вот покрытие воском действительно, почти не меняет цвет дерева, а только придаёт ему матовость. Красиво, но я не решился на воск.
В результате льняное масло я отмёл из-за того, что оно расползается и долго сохнет, тиковое масло из-за его глянцевости. Остановился на датском масле, т.к. тунгового на тот момент в "Верфи" не было. А принципиальной разницы между датским и тунговым маслом я не заметил.
Сделаю небольшое отступление, расскажу про покрытие маслом, т.к. это для меня был первый опыт. И, как новичок, я дам советы таким же новичкам. (хотел дальше написать "чтобы вы избежали моих ошибок", но понял, что ошибок-то не было, всё пошло очень хорошо).
Первый вопрос, с которым вы столкнётесь, это как и чем наносить масло на деревянные поверхности сборной модели. Кисточка здесь не подойдёт, т.к. площадь покрытия большая. Аэрограф не подойдёт, т.к. масла не такие жидкие, как краски. Аэр не прокачает масло. Есть хороший выход: вместе с маслом мне порекомендовали купить безворсовые салфетки для его нанесения. И действительно, такие салфетки оказались очень удобные. Я не заметил, чтобы после них на деталях оставались ворсинки. А выглядят они как обычная ткань. Итак, наносим масло на салфетку, затем салфеткой протираем деталь. Всё очень просто, удобно, никаких проблем. Мне даже понравилось. Результат замечательный, вся деталь покрыта тонким слоем масла. Красота!
Помня свой опыт по лакировке мебельных щитов, я думал, что после первого слоя масла на деталях поднимется ворс и их надо будет шкурить. То ли японцы дерево такое применяют, то ли это свойства масла, но ворса практически не было. Была небольшая шероховатость, не более. Прошелся по обработанным бревнам шкуркой номер 220 и проблема устранена. Поскольку первый слой датского масла практически весь впитался в дерево, то после обработки шкуркой масляные и еще не промасленные детали по внешнему виду были почти не отличимы. Потом той же салфеткой нанес второй слой масла. И вот после второго слоя задумумался, чем же зашкурить детали перед нанесением третьего слоя? 1000-й шкуркой? Может быть, но детали-то круглые (бревна для сруба), шкуркой не совсем удобно. Тут обратил внимание, что есть такая штука, как "стальная вата" (или "стальная шерсть"). Дай, думаю, попробую, гулять, так гулять!
В результате купил стальную шерсть, в упаковке три рулона: грубая, средняя и финишная. Чем-то напоминают стальные губки для мытья посуды. Работать со стальной шерстью мне очень понравилось, расход минимальный, эффект потрясающий! После первого слоя масла я прошелся шерстью средней "зернистости", в результате слой масла остался не поврежденным, а всякие неровности исчезли, поверхность стала гладкой, но не глянцевой. А после третьего слоя датского масла и шлифовкой самой мелкой шерстью детали стали на ощупь реально как кожа младенца. А на вид как будь-то бы отполированные. Результатом я остался более чем доволен. Сохнет датское масло быстро. К примеру, утром нанес первый слой, а вечером его можно шлифовать и наносить второй слой. А на следующее утро третий. Единственное, заметил, что масло может высохнуть, его можно обрабатывать, но настоящую твердость покрытие принимает через несколько дней.
Еще я опасался, что покрытые маслом детали нельзя будет клеить на ПВА. Ничего подобного, можно клеить. Клеевой шов получается (субъективно) не такой прочный, как с необработанным деревом, но для модели более чем прочный.
По расходу масла: я купил банку 250 мл. На промасливание всего сруба ушло около 1/3 банки. Всей банки хватило бы на всю сборную модель, но я стал замечать, что масло стало густеть и в конце стало как сгусток, даже из банки не вытряхивалось, не говоря уже о том, чтобы его из банки выливать. Как мне подсказали в "Верфь на столе", такое происходит из-за того, что в банке, по мере расходования масла, появляется много воздуха и остатки масла постепенно высыхают даже в плотно закрытой таре. Можно этого избежать, кидая в банку крупные чистые камни, чтобы уровень масла всегда был у горловины. Век живи, век учись!
Когда промасливать детали? Я сразу промасли все деревянные заготовки, до их установки на свои места. Не забывайте про торцы деталей. Смотрите по схеме сборки, если они будут видны на готовой модели, то тоже и покрывайте маслом. Склеиваются промасленные детали хорошо, можно не опасаться.
Я решил работать с маслом и результаты меня более чем устроили. На этот момент основание деревянной модели дома, нижние венцы и пол первого этажа были уже готовы. Поэтому их пришлось маслить "как получится". А вот все бревна я маслил по отдельности, стараясь не промасливать пазы и чашки, т.к. опасался (напрасно) того, что клей не будет их склеивать.
До окончательной сборки и склеивания сруба я еще раз мысленно прошелся по всему этапу и дальнейшим шагам. Решил, что надо до склеивания сруба сделать окна и двери первого этажа, чтобы временно их поставить во время сборки сруба. Чтобы не получилось как-то перекоса, когда дверь или окно не встанут на свои места.
Изготовление дверей и окон не представляет труда, все детали вырезаны в размер, всё хорошо подходит друг другу.

На этапе сборки окон одна деталь была с небольшим браком: не до конца выбрана четверть. Ничего страшного, всё решилось острым ножом и линейкой.

Еще подкачал прозрачный пластик, что был положен в коробку с моделью домика. Лист большой, с огромным запасом, но пластик царапанный. Пришлось заменить.
При вклейке "стекол" я поспешил, решил, что "итак сойдёт" и прозрачный пластик приклеил на тот же клей Titebond II , который я использовал на всёй остальной модели. Напрасно я это сделал. Пластик не приклеился, окна вылетали от малейшего прикосновения. Не беда, приклеил на циакрин. Как известно, пары циакрина дают "изморось" на прозрачных деталях. Так получилось и здесь. Я это знал, но думал, что окна большие, площадь большая, поэтому смогу убрать изморось ватными палочками. Не смог, крепко сидит, зараза! Пришлось окна частично разбирать и делать оконный переплёт заново. В этот раз решил использовать вот такой клей: Titebond II. Мне понравилось то, что он прозрачный, клеит пластик и имеет тонкую носик-иголку. Клей не подвел, выполнил свою функцию на 100%. Вообще клей очень напоминает по запаху и свойствам польский Supercement из 80-х годов. Тогда он был популярен в советских хозяйственных магазинах. А, еще у этого клея на съемном колпачке приделана тонкая игла, которая при закрытии клея входит в его носик и не даёт засохнуть каналу в носике. А то у клея Revell, который имеет такой же носик-дозатор, я постоянно сталкивался с проблемой того, что этот носик забивался клеем.
Итак, начал склеивать сруб, венц за венцом, предварительно устанавливая в нужные места окна и двери. Ничего сложного. За раз я склеивал 4 венца, затем сверху большую стопку книг в качестве груза, и сохнуть. Затем следующие 4 венца.

На фото выше показан готовый сруб. Тут хорошо видно разницу в цвете между чистым деревом и деревом, покрытым тремя слоями датского масла. Все бревна промасленны, а лаги второго этажа и брусья балкона – нет. Они светлее.
Еще на этом фото виден косяк, от которого невозможно было избавиться. Обратите снимание на место, указанное стрелочкой. Так получилось из-за того, что все чашки на бревнах уже пропилены, и пропилены под углом 90 градусов. А бревна, формирующие фасад балкона, сходятся не под углом 90 градусов. Из-за этого чашку надо было сделать тоже под углом, поэтому она шире, чем нужно, виден зазор.

Часть 4. Окна, двери, морилки.
Проклинаю тот день, когда черт меня дернул посмотреть большое фото модели домика на крышке от коробки! Ужас! Окна и двери там показаны темными, а основание серым! Да, очень красиво. Но я же этого раньше не заметил, а основание уже покрыто маслом, окна и двери склеены. С основанием уже ничего поделать нельзя, будет оно навсегда натуральным деревом. А вот окна и двери не были покрыты маслом, поэтому я решил их заморить. Последний раз я пользовался морилкой много лет назад, когда покрывал ей самодельные книжные полки. Тогда от морилки были неблагоприятные впечатления, полки получились пятнами, цвет неравномерный. Морилка, конечно же, была тогда из ближайшего хозмага, по три копейки за кило. Итак, опять поход в офис "Верфи", на этот раз за морилкой. Взял два оттенка: "ореховый оттенок" и "грецкий орех под старину". Грецкий орех мне не понравился, какой-то он с красноватым оттенком, а я хотел именно коричневых. А вторая морилка, "ореховый оттенок" устроила меня полностью. Хороший чистый коричневый цвет, как доктор прописал.
Чтобы хорошо покрыть морилкой окна и двери, надо было их разобрать. Двери и маленькие окна разобрать было уже невозможно, а вот большие сдвижные окна разобрал, отделив сами окна от рам. Снял "остекление". Сам процесс нанесения морилки не вызывает проблем, обычной тряпочкой, а в углах ватной палочкой. Проблема появилась в том, что начали проявлять себя подтеки клея, которые так были абсолютно не видны. Если морить детали до их склейки, то такой проблемы не будет. Наносил морилку в два слоя, с промежуточной сушкой 8-10 часов. Морилка глубоко проникает в дерево, поэтому прокрасились даже самые глубокие уголки. Постепенно и под влей затекла морилка, что меня сильно обрадовало. После морилки шлифовка самой мелкой стальной шерстью, затем три слоя датского масла. Всё как обычно. Готовые окна и двери мне очень нравятся, они гладкие, шлифованные, шелковистые, напоминают пластиковые. Результат на фото:

Окна и дверь второго этажа я делал уже с учетом полученного опыта, еще до склейки проморив и покрыв маслом заготовки. Поэтому они получились лучше.

Часть 5. Веранда, настил и основание.
В процессе сушки клея и морилок, в свободное время я решил сделать веранду, т.к. она мне показалась не сложной.

Действительно, японская точность не подвела, основание сделал быстро, всё сошлось идеально. Думал, что так же будет и с настилом веранды. Настил там не сплошной, а с щелями между доставками, чтобы дождевая вода в них уходила, не скапливаясь на полу. Весьма умно, я такого у нас не встречал. Чтобы рейки настила легли равномерно, пришлось путем несложных расчетов вычислить зазор между досками. Оно оказалось примерно 1,2 мм. Я взял огрызок рейки толщиной 1 мм и использовал ее в качестве шаблона-разделителя, предположив, что при ширине разделителя 1 мм с двух его сторон из-за неплотного прижатия реек настила набежит еще 2*0,1 мм, так что и выйдёт нужные мне 1,2 мм зазора.

Не тут-то было! 1 мм в Японии это именно 1 мм, а не 1,2 мм в России! Сделав половину настила, я понял, что оставшаяся половина не заполнится рейками с таким же зазоором, зазор пришлось увеличивать. Результат на фото.

Позор! Что же делать? Реек таких больше в наборе нет. Почитав форум, нашел, что там рекомендуют нагреть сборку и тогда ПВА станет мягким, можно будет разделить детали. Сказано – сделано. Духовка на 100 градусов, веранда в духовку! Результат нулевой. Хорошо, мы не сдаёмся японцам, как и гордый "Варяг". Духовку на 120, затем на 150, затем на 180 градусов. В результате только клей стал из прозрачного коричневым. Да пальцы я обжег. Склейка намертво, даже не пошелохнулась. Пришлось отламывать рейки настила, покупать похожие (1,5*8 мм не было, я купил 2*8 мм) и делать настил заново.
Теперь я был умнее, не стал, как в первый раз, клеить сначала крайние рейки, а затем равномерно заполнять пространство между ними. Нет, я пошел другим путём. Сначала установил одну крайнюю рейку, затем пошел от нее к другому краю, полагая, что в случае неприятности я смогу скорректировать или положение, или ширину последней крайней рейки. В качестве шаблонов-разделителей использовал кусочки реек первоначального настила (они были толщиной 1,5 мм). Всё сошлось! Всё равномерно, крайние рейки не пришлось подпиливать.
Замечание для тех, кто будет делать эту деревянную модель бревенчатого дома: на веранде надо будет делать вырезы для нижних венцов дома. Таким вырезов три штуки, их размеры даны в инструкции. Не поленитесь, наметьте эти пропилы на рейках до их установки на свои места. Только не делайте пропилы до конца, а оставьте небольшие перемычки, чтобы рейка осталась единой, а не распалась на четыре обрезка. А когда настил веранды будет готов, окончательно оформите эти пропилы. Затем шлифовка и три слоя масла.
Ограждение веранды делать сложно, поэтому я оставил его напоследок.

Часть 6. Лестницы.
Лестниц в этой сборной модели деревянного дома четыре штуки. Две из них ведут с земли на веранду, одна ведет в боковую дверь дома, а самая длинная с первого на второй этаж. Лестницы под стать самому дому, солидные, мощные, брутальные. Ступени не из плоских половиц, а из половинок брёвен.

Делать такие лестницы - одно удовольствие. Никаких проблем. В работе нужен только клей и угольник, все детали подогнаны идеально.

И теперь меня ждал самый большой облом! Как такое японцы допустили?! Дело в том, что лестница на второй этаж перекрывает дверной проем между комнатами первого этажа. Она идёт не вдоль сплошной стены, а вдоль стены, на которой есть широкая дверь. И лестница по диагонали перекрывает этот проём. Ну как же так?! По-другому лестницу не поставить, можно только слегка поменять угол ее наклона, изменив степень перекрытия двери. Что делать, пока не решил.


Часть 7. Перила балкона.
До того, как ставить на своё место кровлю, надо было закончить с балконом второго этажа, сделав его ограждение. Конструкция ограждения такова, что делать ее надо буквально "навесу", нет точки привязки. В круглых заготовках надо наметить и сделать вырезы под вертикальные столбики, две основные заготовки сходятся вместе под небольшим углом, поэтому их надо подгонять друг к другу.

Ничего сверхъестественного, нужна лишь математика, точная линейка и тонкий карандаш. Здесь, как и раньше, незаменимы стусло и тонкая пилка. Без них никуда.
Для большей надежности все детали ограждения я соединял на 2 мм штифтах.

Штифты в нижних частях вертикальных стоек.

Обратите внимание, что вырезанные пазы на предыдущей фото уже промаслены, а на фото еще выше, пока без масла. Здесь можете еще раз увидеть различие в цвете дерева под маслом и без него.

В качестве заключения ко второй части: В процессе работы я получил опыт работы с маслом, морилкой, опыт по самостоятельному расчету и изготовлению стыковочных узлов элементов, попробовал делать посадку на штифты. И самое главное, я перестал бояться дерева, я полюбил его.

В третьей части обзора пойдёт речь о стропильной системе, кровле и дымоходе деревянной модели бревенчатого дома японской фирмы WoodyJoe.