У меня получается такой-же конечный результат. Только я делаю попроще.
На детали (РВ, РП, елерон и т д) скрабером делаю канавки, в них вклеиваю тянутый литник или медную проволку, и обтягиваю все это фольгой-самоклейкой.
Результат меня устраивает.
На детали (РВ, РП, елерон и т д) скрабером делаю канавки, в них вклеиваю тянутый литник или медную проволку, и обтягиваю все это фольгой-самоклейкой.
Результат меня устраивает.
Силовой набор имитирую еще проще - тонкими полосками канцелярского скотча, потом сверху - фольга самоклейка
Как имитировать полотно притянутое киперкой к нервюрам, такие вот характерные выемки на нижней сторне крыла? Инструмент? Техника исполнения? Вобщим как и при помощи чего?
Как имитировать полотно притянутое киперкой к нервюрам, такие вот характерные выемки на нижней сторне крыла? Инструмент? Техника исполнения? Вобщим как и при помощи чего?
Провисание.. это ещё что! В полёте под действием таинственной силы на верхней части крыла оно ещё и вспучивается:)
Так что граждане надо разделять в стояночной конфигурации желаете делать или в полётной (что строго наоборот соответственно;)
в стояночной конфигурации желаете делать или в полётной
Для стэндовой модели имитация полета это скорее исключение чем правило и далеко не всегда привлекательное и точно копируемое. Обычно на полке изображают стояночный вариант. Но замечание верное, здесь не поспоришь.
Работаю циклей по методу Сергея. Из своего опыта отмечу ,что здесь работает способ "free hand". Все решает глазомер и твердая рука.Главное на циклю не давить сдуру, а в касание за несколько проходов. Правильно и отлично заточенный и доведенный инструмент сам свое дело сделает.
Сергей, а как в твоём случае ты границы выскрябывания отмечаешь?
Так-же типа скочем или выскрябываешь "free hand"?
Карандашиком разметить, по карандашу острым ножом слегка прорезать, так чтобы осталась почти не заметная царапинана по которой потом ориентируешься (бо карандаш в процессе работы сотрется), а дальше все от руки, скотч тут будет только мешать. Как правильно было отмечено, сильно давить не надо, слегка касаясь в несколько проходов с контролем на блик, окончательно можно слегка пройтись шкуркой 1200-1500, свернутой в цилиндр.
Сергей, а как в твоём случае ты границы выскрябывания отмечаешь?
Так-же типа скочем или выскрябываешь "free hand"?
Карандашиком разметить, по карандашу острым ножом слегка прорезать, так чтобы осталась почти не заметная царапинана по которой потом ориентируешься (бо карандаш в процессе работы сотрется), а дальше все от руки, скотч тут будет только мешать. Как правильно было отмечено, сильно давить не надо, слегка касаясь в несколько проходов с контролем на блик, окончательно можно слегка пройтись шкуркой 1200-1500, свернутой в цилиндр.
Собственно очень хороший инструмент! Пазы провиса очень аккуратные и красивые, не требуют даже дальнейшей обработки надачкой.
Правда присутствуют два недостатка...
1. Надо постоянно в воде кончик смачивать, иначе гласфазеры ломаются. А если ещё и в руки эти бяки попадут, то тогда мама не горюй!
2.Стоят денег. Если этим постоянно заниматься, то прозапас наконечников надо нехилый иметь!
Хотя если учесть Endeffect, то это стоит того! Всё красиво и аккуратно получается.
А как насчёт старых использованных наконечников для скальпеля? Если их перезаточить под это дело, то долго держаться будут без правки?
Володя, все проще в разы. И инструмент для провиса, валяется под ногами каждого моделиста. Вот хотел статейку накатать да видно не судьба кину фотки тут.
Идея очень простая, отработанные фирменные лезвия Olfa есть у многих моделистов. Сталь у этих лезвий просто великолепная. Хорошо затачивается и очень долго держит остроту. Выбрасывать просто жаль...
Смысл такой, берем эти отработанные затупившиеся лезвия и сажаем на рукояточку, размер и материал по своему вкусу. Я для этого использовал 3 мм фанеру, распущенную острым ножом на полосочки. В полоске выбрал место под хвостовик лезвия и склеил все вместе эпоксидкой (потом пробовал цианакриловым клеем, разницы не почувствовал но зато ждать не нужно.)
Затем после полимеризации смолы, шкурим рукоятки шкуркой и придаем лезвиям контур. Радиус заточки именно для провисания полотна должен соответствовать радиусу провиса. В этом случае достигается самый лучший эффект. Если радиус инструмента меньше чем радиус провиса, то такой инструмент оставляет царапины. Также царапины остаются от тупого инструмента. Надо инструмент вовремя править и полировать лезвие. Если инструмент острый и правильно заточен, то последующей обработки шкуркой не требуется.
Затачивать нужно обязательно с водой. Править на очень мягком камне обильно смоченной водой, затем на куске кожи с ГОИ.
К тому что написал Сергей, по способу циклевания провиса, добавлю, еще удобно натирать поверх разметки копиркой. Тогда проще работать ибо сразу видно где цикля касается поверхности. В целом сложного ничего нет но нужна твердая рука и глазомер, поскольку например в 72-масштабе шаг цикли при смещении составляют буквально микроны.
Еще лучше всего эффект достигается последовательным циклеванием в три-четыре прохода с минимальным нажимом. Сначала вдоль нервюр, обозначая края самих нервюр, потом два раза косо крест-накрест под 45 градусов от нервюр к нервюрам, затем выравнивающий проход снова вдоль нервюр.
Правильный боковой свет, копирка, правильно заточенный острый инструмент, это все что надо.
Вот хотел статейку накатать да видно не судьба кину фотки тут.
Так тут осталось название дописать и можно грузить на сайт, а то через полгода-год трудно будет найти этот пост.
Уокер писал(а):
Еще лучше всего эффект достигается последовательным циклеванием в три-четыре прохода с минимальным нажимом. Сначала вдоль нервюр, обозначая края самих нервюр, потом два раза косо крест-накрест под 45 градусов от нервюр к нервюрам, затем выравнивающий проход снова вдоль нервюр.
При этом радиус режущей поверхности инструмента тоже должен быть равен радиусу провиса?
При этом радиус режущей поверхности инструмента тоже должен быть равен радиусу провиса?
Да, или около этого, все делается одним инструментом подходящим для данного шага нервюр. Чем больше расстояние между нервюрами тем легче работать. Чем больше масштаб тем проще.
У меня основной инструмент для провиса имеет минимальный изгиб. Это первое слева и третье лезвия на крайнем фото.
Второй и четвертый использую как цикли, чтобы где-то слой снять или шов зачистить.
Анатолий Лысенко - Rowdy писал(а):
Уокер писал(а):
. Править на очень мягком камне обильно смоченной водой
Мне понравился результат на ювелиром доводочном бруске с маслецом.После него кожа и ГОИ не понадобятся.
Масло забивает камень и инструмент царапается. ГОИ лучше с этим справляется, поскольку имеет зерно тоньше.
Цитата:
Уокер писал(а):
еще удобно натирать поверх разметки копиркой.
Как вариант графитовая пыль.Эффект тот же.
Графитовая пыль имеет тот же эффект, но очень сильно тупит инструмент, поэтому лучше все таки пигмент с копирки.
Кошкер писал(а):
Один вопрос. При циклевании ты не пользуешься никакой линейкой или чем-то в этом роде?
Нет Женя, только при разметке. Дальше только рука и глаза. Пользуюсь бинокуляром, впрочем я сейчас им по моему уже всегда пользуюсь. Так вот с приходом опыта мозг начинает изумляться насколько рука все таки прецизионный инструмент. Поскольку шаг инструмента при циклевании часто микроны. Особенно это заметно когда циклюешь под увеличением.
да еще забыл, угол заточки инструмента градусов 25-30. чем острее инструмент тем меньше царапин, чаще правда приходится править, но результат чище.
Провисание.. это ещё что! В полёте под действием таинственной силы на верхней части крыла оно ещё и вспучивается:)
Так что граждане надо разделять в стояночной конфигурации желаете делать или в полётной (что строго наоборот соответственно;)
Картинка открывается
А почему таинственной? Обычная аэродинамика, сверху крыла область пониженного давления, снизу - повышенного. Собственно это и создает подъемную силу крыла. Ну а если оно обтянуто полотном, то сверху, в области пониженного давления, оно свпучивается, а снизу - вдавливается. На земле, за счет действия силы тяжести, наоборот.
Володя, все проще в разы. И инструмент для провиса, валяется под ногами каждого моделиста. Вот хотел статейку накатать да видно не судьба кину фотки тут.
Идея очень простая, отработанные фирменные лезвия Olfa есть у многих моделистов. Сталь у этих лезвий просто великолепная. Хорошо затачивается и очень долго держит остроту. Выбрасывать просто жаль...
Муса, дорогой, привет!
Да вот про эти лезвия я и имел ввиду. Ну раз ты говоришь, что они отличные, значит так оно и есть!
Лежит у меня упаковка новых лезвий 10 шт., типа стамески. Вот из них наделаю тогда.
Всё-равно этот тип лезвий без надобности у меня, так-что можно их переделать.
Да и с рукоятками для них тоже мурыжиться не надо, просто в держатель вставил-вкрутил и всё, благо за годы целая куча всяких держателей набралась.
Муса, ты это... я думаю наверно всё-таки время пришло небольшую статейку по этому поводу сделать.
Давай мы наверное тебя всей толпой на это уговорим. Что скажешь?
Всё-таки фотки с примерами и пару слов больше - дадут неприменно больше ответов на вопросы чем пара строчек вышенаписанного.
Я понимаю, вроде ничего сложного здесь нет, а вот как говорится: "Один раз увидеть..."
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
