СВ модель 1/60 Часовня Спаса Нерукотворного

Часовня датируется рубежом XVII-XVIII веков. Она представляет собой традиционный тип клетского храма. Первоначально часовня являлась двухчастной с разновеликими крышами. В конце XVIII века здание было реконструировано с пристройкой сеней, над которыми на восьмерике поставлена шатровая звонница. Над восточной клетью, на небольшой шейке установлена главка. С юга к сеням часовни пристроено одномаршевое крыльцо с двускатным навесом на столбах. Помещение собственно часовни перекрыто «небом». Сохранилось иконописное убранство памятника: иконы "неба", датируемые второй половиной XVII века и двухъярусный иконостас, относящиеся к XVIII веку. 21 икона "неба" хранится в фондах музея-заповедника "Кижи", а иконостас находится в фондах Карельского государственного музея изобразительных искусств.
 

В этой статье я постараюсь подробно расписать все этапы постройки этой модели "для новичков" с нуля, ну и конечно покажу что у меня получилось в итоге. Те, кто уже неоднократно работал с деревом, вряд ли найдут в статье много полезного для себя, я и сам не считаю себя опытным "деревяшкиным" но вдруг...

Набор фирмы "СВ Модель", который был вторым в серии "Русское деревянное зодчество", о котором в дальнейшем пойдет речь, попал мне в руки уже во втором варианте. Первый выпуск не содержал нескольких деталей - слюды, травления и резных украшений. Кто знает, может в будущем будут и другие улучшения ?

Вкратце опишу то, из чего состоит набор. Первое что мы видим - это документация. Великолепная инструкция на восемнадцати страницах весьма подробно описывает все этапы сборки. Все планы деталей и подсборок в ней даны в масштабе 1:1 к модели. Отдельно, на листе мелованной бумаги напечатаны планы деталей крыши, которые можно вырезать для удобства подгонки деревянной крыши на сруб. Еще на одном листе приведена проекция (шаблон) положения бревен первого (окладного) венца сруба (венец это один ряд сруба).

Содержимое набора можно (и нужно) проверить по листу комплектации. В шести пакетах находятся бревнышки. Нумерация пакетов совпадает с номером этапа в инструкции. Повторю то, что написано производителем в общих рекомендациях - не открывайте сразу несколько пакетов, не смешивайте их содержимое, иначе замучаетесь разбираться что куда. В отдельном пакете находятся маковки и их шейки, еще в двух – лемех (чешуйки) для их покрытия.



Некоторое количество деталей необходимо будет изготовить по чертежам самим, из разнообразных реек. На большинстве из них наклеена бирка с их сечением, на некоторых нет, но с помощью линейки узнать их размер не представляет сложности.

Для остекления часовни в набор добавлен кусочек натуральной слюды, а для изготовления скобяных изделий - петель и ручек – планка металлических фототравленых деталей.
Перед тем, как начать, стоит решить, как вы будете обрабатывать дерево для имитации его старения. Или вообще не будете. Дерево можно пропитать морилкой, покрасить краской или бесцветным лаком. В процессе этой постройки я буду пользоваться разбавленным битумным лаком, что выберете вы?

Для сборки модели вам понадобится некоторый инструмент. Пройдемся по порядку. В первую очередь - нож. Очень острый нож. Это, пожалуй, самый главный инструмент. Нож для линолеума или столовый нож тут не подойдет. Так же не стоит использовать бритву, толку будет мало, а вероятность порезаться выше среднего. Рекомендую поискать дизайнерские (для художественных работ) ножи со сменными лезвиями OLFA или Excel. Ножик начального уровня можно найти рублей за 150, а резать он будет так же хорошо, как и профессиональный. На фотографии можно увидеть мой нож OLFA, у которого с помощью эпоксидной шпаклевки (а выглядит как пластилин, правда?) для удобства изменена рукоятка.

Ножиком на весу работать не получится, нужен специальный коврик для резки. Для наших задач подойдет самый маленький, который сможете найти. В принципе можно обойтись без коврика и резать на толстом картоне, но лезвие ножа будет тупиться гораздо быстрее.
Для обработки дерева нам так же необходим надфиль и наждачная бумага разной зернистости.
Так же пригодятся любые ножницы для бумаги, но тут без комментариев.

Для склейки деревянных деталей между собой используют клей ПВА. Крайне рекомендую найти Момент столярный экспресс-клей, производства Хенкель. Этот густой ПВА схватывается буквально за пару минут. Дешево и сердито.

В наборе есть несколько фототравленых деталей из латуни, для фиксации которых к дереву необходим супер-клей (на основе цианакрилата), желательно гель (он позволяет в течении короткого времени менять положение приклеиваемой детали).

Латунные детали требуют либо покраски, либо чернения специальным составом. Краска может быть любой, которая ляжет на металлическую поверхность. Но сейчас мы красить не будем, а вооружившись школьным курсом химии и легко отыскиваемыми в магазинах, дешевыми ингредиентами, сделаем простейший состав для чернения латуни. А в магазинах поищем следующее:

• в аптеке - раствор аммиака (больше 10% не продают, но нам достаточно).
• в продуктовом - сода (но наверняка стоит у вас на кухне).
• в магазине для садоводов - пакетик медного купороса.

Пригодится и пара склянок и кусок марли для занятия этой черной магией, то есть химией. Как это использовать - я писать не буду, а отправлю почитать вот эту статью.

Для тонирования и старения дерева, кроме битумного лака мне понадобится Уайт-спирит и баночка для разведения. Ну и про кисточку не забываем.
Еще надо найти самый обычный белый (а на деле - полупрозрачный) малярный скотч. На нем мы будем собирать конструкции из досок - двери и крыши.
Теперь к сборке все готово и можно приступать.
Собирать макет я буду по инструкции, с минимальными отклонений от нее.
 Итак, начнем.

Этап 1

Сперва, подготовка деталей. Вскроем пакет под номером 1 и осмотрим детали. Первоочередная задача заключается в том, чтобы очистить детали от задиров. Для этого можно воспользоваться тем, чем вам больше нравится. Я зачищал наждачкой, и в некоторых местах - ножом. Главное, чтобы в чашках сруба не оставалось щепок - любой мусор, оставшийся в них, будет деформировать всю сборку. Далее надо разложить детали по порядку, как нарисовано на схеме. Детали в ней отсортированы по увеличению длины, будьте внимательны! В последующих этапах есть однотипные детали отличающиеся длиной буквально в один миллиметр.

Теперь можно доработать указанные на первом листе детали до сборочного состояния - стесать у бревен края и сделать пазы под ступени. Первое удобно делать широким надфилем или шкуркой, второе - ножом. На бревнах последнего, на этом этапе венца, надо сделать вырезы под лаги (доски на которые, на втором этапе, вы будете настилать половицы). Я вырезал их ножом, но это можно сделать и ребром плоского надфиля. Делая эти пазы – проверяйте, войдет ли в них рейка 2*3,5мм.

После зачистки и обработки, все детали пропитывайте готовым раствором битумного лака и ждите, пока он подсохнет.

Только не оставляйте детали на открытом месте, если дома обитает животина. Одну поломанную и перекусанную деталь я нашел спустя два дня под кроватью, а два кошака при этом ехидно мне улыбались (мои умеют ;) ). Хорошо, что в наборе предусмотрены бревнышки для самостоятельного изготовления потерянных деталей.

На первом этапе нам так же понадобится четыре ступени на лестницу крыльца - отрежьте их от рейки ножом по размеру, данному в инструкции - все чертежи деталей, как я уже говорил, даны в масштабе 1:1, что очень удобно - линейка вообще не нужна.

Кстати, советую все рейки, которые есть в коробке обработать лаком или морилкой сразу, чтобы потом об этом и не вспоминать.
Теперь начинайте собирать сруб. Окладной венец выкладываете на шаблоне. Детали этого венца пока не склеивайте! Делается это для того чтобы сруб не перекосило. После того как первый венец уложен - выкладываете второй, но уже проклеивая. После одного-двух склеенных венцов возвращаемся к самому первому и приклеиваем его.

Для получения ровной и красивой модели придерживайтесь нескольких правил:
После укладки каждого венца контролируйте стены на вертикальность угольником или хотя бы на глаз. Если этого не делать, то сруб соберется, но будет в буквальном смысле кривым. Я вот немного позабыл об этом, и часовню слегка повело.

Положив все венцы, которые вы хотели на данный момент, установите без клея пару бревнышек следующего венца, дабы быть уверенными в том, что все склеено правильно. Если эти детали находятся в другом пакете - достаньте их заранее. Если этого не сделать, то вернувшись назавтра к макету, вы с удивлением обнаружите, что бревно не ложится на нужное место, и надо, либо подрезать чашки, либо разламывать уже приклеенные детали.

При склеивании деревянных деталей старайтесь достаточно сильно их фиксировать, при этом не наносите слишком много клея на места соединения, дабы избегать пятен на готовой модели. Все подтеки ПВА немедленно удаляйте, например ватной палочкой.

Ну и постоянно оглядываясь на инструкцию, укладываем венец за венцом. Не забываете на последний венец уложить, не приклеивая, длинные бревна (детали 6 и 29).

Этап 2

Бревнышек тут мало, всего три штуки. Основная работа – настил пола. Последовательность действий тут простая. Первым делом вклеиваем в последний венец лаги из рейки 2*3,5мм (и маленькие из рейки 2*2). Далее устанавливаем бревнышки, и только после этого укладываем половицы из тонких реек. Последние два пункта можно поменять местами, но тогда могут появиться нежелательные щели, или наоборот половицы помешают установить бревна на место. Доски перед порогом двери на крыльце, уложите в самую последнюю очередь.

Этап 3

Тут работы много. В начале, надо выложить девять венцов.
При этом, обращаю Ваше внимание на два момента.

• Деталей много, и некоторые из них очень похожи друг на друга. Обязательно отсортируете их так, как это нарисовано на пятой странице инструкции. Детали 43 и 42 можно отличить друг от друга, только выложив их торцом к какой-нибудь прямой поверхности, например линейке!

• Поговорка про "семь раз отмерь - один отрежь" как нельзя более актуальна в плане обработки вырезов под дверь и окна. Перед хирургическим вмешательством проверьте, тем ли концом вы приложили деталь к чертежу, верное ли расстояние от края бревна до чашки (круглого выреза под бревно).

При сборке не забывайте приставлять угольник к стенам получающегося сруба!

Пока склеенный сруб будет сохнуть (не забыли на последний венец положить парочку деталей №9 из пакета с номером 4?) можно заняться окнами и дверьми.

Для сборки окон воспользуемся малярным скотчем. Детали рамы окна склеиваем прямо на нем. Для создания переплета надо в центре деталей вырезать паз глубиной всего пол миллиметра, склеить их крест-накрест и вклеить в готовую раму.

Внешняя рама готова, можно заняться внутренней. Она собирается точно так же, за исключением переплетов. Теперь склейте детали коробки оконного блока (85 и 86) под прямым углом, и сразу же, пока клей не подсох - вклейте в получившуюся конструкцию внешнюю раму, как показано на фотографии.
 Самое время вставить слюду, но ее еще надо отрезать. Проблема в том, что при любом сильном нажатии она расслаивается и становится мутной. Я пробовал ее резать и ножами, и бритвой, но, по-моему, лучший результат достигается с помощью маленьких, хорошо заточенных маникюрных ножниц. Если слюда все равно расслаивается - попробуйте просто снять лишние слои пинцетом. Полученное "стеклышко" положите на внешнюю раму и зафиксируйте, приклеив на него внутреннюю.

 Теперь можно приклеить оставшиеся детали коробки оконного блока и окно готово! Проверьте, что на фасадной части не осталось клея, если осталось – подточите надфилем или срежьте ножом. Осталось повторить этот процесс еще четыре раза.

Готово - получившиеся окна можно установить в сруб. Если окно не влезает в отведенное для него место - расточите бревна. Устанавливайте окна так, чтобы внешний его край совпадал с краем бревна, т.е. не утапливайте окно внутрь сруба. Это нужно для установки наличников, которыми будут закрыты все щели вокруг окна. Советую не нарезать сразу все наличники. Вырежьте сначала одну доску и примерьте к установленному окну, например, вертикально - края оконных коробок должны закрываться, а детали рамы - нет. Если все хорошо, отрезайте еще одну такую же, и клейте их обе параллельно – одну напротив другой. Теперь вырезайте еще два наличника, но сделайте их чуть длиннее, буквально на миллиметр, а затем, приложив их к уже приклеенным - подгоняйте углы. Когда подгоните - клейте. Ничего сложного нет, но надо повозиться. Наличники, наверное, можно собрать в квадрат на скотче, или приклеивать к готовому окну, пока оно не установлено в стену, но мне эти способы не показались удобными.

Технология сборки дверей проста до безобразия. Отрезаем небольшой кусок малярного скотча, наклеиваем на него четыре детали из рейки сечением 1*4мм и приклеиваем на них поперек две детали из рейки 0,6*3. Через 5 минут дверь можно снимать со скотча и надфилем слегка выровнять верхнюю и нижнюю кромку. Для сборки понадобится две таких двери.

Теперь перейдем к фототравлёным деталям (травлёнке). По сути, это просто тонкий листик латуни, на котором с помощью кислоты сформированы детали. Перед работой с травлением обожгите этот листик в открытом огне – это нужно, чтобы повысить пластичность и снять лак, которым покрыта латунь. Только недолго - пару секунд. Теперь можете снять детали ножом, только постарайтесь срезать их как можно ближе к самой детали. Если после снятия на детали остались заусенцы – обработайте ее надфилем.
Самое сложное – это правильно согнуть травление. С ручками, я думаю, проблем не возникнет особых, а вот петли и замок наверняка вызовут затруднения.

Каждая петля состоит из трех деталей – большой части с фалдами, малой и штыря. Петли я сгибал так: в начале, пинцетом загнул самый краешек деталей примерно на 1мм., а затем, подложив в получившийся угол, проволоку, тем же пинцетом, старался "накрутить" детали на нее. Честно говоря, получилось не сразу, но получилось Я постарался снять процесс на фото, надеюсь, будет понятно.

С щеколдой все намного сложнее. Ее накладную часть придется гнуть с помощью плоскогубцев и того же пинцета. Если не получится - можно просто не устанавливать на дверь.
Окрашивать или чернить детали надо до наклеивания их на дерево. Если будете чернить, воспользовавшись статьей, ссылку на которую указал, учтите один момент, который я упустил. Не держите детали в растворе более 10-15 минут. Независимо от результата. В противном случае они просто окислятся насквозь и развалятся. К сожалению, я так упустил ручки двери – пришлось восстанавливать их из подручных средств.
Вся травленка клеится (только суперклеем) на полотна дверей. Я собирал двери по следующей схеме (чуточку отличается от предложенной в инструкции):

• Дверная коробка собирается из пяти деталей, одной верхней поперечины, двух основных стоек, и двух накладных стоек.
• Собранное дверное полотно с приклеенными к нему петлями в сборе приклеивается малой частью петель к детали 68 в прорезанные в ней по шаблону пазы. К сожалению, не сообразил сфотографировать этот момент, попытаюсь нарисовать.
  

• Получившаяся конструкция приклеивается в середину дверной коробки (деталь 62).
• Точно так же к противоположной стойке коробки необходимо приклеить и деталь 67
• Дверные коробки вклеиваем в проемы
• Наличники делаем точно так же как и на окна.

Этап 4

На этом шаге ничего сложного вас не ожидает. Разве что лестница, которую на редкость просто собрать опять же на скотче, и аккуратно обточить столбы с четырех сторон. По столбам советую сначала обточить на наждачной бумаге с двух противоположных сторон, а уж затем оставшиеся – так получится гораздо лучше.

Последовательность сборки рекомендую такую:

• Устанавливаем на место столб 58 с деталями 78, 79 и 80

• Устанавливаем столб 59

• Формируем из деталей 83 и 84 две подсборки и вклеиваем их между столбами 57.

• Устанавливаем стропила предварительно собранные из деталей 60 и 61 на подсборку передней стенки крыльца и столбы уже установленные на крыльце.

• Устанавливаем подсборку на крыльцо

• Завершаем зашивку крыльца деталями 40, 81 и 82

• Устанавливаем бревна, ставим лаги и настилаем половицы площадки звонницы
• Вклеиваем лестницу (впрочем на моих фотографиях это уже сделано раньше).

Этап 5

Установка последних венцов четверика (основной, четырехстенной части) сруба не должна вызывать никаких осложнений. Порекомендую лишь одно, пока не обрабатывать с торцов детали 109, 110 и 111. На эти скошенные поверхности в дальнейшем будет уложена крыша. А вот деталь 108 – обработайте.
Устанавливайте бревна на сруб до детали 109 включительно, т.е. до восьмерика (восьмистенка).
Сам восьмерик лучше всего собирать отдельно, а потом установить на сруб. Две детали 106 пока отложите, их приклеите в последнюю очередь. Начните с одной детали 108 и трех 107, потом еще одна 108 и две 107. Ну и продолжайте дальше по кругу - пока не кончатся бревна (107). После соединения кольца - обязательно примерьте его к срубу. При сборке восьмистенка я начал с деталей 107, а 108 приклеил в конце, поэтому фотографии чуток отличаются. Приклейте отложенные ранее детали 106 и вновь примерьте, как восьмерик встает на свое место. Перед окончательной его установкой, карандашом на детали 109 отметьте места, где закачиваются края 108 детали, а затем сточите эти две стенки, чтобы в итоге получилась сплошная плоскость для установки крыши. Оставшиеся две стенки пока не стачивайте.

Этап 6

На этом месте предлагаю отступить от инструкции в плане последовательности действий. Обратите внимание на продолжение восьмерика - он начинает расширяться кверху - это называется повал. Если вы сейчас соберете его, то скат крыши поставить на место одной деталью не получится - придется разбирать ее на две части. В принципе ничего страшного, я сам так и делал, но считаю, что вначале надо положить скаты, а потом вернуться к восьмерику. Итак, устанавливайте все оставшиеся бревна четверика и все слеги (все тонкие жерди диаметром 3 мм). У меня в наборе корневая слега (та, что сама верхняя) была сделана с ошибкой. Перед ее фиксацией проверьте, чтобы ее торец, смотрящий наружу, был в одной плоскости с торцами остальных слег. Если это не так - придется самим вырезать чашки под детали 118 на новых местах. Это не сложно, тем более что чашки на этой слеге очень маленькие. После того как клей высохнет, стачивайте торцы бревен вровень с поверхностью слег.

Скаты крыш надо начинать устанавливать с крыльца. Но до того как это сделать - установите элементы декора (104 и 105) и фронтон крыльца (подсборка Н). Деталь 105 у меня встала без вопросов между столбами, а вот 104 "зависла в воздухе". Поэтому из тонкой рейки 3х0,6 была вырезана доска подлиннее и вклеена между столбами, а уже на нее наклеена 104. Фронтон склеивается встык из нескольких досок, а затем обрезается по шаблону.

Крыши делаются очень просто – точно так же как двери. Нарезанные доски вплотную друг к другу клеятся на малярный скотч, а затем проклеиваются поперечными рейками. Обратите внимание на то, что эти рейки с одной стороны не совпадают с краем крыши – это нужно для установки причелин – резных досок защищающих торцевые части крыши и слег от влаги. Не спешите прорезать в скатах пазы под бревна. Вначале вырежьте трафареты обоих скатов крыши крыльца с листа картона, и приложите его к срубу. Если все на месте, и скаты сходятся в верхней точке, положите эти трафареты на готовые деревянные наборы ската и прорежьте пазы. После установки скатов крыльца установите охлупень (деталь 174, ее чертеж на предпоследней странице).
Скаты основной крыши делаются абсолютно точно так же. Охлупень на эту крышу лучше поставить после сборки повала восьмерика.

Со сбором пола звонницы и второй лестницы никаких вопросов возникнуть не должно, но они могут возникнуть со сборкой кольца (подсборка К). Собрать на весу, или даже на столе правильный восьмиугольник из реек очень сложно, в первую очередь потому, что без специального инструмента правильно снять угол в 22.5 градуса невозможно. Поэтому делаем детали по инструкции, обрезая их прямо по чертежу. Далее, укладываем кусок малярного скотча клеящей стороной вверх прямо на шаблон инструкции, подогнув его края и прижав их к листу бумаги, чтобы зафиксировать вокруг схемы кольца. Детали из реек вначале примериваем без клея, если не нравится размер или угол – подрезаем прямо по месту, а затем склеиваем с излишком клея. Посушить эту конструкцию перед снятием с малярного скотча стоит подольше.

Этап 7
Установка столбов и ограждения площадки звонницы хорошо отражено в инструкции, однако все же напишу, как я бы стал делать второй раз, поскольку первый мне не очень понравился. Итак, во-первых, ставим столбы под шатер, и сразу же устанавливаем резные подзоры (деталь 137), это немного помешает устанавливать ограждение, но зато зафиксирует столбы поверху что важнее. Во-вторых, перед наклеиванием балясин в подсборке J, отрежьте рейку 1х7мм чуть больше чем на чертеже, и сточите оба ее торца под небольшим углом, для того чтобы они плотнее примыкали к столбам. Примерьте деталь по месту, и если все устраивает – наклеивайте балясины и вклеивайте на звонницу. Перила устанавливаем, когда все ограждения уже установлены. Деталь 136 так же отрезаем с небольшим припуском – около 1мм, а затем ее торцы обрабатываем круглым надфилем, чтобы они обхватывали столбы, разумеется, примеряя деталь по месту.

Склеивая каркас шатра, так же советую воспользоваться малярным скотчем, чтобы соблюсти правильность восьмерика, а в центр шатра я вставлял пяти-миллиметровое бревнышко, не приклеивая его. Обшивая потолок звонницы, я отрезал рейки прямо по месту, на весу – так удобнее и быстрее.

Наконец-то добрались до полиц, то есть до пологих частей крыши, которые отводили дождевую воду подальше от шатра и бревен восьмерика, и одновременно являлись архитектурным украшением. Поскольку шатер еще не установлен – сделаете сначала верхний ряд полиц (подсборки "О"). Сборка всех элементов полиц - это один из самых сложных моментов во всей модели, потому что как вы не старались, идеального восьмиугольника у вас не получилось (да собственно как и в реальном строении), а чертеж подсборки будет актуален только при этом условии. Но ничего страшного в этом нет. Сделаете восемь заготовок для скатов. Обратите внимание на то, что производитель предлагает с декоративной целью заузить выпуски кровельных досок (3х0.6мм). Сделать это можно после сборки полицы ножом, но удобнее и быстрее подготовить детали еще до склейки щипчиками для ногтей, причем они бывают с разной степенью закругления - чем сильнее, тем лучше - красивее смотрится. На двух фотографиях предоставленных производителем показано как при этом выглядит скат.

Правда, я пошел немного дальше, и постарался ножом вырезать выпуск так, как он выглядит на самом деле, но это очень медленно. Как будут выглядеть полицы на вашей модели - зависит только от вас.

Окончательная обработка полиц заключается как раз в отсечении всего лишнего от заготовки. Не обрабатывайте сразу все восемь деталей – начните с четырех. Торцы полиц, которыми они будут соприкасаться друг с другом, следует немного сточить вовнутрь, чтобы потом не образовалась некрасивая щель. Теперь наклейте эти четыре полицы крестом – друг напротив друга на шатер.

После того как клей подсохнет, возьмите вырезанный из картона шаблон ската и примерьте на любое из оставшихся свободными мест. Если шаблон входит идеально – обрабатывайте в соответствии с ним деревянную деталь и примеривайте ее к месту, если нет – замеряйте линейкой или отмечайте карандашом на детали правильные размеры. Главное правило здесь одно – лучше отрезать меньше чем больше – сточить лишнее всегда успеется. Если в процессе сбора крыши все-таки образовались небольшие щели – то не надо все разбирать. Достаточно вырезать клинышек подходящего размера и вклеить в щель. После сборки обработайте всю поверхность крыши мелкой шкуркой, что бы загладить стыки полиц. Полицы нижнего яруса и скаты шатра делаются точно так же, после чего шатер можно приклеить к столбам звонницы.

 Осталось только поставить маковки, их шейки, а так же украшения. Обрабатывая шейку маковки, которая будет установлена на крышу – не ленитесь лишний раз примерить ее по месту, щелей между ней и скатами быть не должно. Проверьте, что вторая шейка устанавливается на шатер без проблем. Перед тем как начать клеить лемех (чешуйки) обязательно подгоните маковку к шейке, или даже сразу склейте их, поскольку посадочное отверстие в шейке под маковку мне пришлось рассверливать. Порядок обклеивания лемехом хорошо обрисован в инструкции. Лемех укладывается на капельку клея нанесенную на маковку/шейку, затем каждая деталь насаживается на иглу или кончик ножа, только иголка должна быть острой и тонкой, иначе чешуйку расколет, и прижимается на уготованное для нее место. Получается очень быстро...

Два одинаковых креста собираются очень просто, единственное что посоветую – сделать на кресте шип, а на маковке высверлить посадочное отверстие под него.

Последним шагами будет установка причелин и полотенец (резная деталь защищающая стык причелин).
Вот и все готово. У меня получилось как то так:


А у вас?