RFM 1/35 КВ-1 с башней СБ-57(обр. ЧКЗ) Сталин (весна 1942)

Такая башня в представленном на модели варианте никем не производится, для её изготовления были использованы башни из наборов Trumpeter 00358 Russia KV-1 model 1942 Simplified Turret Tank и Trumpeter 00356 Russia KV-1 (model 1941) / «KV Small Turret» Tank (название авторское, что бы оно ни значило и вместо КВ-1 с малой башней подойдёт например экранированный). Шасси машины было построено из набора компании RFM 5041, который я уже один раз строил в оригинальном варианте с башней СБ-157.

ПРОТОТИП

Танк представляет собой КВ-1 выпуска ЧКЗ ориентировочно весны 1942 года из состава 3 гвардейской танковой бригады, имеющий гордую надпись СТАЛИН на своём борту. Есть фото машины на май 1942 года и на лето 1942: в 1942 году надпись перерисовали, так что моя модель даёт машину именно на весну 1942 года.Майская фотография этой машины выглядит так:



А это - фотографии уже июня 1942:



Имеющиеся фото позволяют увидеть и высоту дополнительной бронировки верхней лобовой детали, и позднюю укладку ЗиП, и поддерживающие уголки полок, и плоский верхний кормовой лист (хотя, он чётким критерием периода выпуска не является, т.к. достаточное время был в одной серии со скруглённым). Нельзя также не отметить, что после работы с уровнями фотографии машины, сделанной в мае 1942 года, чётко стало видно траки облегчённого типа: я сначала примерил и даже было установил на машину траки с гребнем на каждом траке (она на таких на фото в работе). Но, поработав с фото, сделал вывод, что на данном танке стояли уже облегченные траки (обратите внимание на обведённую красным зону, и на то, как ясно стали видны стандартные высокие гребни, и небольшие гребни
половинчатых траков:



При этом, например, танк КВ-1 с именем «Беспощадный» примерно того же периода выпуска имел траки с гребнем на каждом траке и башню СБ-157.

Вот с башней как раз очень интересно получается, посудите сами: весна 1942 года, на КВ-1 ставятся уже упрощённые сварные башни СБ-157 с малой нишей и литые башни разных типов, что можно видеть на многочисленных фото, в т.ч. машин с площадки завода, фото из цехов и т.п., и вдруг – такая башня?
Поясню, почему я так удивился: данная башня является продолжением развития оригинальной башни СБ-57 производства ЛКЗ (такую Вы можете видеть на танке КВ-1, находящемся в ЦМВС в Москве). Оригинальная башня конструкции ЛКЗ имеет большую кормовую нишу, гнутую нижнюю деталь под днищем ниши, а также – крепление крыши на гужонах (очевидно к приваренным изнутри элементам), а также – приварку её по периметру к бортам башни. На ЧКЗ судя по всему конструкцию решили упростить, и комплекты чертежей декабря 1941 года содержат уже соединение крыши с башней в шип, что позволило отказаться от дополнительных деталей крепления и гужонов. Наличие же такой башни на машинах выпуска 1942 года позволяет сделать вывод: не смотря на наличие новых конструкций башен, старые по всей видимости выпускались какое-то время параллельно с ними – оснастка есть, почему бы не использовать? Мне очень нравится сам этот подход: заводы в целом могли предлагать башни разных конструкций, сохраняя лишь параметры защищённости, что приводило в случае с КВ к наличию на фронте в один и тот же период машин с башнями разных типов. Поэтому, я ещё раз убеждаюсь: интересной особенностью постройки моделей танка КВ-1 является не как в случае с немецкими машинами (которые будучи построенными на разных заводах часто отличались, например, креплением инструмента и способом сварки тех или иных деталей) необходимость воспроизведения нужной детали нужного завода нужного периода, а в целом корректность исполнения деталей, определить тип которых часто может позволить только фотография – деление «ранний/поздний/завод» - здесь не совсем работает, так как заводов вроде всего 2, но варианты исполнения машин очень разнятся, и наличие в серии поздних вариантов деталей – ранние вообще не отменяют.

Исходя из того, что можно увидеть на фото, делаем следующие выводы:

машина имеет башню СБ 57 обр. декабря 1941, выпуска ЧКЗ, с соединением бортов и крыши в шип, лобовой лист дополнительной брони – по уровень крыши перископа механика-водителя. На машине установлены облегчённые траки, судя по их видимой части – с чередованием через один: цельнолитой трак с полным гребнем – половинчатый трак с низким гребнем.
Таранный уголок уже однозначно только на сварке, машина судя по всему имела характерные для танков указанного периода литые опорные катки, грязеочистительное устройство перед ведущим колесом обновлённой конструкции и металлические поддерживающие катки. Колпак ведущего колеса – предполагаю, что позднего типа, на 8 болтах. Плоская верхняя кормовая деталь и плоский же надмоторный люк.
Вооружена машина 76,2 мм танковой пушкой ЗиС-5, вспомогательное вооружение – 3 пулемёта ДТ калибра 7,62 мм, для зенитного пулемёта предусмотрена и хорошо видна на фото зенитная турель, по всей видимости в укладке есть и сам пулемёт.
Имеющиеся фотографии танка датируются маем и июнем 1942 года.

МОДЕЛЬ

В постройке принимали участие:

1. Для постройки шасси - набор RFM 5041 KV-1 Model 1942 Simplified turret;
2. Для постройки башни и как доноры деталей – наборы Trumpeter 00358 Russia KV-1 model 1942 Simplified Turret Tank и Trumpeter 00356 Russia KV-1 (model 1941) / «KV Small Turret» Tank;
3. MTL-35025 MasterClub 1/35 Траки наборные железные КВ-1 с разрезным траком –В наборе даны траки с полным гребнем и половинчатые траки. Как всегда, я использую траки этой фирмы лишь вынуждено в отсутствие аналогов Friulmodel на руках: сборка и тонировка методами, которые я применяю для металлических траков – здесь на мой взгляд затруднительна, ленты относительно хрупкие и не удобные в работе. Траки скорее под покраску, а не чернение. В конкретном случае мне не понравилось и качество изготовления: облой, гнутые траки в наборе;
4. ABER 35 190a Soviet Heavy Tank KV-1 (all “Trumpeter” versions) – vol.1 – базовый набор деталировки. Вообще-то для Trumpeter, но применим и к этой модели. Мне понравился. Деталей вроде и не много, но большинство – довольно полезны, другой вопрос что мне не многие понадобились. ОЧЕНЬ ВАЖНО: сетки на решётки воздухопритока не встают на модель КВ-1 фирмы RFM от слова совсем, они длиннее почти на 2 (!!) мм! О способе их установки Вы прочтёте в статье;
5. Magic Models MM3594 76,2 mm F-34/ZIS-5 barrel KV-1, KV-1S, T-34/76 – точёный металлический ствол орудия ЗиС-5, с нарезами. Хорошее изделие, правда установка конечно производится «по месту», по принципу «придумай сам», однако полезная бумажка, указывающая длину «вылета» ствола из маски пушки несколько, облегчает дело. Ствол в общем позиционируется как я понял «для всех наборов всех фирм», но мне он понравился, да и встал на модель отлично;
6. Magic Models MM3560 точёный металлический ствол пулемёта ДТ для установки на советскую технику периода Второй Мировой Войны и после. Потребовалось 2 таких ствола. Вопросов к ним нет, разве что конечно в шаровые установки КВ они входят с серьёзной хирургией, что у Tumpeter, что у этой модели;
7. Трос от фирмы Eureka XXL медный. Был приобретён просто моток троса, так как коуши хороши и «родные» из коробки. Трос использован сечением 1,35 мм. Как всегда, отличное качество тросов EUREKA XXL обеспечивают реалистичный внешний вид троса благодаря натурально выглядящему повиву жил и их сечению;
8. ABER R-18 Shackle for russian tanks KV-1, KV-2 and JS-2 - 4 pcs. – буксировочные серьги для танка КВ. Хорошее изделие, имеющее правильную форму и рабочие шкворни, хотя качество стало последнее время ниже, чем раньше;
9. Разнообразные смоляные метизы, остатки от наборов дополнений.

Пойдём как обычно, снизу-вверх.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

1. Гусеницы были заменены на соответствующие из металла фирмы Masterclub. Причины - как обычно: реалистичный вид, удобство тонировки, чёткое литьё. Тем не менее, нельзя не отметить, что родные, изкоробочные траки – очень хороши: они, во-первых, качественно отлиты, во-вторых – собираются на полупальцах и сохраняют подвижность. Их замена в данном случае вызвана именно моими предпочтениями, а не необходимостью: предложенные производителем траки похожи на настоящие, качественные, и соответствуют прототипу. При сборке я усиливал центральную часть траков проволокой для лучшей прочности.



А вот здесь начались доработки, которые знакомы тем, кто читали мои статьи про танк КВ-1, построенные из модели фирмы Trumpeter:

2. Заменены на корончатые гайки на стопорах-ограничителях хода балансиров – сами стопоры при этом высокого качества, корректно дают их нижнюю часть, и Вам при монтаже смоляных метизов не потребуется постоянно подрезать их на нужную длину. Гайка использовалась от фирмы Э.В.М: она копийнее чем Masterclub, но из очень мягкой смолы и не такие резкие формы. Тем не менее, неплохо имитирует то, что было в данном случае на настоящем танке;
3. Заменены на пулестойкие головки болтов на кронштейнах крепления поддерживающих роликов – видимо, пока их не заменят на КВ-1 из ЦМВС, новые производители так и продолжат повторять эту ошибку. Ошибка нелепая, и, если ходовая машины не укрыта слоем земли – это будет заметно. 2022 год, а мы опять высверливаем 18 отверстий на брот, срезав родные головки болтов, и вклеиваем пулестойкие от Masterclub. Тем не менее, к чести RFM отмечу: они отлили даже имитацию контрящих пластинок под болтами, рекомендую срезать их так, чтобы не повредить пластинки.;
4. Опорные катки к сожалению, при всей чёткости литья – не выдерживают никакой критики: если в аналогичном наборе Trumpeter 00358 такие же катки имеют несколько более толстые, чем надо, лучи (причём малые лучи ближе к масштабной толщине, чем большие), то у этих сами лучи сделаны просто неприемлемо: они вообще имеют торцевую грань, что ничего общего с прототипом не имеет. Если Trumpeter дал лучи с учётом ограничений по технологиям литья, доступным ему на период выпуска модели, стараясь показать, что он имитирует именно эти самые тонкие лучи, пусть толще чем надо, то у RFM ошибка явная: лучи не просто раза в 2 толще чем нужно, так они ещё и подчеркнули это, дав на их торцах, обращённых наружу – грань. Варианта использовать такие катки не вижу. Вы можете воспользоваться катками от многочисленных производителей афтермаркета, или, как я – взять такие из набора Trumpeter с по сути любым КВ, имеющим в своей основе набор 00358. Мне катки от Trumpeter нравятся в работе, они не избыточно тонкие, и имеют компромиссную копийность. Кстати, резиновые втулки для них я взял от RFM-с ними они лучше садились на балансиры RFM, что и не удивительно. Впрочем, я их всё равно зафиксировал клеем;



5. Идём дальше по ходовой и нас ожидает направляющее колесо. На момент написания статьи, ситуация такова: лучшее направляющее колесо на модельном рынке, на мой взгляд – в наборе Trumpeter. Удивляют масштабно пролитые лучи усиления на изделии Trumpeter (в отличие от их же катков – получается, всё-же могли?). Проблемы в направляющем колесе от RFM – всё те же: избыточная толщина усиливающих элементов. Ведущее от Trumpeter ставится на механизм натяжения RFM не так очевидно, как катки на балансиры: там кардинально другой способ установки. Теоретически, можно взять тыльную часть от RFM и наружную от Trumpeter, но я взял полностью ведущее от Trumpeter, внутрь вставил трубку из пластика, и приклеил на основание. Механизм натяжения ведущего колеса сделан отлично, меня всё устроило. RFM не забыл, что верхние 3 метиза его крепления были утопленными винтами, и в целом деталировка на высоте, а литьё - качественное;
6. Бронировка бортовой передачи и ведущее колесо – это огромный успех и рывок вперёд от RFM в сравнении с Trumpeter и другими моделями на рынке: эти детали сделаны действительно копийно. Бронировка передачи имеет корректные метизы в нужных позиция, все требуемые вырезы под контр-шайбы, на корпусе вблизи бронировок даны массивные головки болтов крепления бортовых передач. Мне пришлось обварить основание крепления бронировки (что мешало это сделать компании RFM, всё равно дающей борта отдельными плоскими деталями – не понятно), но сами бронировки отличные. Ведущие колёса не имеют проблем с болтами, надо только правильно приклеивать центральные крышки – позиционирующих штифтов там нет, а стояли они так, что малые болты их крепления были как-бы между наружными головками болтов – сверяйтесь с фото. Здесь доработок не много: ведущие колёса получили небольшие метизы, прикрывающие отверстия для шприцевания, и фактуру литья;
7. Поддерживающие катки взял из набора без отверстий облегчения, на мой взгляд и судя по фото – должны стоять именно такие. Катки отличного качества, доработок не потребовали. Набор, впрочем, даёт и поддерживающие катки с отверстиями, которые Вы можете использовать на вашей модели при необходимости;
8. Грязеочиститель взял из набора – очень хорошая деталь, хоть и мало заметная, однако именно позднего, правильного типа (Trumpeter везде даёт раннюю). Традиционно для этого набора – толстовата, была несколько сточена, но это мало заметно. На этот раз я также не забыл, что крепился к борту он пулестойкими болтами. Trumpeter кстати сделал правильно, RFM – нет;
9. Говоря о ходовой, нельзя не отметить наличие у машины рабочей торсионной подвески: балансиры крепятся на торсионы, фиксирующиеся на противоположной стороне борта. Встаёт всё в целом хорошо и ровно, но прям не вот подвижное. Я зафиксировал всё клеем.

Для тех, кто пропустил пою предыдущую статью, снова приведу вывод по ходовой части: отличное решение по ведущему колесу и бронировке бортовой передачи, хорошие поддерживающие катки, механизм натяжения направляющего колеса. Но при этом – у набора совершенно не приемлемые опорные катки и ленивец. Старые и известные проблемы с корончатыми гайками на отбойниках балансиров и пулестойкими болтами на конусах поддерживающих роликов – опять остались без внимания, плюс новая относительно Trumpeter недоработка по метизам крепления грязеочистителя.

КОРПУС

Нельзя не отметить особенность сборки модели по сравнению с наборами Trumpeter: корпус дан отдельными деталями, и «коробку» надо собирать, а не обклеивать деталями готовую «ванну». Стыки деталей даны по тем же местам, где и у настоящего танка, с имитацией сварных швов. Стыкуется это всё надо сказать – ОТЛИЧНО, надо только подрезать посадочные штыри на бортах для стыка с днищем. Сборка корпуса (да забегая вперёд и модели в целом) напоминает наборы от TAMIYA, только степень деталировки повыше. После того, как был собран корпус, были произведены следующие доработки:

1. Плита дополнительного бронирования нижней лобовой детали –дана имитация приварки к корпусу;
2. Таранный уголок дан корректно, отлит хорошо. Но, имитировать сварной шов на стыке уголка с верхней лобовой деталью – пришлось самостоятельно. Производитель судя по всему сделал вывод, что она не обваривалась там, что не верно;
3. Опять провал на мой взгляд: плита дополнительного бронирования на ВЛД дана слишком низкой.

Я уже писал однажды, но напомню: эти плиты на мой взгляд были 3 типов:
- самые первые, почти не выступающие над уровнем крыши отделения управления танка;
- более поздний вариант с совсем высокой плитой, которая прикрывает и люк механика-водителя, и башенный погон;
- вариант поздней плиты, когда она прикрывает полностью люк механика-водителя, но походит чуть ниже среза крыши перископа механика-водителя – как раз вариант для танка «СТАЛИН».

Данная в наборе лобовая плита доп.бронирования не соответствует на мой взгляд ни одному из типов используемых поздних плит, а ближе к ранней. Всем, кто менял лобовые плиты в поздних КВ-1 от Trumpeter, сообщаю: в этом наборе плита абсолютно такая же по высоте, только имеет имитацию приварки по всему периметру. Необходимость её наращивания мне кажется это нивелирует, хотя возможно Вам будет проще нарастить плиту до нужной толщины. К толщине кстати у меня тоже есть вопросы – на мой взгляд, плита тонковата, впрочем, не критично.
Я вынужден был изготовить её заново и дать сварной шов по периметру. При этом, сварной шов, имитирующий её приварку с задней части к верхнему срезу ВЛД – RFM даёт на самой ВЛД, что очень здорово.
Для тех, кто решил использовать эту плиту на свой модели (или, например, как конверсию для более ранних машин от Trumpeter, что я с учётом некоторой оговорки по её толщине – рекомендую в целях снижения трудозатрат) – есть и хорошие новости: кроме сварного шва по периметру, она имеет грамотно отлитую и правильной формы клеммную колодку для проводки, Вам только следует рассверлить в ней отверстия и завести провода;



4. Буксировочные серьги использовал латунные от ABER. На мой взгляд, у «родных» из набора форма слишком близка к тору, а должны быть более вытянутыми. К сожалению, цепочки крепления «пальцев», фиксирующих шкворни серьг от выпадения проигнорированы как в наборе с моделью, так и в базовом наборе травления и наборе с самими серьгами. Взял подходящие цепочки от заглушек бойниц (такие есть в наборе травления ABER для КВ-2 например). Цепочки эти очень маштабные, но, к сожалению, очень хрупкие: в работе требуют исключительной аккуратности;
5. Буксировочные рымы взяты из набора, с круглым основанием, однако – место приварки пришлось доработать, в модели шов не похож на настоящий, хотя и дан в нужном месте;
6. Стакан бронировки вывода антенны я сместил немного вперёд, чтобы был отступ от плиты доп.бронирования ВЛД, впрочем это субъективно. Он ничем не примечателен, кроме того, что фактуру сварного шва я усилил, по сути – «обварив» его поверх тончайшими полосками пластика, придав соответствующую фактуру. Сам ввод опять выполнен крайне примитивно: это по сути просто штырь. Никакой имитации гибкой части на нём, никакого отверстия для антенны, ни самой антенны в комплекте, хотя её легко можно дать простым тонким латунным прутком. Всё это в итоге делалось самостоятельно по следующей технологии: тонкая проволока навивается на штырь внутри бронировки, капелькой жидкого цианакрилатного клея фиксируется. Затем тонким (примерно 0.4) сверлом рассверливаем штырь. Берём отрезок латунного прутка или, как в моём случае - проволки, на него у основания налепливаем из двухкомпонентной шпатлёвки имитацию резинового ввода, причём так, что небольшая часть прутка –торчит из него с противоположной стороны. Это позволит Вам в последствии удобно приклеить антенну так, что снаружи будет столько, сколько надо, и соединение будет прочнее, чем если бы Вы такой шарик клеили на сам вводной штырь. В общем по антенне как-то вообще без внимания к вопросу сделана модель;
7. Бронировка курсового пулемёта выполнена корректно, крепится пулестойкими болтами, весьма качественно отлитыми, имеет особенности, связанные с вырезами на круглом щитке, прикрывающем сам пулемёт. Отмечу и отличный как для пластика пулемёт: дело в том, что с пулемётом ДТ проблема как правило не такая как с немецкими или американскими, где нужно давать точёный тонкий кожух, а в необходимости наличия перемычек между стволом и газоотводной трубкой. В пластике они как правило есть, но есть обычно и шов на стыках половинок форм, который надо сошкуривать, да так, чтобы стволы не стали овальными. Точёные пулемёты magic Models (ну или аналоги от Model Point или Zedval) – хороши, и имеют реалистичный вид (RFM всё же мне показались тонковатыми), но при этом вышеуказанных перемычек не имеют. Давно я давал их тонкой полоской фольги, но это не вариант. Сейчас я беру двухкомпонентную шпатлёвку TAMIYA, вставляю между выточенными утолщениями, где должна быть перемычка, очень маленький шарик из двухкомпонентной шпалтёвки, и работая кончиком ножа, заточенной зубочисткой и кисточкой с сверхтекучим клеем для пластика – как-бы растягиваю двухкомпонетку в перемычку, создавая плавные переходы. Поясню зачем сверхтекучий клей: он здорово растворяет, размягчает двухкомпонентку TAMIYA, пока она не застыла, и быстро выветривается, не давая ей растекаться под собственным весом, а схватываться на поверхности.
Бронировка собирается несколько мудрёно, я рекомендую вклеить полученный вышеуказанным способом пулемёт в шар шаровой установки изнутри на суперклей, а затем собрать всю конструкцию.
Впрочем, Вы можете использовать и пулемёт из набора – он очень хорош, только стоит рассверлить ствол;
8. Люк-пробка смотрового прибора механика-водителя сделан отлично – правильно дано острое ребро. Я предварительно собрал имитацию смотрового прибора, и закрасил её хромовым маркером – не думаю, что будет видно, но щель в приборе дана сквозная – а вдруг? В общем, здесь всё как надо, можно даже дать этот люк открытым – детали в наличии;
9. Сделал по известной технологии имитацию трубки для проводки: изгибаем латунную трубку, сплющиваем с той стороны, что будет на крыше (с торца), немного сошкуриваем снизу для более плотного контакта, приклеиваем, имитируем приварку;
10. Фара и звуковой сигнал получили комбинированное крепление из травлёных деталей и пластика. Проводка имитирована тонким припоем (в формате тонких проволочек), который был заранее вставлен в деталь, имитирующую клеммную колодку, от которой подключаются фара и звуковой сигнал). Клеммная колодка из пластика была приклеена на свою позицию, а провода пинцетом затем заведены в подводящую трубку, фару и звуковой сигнал. Звуковой сигнал я взял из набора (он очень хороший), а вот про фару нельзя сказать то же самое: на мой взгляд она не выдерживает никакой критики: во-первых, даже в старых моделях Trumpeter давалась имитация стяжных метизов, скрепляющих её корпус, во-вторых – в ней дано нелепое углубление под позиционирующий пенёк на прозрачной (!) детали фары. Форма фары вообще доверия не внушила, и в итоге она была заменена на изделие от Trumpeter. Планка основания от неё была отрезана, остающаяся под фарой её часть сточена и выбрана для имитации круглого основания, и гайкой Masterclub имитировано её крепление к пластинке.
Пластины крепления фары и звукового сигнала «обварены» пластиком. Для этого я их клею к тонкой пластиковой полоске на суперклей, а эту полоску затем обычным модельным клеем – к детали доп.брони на ВЛД. Затем имитирую приварку;
11. Пришлось усилить сварные швы на всех уголках, поддерживающих надгусеничные полки – родные практически не заметны. Они в общем-то были не большие, но родные из набора на мой взгляд могут просто потеряться при окраске;
12. Сами надгусеничные полки – из набора. Полки приемлемой толщины, и имеют правильную имитацию метизов крепления полки к поддерживающим уголкам, а также – масштабно данные метизы крепления усиливающих уголков под полками к самой полке.
В модели учтена такая особенность, которую, например, забыл Trumpeter, и которая была не очевидна для меня: действительно, на фото машин поздних серий видно, что уголки крепления поток стоят не равномерно (как на машинах с большими ящиками ЗиП): на той секции, где слева стоит длинный узкий поздний ящик ЗиП – уголки стоят дальше друг от друга, и такая конструкция симметрично сохраняется и на правой стороне машины. Ящик ЗиП получается длиннее почти на 5 мм, чем у Trumpeter, причём фото реальных машин это соответствует. Что ещё раз подтверждает – авторы модели матчасть явно разбирали.
В части доработки самой полки – я подрезал уголок жёсткости, проходящий под в центре полкой в центре, спереди и сзади: в местах, где имеет место скругление секции полки, формируя по сути грязевой щиток: архивные фото и фото сохранившихся машин показывают, что в этих местах его не было. У Trumpeter такая же ошибка;
13. Ящик ЗиП из набора, пластиковый. Он очень хорош, имеет резкие формы, и в ощем неплохую имитацию замков и петель. Я только добавил миниатюрные приварки на петли и замки, и немного переделал фиксирующие флажки в запирающих устройствах: сделал их из пластиковой гайки-бабочки от набора Dragon-овской «Панетры»: одно «крылышко» отрезал, другое сточил, и придал основанию чуть коническую форму. Это как раз похоже на то, что был на самом деле;
14. Уголок защиты погона башни над отделением управления из набора, он при этом уже отлит на детали крыши отделения управления. Я только опять же усилил фактуру сварных швов, и следы от газорезки. Тоже самое было сделано на уголке кормовом, который дан на надмоторном люке;
15. Плиты дополнительной защиты погона башни, монтируемые по бортам корпуса – из набора. Дал следы газорезки, а вот сварные швы оставил: показались не критичными для доработки, хотя честно говоря их тоже имеет смысл поправить, несмотря на то, что после сборки они не бросаются в глаза так сильно;
16. Перепад высоты между крышей корпуса и его бортами дан правильно, как и должно быть на поздней машине, но вот сварной шов, имитированный «рубчиками» - никак не похож на настоящий. Я доработал его фактуру, использовав тонкий пластиковый пруток, который проходил тонкой кисточкой с модельным клеем и сформировал более подходящую фактуру шва модельным ножом;
17. В результате дальнейшей работы над моделью, по сути все сварные швы были заменены и доработаны, в том числе приварки перископа, деталей доп.бронирования. Доработка заключалась в том, что или шов имитировался заново, или размачивался клеем и его фактура из «рубчика» переделывалась в горизонтальные линии, более характерные для наших отечественных машин;
18. RFM забыл по 4 болта на крыше корпуса, за воздуховодами (с двух сторон). Рассверлил под них отверстия и установил смоляные болты от Masterclub.
19. С одной стороны, фундаментальных причин для такой доработки нет, однако рым-гайки на надмоторной плите у Trumpeter получились как-то более масштабными, поэтому установил я их вместо штатных. Тросик фиксации открытого надмоторного люка из пластика вообще не выдерживает никакой критики, поэтому был срезан, и при помощи пластиковых деталей коушей от троса-натяжителя гусениц «Пантеры» из набора Dragon и тонкого тросика от Eureka XXL – был изготовлен заново. Крюк выгнул из проволоки, кольцо крепления коуша тросика к рым-гайке – металлическое колечко из проволоки;
20. Отлично получились бронировки выхлопных патрубков: форма достаточно похожа на себя, метизы крепления даны миниатюными гайками на шпильках. Однако, пришлось рассверлить бронировку глубже: иначе было видно «глухой» пластик внутри;



21. Решётки воздухопритоков удивили: они сильно короче по форме тех, что у Trumpeter, но согласно замерам, которые мне удалось найти – прав как раз RFM. Почему я здесь сравниваю его не только с прототипом, но и с моделью-конкурентом? Дело в том, что сетки и воздухопритоков, и кармана сброса горячего воздуха – совершенно не копийны и крайне сильно переразмерены. А имеющиеся на рынке – не подходят по размеру… Альтернативы в пластике при этом в наборе нет. Выход был такой: взяты сетки от ABER, и загнуты их торцевые части на один оборот вовнутрь. При этом старался тщательно прогладить их. На этот раз взяты даже не просто сетки, а те, у которых с другой стороны даны сплошные детали оснований, на которые они опираются, как для более ранних машин – пришлось просто ставить наизнанку и чуть подточить. Сетки от «Микродизайн» при этом такую операцию не переживали. Внутренние перемычки в вобщем-то грамотно данной детали от RFM я сделал из тонкого полистирола – в наборе было травление, не увидел в нём смысла. В этот раз я вклеил под сетки имитацию пластин жалюзи (простые полоски Evergreen), которые RFM не даёт (Trumpeter, кстати, этот момент учёл).
22. Решётка воздухосброса – от ABER, только я как обычно дал планку, к которой она крепилась на болтах, дав их имитацию метизами Masterclub в верхней и нижней части;
23. Как всегда, сделаны фирменные талрепы тросов из проволоки и латунных трубочек. Впрочем, и родные в наборе хороши;
24. Трос заменил на медный от Aber: то, что в наборе называется в инструкции Cable – является просто ниточкой;
25. На заливные горловины дал миниатюрные имитации проушин для пломбировки.





Повторю свой вывод по корпусу, сделанный ранее: да, качественней и лучше стыкуемость, чем у Trumpeter. Мы получили очень копийные, и при этом качественные надгусеничные полки именно для поздней машины, что Trumpeter не учёл. Как видите, не потребовали полной замены и метизы везде и всюду. Корректно даны и качественно отлиты все люки, с правильно имитированными углублениями для метизов, вместо выступающих у Trumpeter. Корректный люк-пробка смотрового прибора мехвода, отличные бронировки выхлопных патрубков, правильный перепад высот между крышей корпуса и бортами.
При этом часть проблем, как Вы видите по тексту – никуда не ушла. Плюс, если говорить прямо – сварные швы подлежат переделке в полном объёме. Да, они есть, но даже беглого взгляда на фото любой сохранившейся машины видно, что они радикально отличаются от оригинала. И да, Коллеги, в новом наборе от RFM с литой башней – все указанные проблемы остались, поменялась только башня.

БАШНЯ

К башне претензий не будет, потому что я её по сути сделал сам, пусть и из готовых деталей, здесь винить некого и не в чем:
Мы берём верх башни из набора Trumpeter 00358, а нижнюю часть – из набора 00356, при этом т.к. деталь из набора 00358 имеет короткую нишу – придётся борт корпуса частично отрезать. Делается в общем не сложно, рекомендую просто соблюдать аккуратность, и при отрезании стараться не резать слишком близко к краю предполагаемого днища ниши: лучше оставьте при первичном отрезании запас, потом подравняете «шкуркой», чем придётся наращивать, если отхватите лишнего. Есть и ещё способ сделать такую башню, да и остатки деталей пойдут впрок (Вы в будущих статьях узнаете, как и куда), но пока – вот такой вариант.




1. Крыша башни у нас по умолчанию не имеет гужонов, что верно, а вот выбранные в крыше углубления под обзор из кормовых перископов дать надо;
2. Около боковых перископов доработаны сварные швы (приварка крыши башни к бортам) и даны приварки пулеотбойника. Пулеотбойник на самом деле представлял из себя кусок арматуры какой-то, и был круглым в сечении. Можно при желании родной срезать и пруток приклеить, но… после обварки оно на то и выйдет, на мой взгляд;
3. Обратите внимание, что все перископы были просто на сварке: видимо, со временем решили, что этого достаточно, и не так сильно они страдали от огня (прилететь всё же что-то должно было под очень уж острым углом), а если уж что-то прилетало, то сносило его в любом случае. Доработал изкоробочные бронировки до приварных, лишние отверстия в крыше – заделал;
4. Бронировка вентилятора была приварная, поэтому болтовое крепление удалено, бронировка довёрнута как надо, дана приварка. Не забываем в приварке сделать 3 отверстия для стока воды;
5. При установке приборов ПТ-К и ПТ-6 не забываем шпатлевать канавку – они вставлялись снизу. Винты наоборот дополнительно выделил, углубив канавки мест их установки (с запасом на грунт, краску и т.п.). Бронировка получила смоляной пулестойкий болт в тыльной стороне вместо изкоробочного, а также миниатюрное углубление сверху;
6. Из проволоки выгнул скобы для крюка троса фиксации люка в открытом положении;
7. Установил на доработанный узел крепления собранную из набора травления от ABER зенитную пулемётную установку. Установка поразила тем, что при аккуратной сборке она получается рабочей: при повороте ручки зубчатое колесо «бежит» по зубчатому сектору и даёт поднимать пулемёт вверх-вниз. Я зафиксировал конструкцию клеем для удобства окраски. Такой интересный момент: в наборе Aber этого нет, но по-идее, если всё сделать чётко – в отверстия в установке снизу можно будет продеть шкворень из проволоки, который входит в крючок основания и фиксирует её. У меня он встал не идеально, но имитацию я дал. Зенитного пулемёта на фото нет – поэтому он и у меня не установлен;
8. Бронировка кормового пулемёта получила смоляные пулестойкие болты и планку-ограничитель снизу;
9. Обварил защитные планки вокруг бронировки орудия;
10. На бронировке орудия дал фактуру литья, добавил пулестойкие болты сверху. Выбрал отверстие под прицел и вклеил трубочку с высверленной в ней «чашей» для имитации оптики, в которую вклеил катафот от Elf. Также, установил спаренный пулемёт из набора Zedval 35198ZV;
13. Заменил орудие ЗиС-5 и кормовой пулемёт на точёные, пулемёт получил недостающую перемычку между стволом и газоотводной трубкой;
14. Ранее такой опыт у меня был, поэтому напомню способ крепления козырька над орудием: к крыше приваривалась пластинка с отверстиями, к ней он крепился маленькими болтами. К бронировке цапф козырёк крепился через бонки, болтами сквозь отогнутые «лапки» по бокам козырька. Надо отдать должное – хоть Trumpeter и даёт еле заметные пупырышки, болты на самом деле были очень маленькие. Я впрочем заменил их на изделия от Masterclub. Также, вклеил планку под основание козырька из истончёного полистирола, и заменил болты на самые мелкие метизы Masterclub. По бокам козырька дал площадки, имитирующие отогнутую жесть, рассверлил и дал крепление болтами к бонкам;
15.Сделал заново всю обварку кормовой ниши и заменил заклёпки на латунные. Обварку частично имитировал травлением (по нижней части), мне не очень понравилось, хотя – там, где не очень видно – можно ставить.
16. Яркая особенность танка: заплатка на башне. Я сначала думал, что это может вообще какая-то особенность конструкции – ведь машина по сути новая, и следов боёв не несёт. Откуда такое в общем-то опасное повреждение, которое пришлось прикрывать бронелистом – не известно. Я взял для его имитации изогнутые пластины из набора Trumpeter, которые они дают как опции, подточил, имитировал приварку;

ОБВЕС

Про ящик ЗиП я уже писал, про тросы – тоже, а вот, например, отсутствие укладки брезента для меня как обычно вопрос: это вообще штатная возимая принадлежность танка, не совсем понятно, почему её нет.
Я использовал любимый образец смоляной скатки.
Имейте в виду, что смоляная скатка (ну или иная другая, в зависимости от технологии изготовления) всё равно рано или поздно как правило застынет, а штатная позиция её крепления расположена так, что у настоящего танка трос шёл как-бы по ней и в углублении, коуш её продавливал и всё ещё притягивалось талрепами. У модели есть риск, что трос как надо не ляжет, учитывайте это в работе: я выбрал в смоляной скатепод трос углубление сразу, сформировав складки рядом. Ремни стяжные на скатке – от ABER.
Обратите внимание, что не смотря на то, что на танке установлены облегченные траки – в качестве запасных использованы просто 2 трака с полным гребнем с каждой стороны: я только добавил травлёные пластинки их фиксации и травлёные же гайки-барашки – обратите внимание, что каждая пара траков крепилась 3, а не 4 креплениями.

ОКРАСКА И МАРКИРОВКА

Всё по традиционной схеме:

Гусеницы - химическое чернение: старая зубная щётка окунается в жидкость и траки тщательно натираются в несколько подходов. В этот раз причём траки я натирал отдельно, потом собирал на проволоку и полупальцы. Полупальцы затем отдельно красил грунтовкой АК 185 Primer Tracks

Модель загрунтована из баллона TAMIYA oxide red 87160.

Базовый цвет мешал на основе Mr.Hobby 511 Russian green «4BO».

Танк был окрашен в базовый цвет, далее – цветовая модуляция, адресные высветления осветлённой краской.

По маскам были накрашены надписи белым цветом: маски на этот раз от Montex, отличные в работе, хотя немного не привычные после Hobby Plus: эластичные, но очень глухие – краску не пропускают от слова совсем. Шрифт я кстати немного поправил: у букв Л и А очень специфический стиль написания, что в масках не учтено. Также, есть вот какой нюанс: в наборе с масками это никак не оговорено, но машина в июне имела очень сложносочинённый вариант нанесения номера бригады на корме. Такой же встречается и на лёгких танках.
А вот с таким шрифтом, как у меня – видимо номер просто был аналогичен цифре на борту башни, что подтверждается фото танка «ВОРОШИЛОВ», из этой же бригады, с надписью таким же как у танка «СТАЛИН» шрифтом:





Я поэтому просто приложил к кормовой плите башни часть маски с номером бригады с борта и задул из аэрографа аналогично общей маркировке.
Затем были нанесены фильтры разных оттенков: на вертикальные поверхности - зелёных тонов, на горизонтальные - серых и землистых.

Полученная поверхность полностью покрыта футурой, разведённой растворителем для акрила, из аэрографа.

После – смывка, матовый лак LP-23.

Общее запыление жидкими пигментами от Mig Production. Грязь на ходовой – пигменты Mig и смеси от Wilder.
Катки пылил пигментом на растворителе для акрила, адресно – пигменты Mig.

Катки полировал пигментом Metal polishing powder от Das Werk.

На финишном этапе – вклеил имитации всех смотровых приборов танка из наклейки от боксов TAMIYA, отражатель фары закрасил маркером Molotov-хром, и вклеил предварительно сточенный по периметру рассеиватель от набора Elf для советских машин. Вклеил имитацию оптики в ПТ-К и ПТ-6.

Кормовой фонарь – синий верх, красный них прозрачными лаками TAMIYA поверх хрома Molotov.

Приклеил тросы. Красил как обычно: та часть коушей, что на серьгах – уже надетыми на них, и при этом уже зафиксированная в нужном положении на суперклей к серьге и чуть обычным клеем – к корпусу танка, остальная часть троса – отдельно.

КАК СДЕЛАТЬ ВАШ КВ-1 «СТАЛИН» ЛУЧШЕ?

Как обычно, работа над собственными ошибками и идеи.

1. Именно постройка машины «СТАЛИН» даёт отличное поле деятельность для любителей диорам: машина стоит в лесу, экипаж рядом читает газету;
2. Для тех, кто не хочет строить танк аж из трёх наборов, скажу сразу: теоретически, Вы можете купить набор Trumpeter 01565, башню которого (уже кстати с выточками под обзор из перископов на корме) переделать на соединение в шип. Это не так просто как кажется, но тоже вариант;
3. Швы сварные всё же лучше заменить целиком и полностью, как будто их и нет вовсе, особенно на деталях RFM;
4. Имейте в виду, что маски от Montex, например – только под эту машину на май 1942 года;
5. Достав соответствующую маску или декаль, можно сделать абсолютно аналогичную машину с именем «ВОРОШИЛОВ», только она не имела заплатки на борту башни, само собой;
6. Обратите внимание, что именно это танк имел облегченные траки: мои фото в процессе стройки не учитывают данный факт, там танк на траках с полным гребнем на каждом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот такая вышла модель.

Как видите, история танка КВ-1 ещё не рассказана до конца, ещё многие вполне массовые варианты этой машины ждут своего воплощения производителями моделей и моделистами, а чем больше углубляешься в особенности конструкции и производства танков КВ-1 – тем интересней становится.
КВ-1 всё ещё ждёт как своих исследователей, так и своих моделистов: имеющиеся на рынке модели и афтермаркет совершенно точно не позволяют без значительных временных затрат построить модели даже самых ярких и вроде хорошо исследованных прототипов этого танка, не говоря уже о построенной мной модели.

Какой будет Ваша модель того самого КВ-1 с именем Сталина на борту башни – решать только Вам, а моя модель – перед Вами.








И немного крупных планов:







Вечная слава Героям, павшим в боях за Отечество!



Моё почтение.

Kais.

31.07.2023