Я могу, конечно, ошибаться , но основа травленки все-таки латунная. У нее есть одно интресное свойство: после отжига она мягкая, но при дальнейшей обработке нагартовывается и опять становится жесткой.
Вот цитата из книги О.К. Гаевского "Авиамоделирование" (Гаевский О.К. Авиамоделирование. - 3-е изд., переаб. и доп. - М.: Патриот, 1990):
Цитата:
Термическая обработка латуни.
Термическая обработка латуни заключается только в отжиге. При обработке давлением или выколачиванием деталей, изготовленных из латуни, желательно повысить ее пластичность. Для этого латунь нагревают до температуры немного более 500 С и дают остыть на воздухе. После отжига латунь становится мягкой и легко гнется и выколачивается. При дальнейшей обработке давлением, прокатыванием и выколачиванием латунь снова нагартовывается и становится жесткой. В этом случае проводят повторный отжиг. При глубоких вытяжках, чтобы избежать образования трещин, латунь приходится отжигать несколько раз.
Вообще, ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ эту книгу! Там не столько про моделирование, сколько про обработку всех типов материалов: от дерева, до полимеров. + куча чертежей различных станков и оборудования.
Ой Вань спасибо, книгу покупать не буду, а вот все твои слова принял к сведению, я думаю на правильном пути, просто никогда не занимался отжигом этчеда, поэтому и не могу судить о степени мягкости металла, ну не должен же он быть в конце концов как фольга.
Да ее сейчас купить проблематично будет, если только в букинистических лавках поискать Свой экземпляр я честно спи... прихватизировал в школе, где когда-то работал
Сейчас попробовал, вроде нормально гнется, во всяком случае небо и земля, как было изначально и стало после отжига.
Добавлено спустя 23 часа 39 минут 21 секунду:
Решил продемонстрировать процесс, может кому нибудь пригодится
Итак, вот как выглядели ремни до отжига:
Берем паяльник и устанавливаем температуру на максимум, в моем случае это 450 градусов.
Затем укладываем ремни подобным образом,
температура ближе к жалу выше, посему тот ремень который ближе к носику отжигается быстрее, надо следить за цветом ремней, они начинают его изменять через несколько секунд, держим примерно минуту и удаляем с паяльника. Готово. Мягкость или пластичность металла разительно увеличивается. Вот, что получилось.
Были достаточно жесткие и пружинили, при сгибании несколько раз в одном месте, могли сломаться, теперь металл отпустило и он стал мягким, гни, как хочешь и не ломается, надо будет придать им форму по месту расположения, завтра загрунтую, потом покраска. Поскольку от твоего зоркого ока я теперь не скроюсь, буду делать помаленьку каждый день.
Тут у меня неожиданно возникла проблема с грунтованием этих ремней, раньше я этим не занимался. Так вот, купил специальный тамиевский грунт в баллончике, написано для пластика и металла, нанес его, но результат оказался плачевным, то ли я близко держал ремни, к факелу распыления, то ли надо было стравить из баллончика грунт в емкость и потом задуть из аэрографа, в итоге результат хреновый, этот грунт лег толстым слоем, и получался не ремень, а толстый дрын, пришлось полностью все смыть 646-м растворителем. Что я сделал не так? Может вообще не надо грунтовать, а просто покрасить и все?
Может вообще не надо грунтовать, а просто покрасить и все?
Смотря чем красить Например, эмаль АКАН (именно эмаль!) прекрасно держится на металле без всякого грунта. Насчет других красок сказать не могу - не пробывал
Серёжа, скорее всего ты все таки держал балон близко и в какой-то момент во время распыла тормознул. Попробуй еще раз....не должно было быть толстого слоя.
И еще...распыливай так как будто ты веником надцатого года пол подметаешь
Слава спасибо, я все смыл 646 и просто покрасил кисточкой, без грунта, вроде держится, сегодня постараюсь закончить деревянные перемычки, все поставлю на место и покажу, что вышло.
Тут на медни обнаружил таки приборы по Первой мировой.
Посмотрел на свой.... выкину на фиг, придется покупать вот этот набор. Возник вопрос к сообществу, а как мне в будущем скопировать эти приборы, при каких настройках сканировать? Ибо не хочется каждый раз тратиться на это дело, ведь они же печатают шкалы на принтере.
По поводу сканера, могу дать несколько советов (когда-то занимался сканнингом фотографий):
1. Нужно искать сканер сравнительно старой модели с люменисцентной лампой. Современные бюджетные сканеры зачастую попадаются со светодиодной линейкой вместо лампы (так дешевле и энергопотребление меньше). У них есть нехорошее свойство, заключающееся в неоднородности засветки, что на прозрачной пленке может дать блик или резкое снижение контрастности изображения.
2. Идеальным вариантом будет сканер, предназначенный для сканнинга негативов (у него еще лампа в крышке). Такой сканер работает не на отражение, а на просвет - качество будет намного выше. Если же такой найти не получится, то при сканировании кладите пленку с приборами тыльной стороной (там где тонер) к стеклу и сверху положите лист белой бумаги чтобы увеличить контрастность. Потом картинку можно отзеркалить в фотошопе.
3. По поводу разрешения: оно у сканера 2-х видов оптико-механическое (реальное) и цифровое. Цифровое в несколько раз выше, поэтому производители и пишут его на коробке. Не вдаваясь в тех. подробности - цифровое разрешение получается при математической обработке цифрового образа изображения либо в самом сканере, либо в компе, где путем экстраполяции "дорисовываются" недостающие пиксели. Поэтому надо смотреть именно на оптико-механическое разрешение (в инструкции), причем оно, как правило, указывается двумя цифрами - по-вертикали и по-горизонтали (по вертикали ограничивается точностью механизма позиционирования, по горизонтали - оптикой объектива и количеством светочувствительных элементов на линейке ПЗС-матрицы). Для данных приборов, ИМХО, будет достаточно 600...1200 dpi (МЕНЬШАЯ цифра из двух в инструкции!).
Вообще, проблема будет не столько в сканировании (как вариант - можно отнести в какой-нибудь фотосалон и отсканить на профессиональном аппарате), сколько в последующей печати. "Бюджетные" лазерники не то что 1200, а и 600 dpi дают с трудом (у самого дома такой "шедевр" китайского принтеростроения...). Если есть возможность, лучше отнести в какую-нибудь типографию и напечать там на нормальном оборудовании. Вот только возьмутся ли они за печать одного листка формата А4...
Ну вот наконец-то в светлый праздник Пасхи мне удалось добить кокпит, вернее его внутреннюю часть, с божьей помощью, собственных кривых ручек и такой-то матери удалось все прилепить на место, ох и намучился я братцы, а это только начало.... Короче вам судить, что вышло....
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
, но основа травленки все-таки латунная. У нее есть одно интресное свойство: после отжига она мягкая, но при дальнейшей обработке нагартовывается и опять становится жесткой.
Там не столько про моделирование, сколько про обработку всех типов материалов: от дерева, до полимеров. + куча чертежей различных станков и оборудования.
Свой экземпляр я честно спи... прихватизировал в школе, где когда-то работал 
