Фотографирование моделей. Методы редакции.

Сразу оговорюсь, что я сам специализируюсь на самолётах мелких масштабов, преимущественно 1/72. Однако описанные далее по тексту методы съёмки вполне применимы для большинства моделистов. Исключение могут составить любители флота крупных масштабов, и то только в части постановки света.

Итак перейду к основной части.

Сначала хочу рассмотреть наиболее частые ошибки присутствующие на снимках процесса сборки и готовых моделей.

1. Проблема компоновки кадра

При попытке снять результат нашей деятельности мы зачастую смотрим через объектив камеры именно на ту часть модели которая для нас наиболее важна (например классно детализированная ниша шасси) и совершенно забываем обратить внимание на задний план. Как следствие в кадр попадают совершенно не нужные элементы рабочего стола, куски чертежей, различная стеклянная тара с растворителями и красками, которые не только отвлекают внимание ваших коллег, но и являются серьезными помехами. Это как раз касается стекла в кадре, после того как вы нажмете кнопку спуска на камере вспышка совершенно причудливо осветит эти стекляшки, а они создадут оптические помехи на модели.

2. Подбор фона для съёмки

Как правило при выборе фона для съёмки моделей большинство из нас использует столешницу стола либо листы бумаги, ватмана белого цвета.
Первый вариант, как не странно, более предпочтителен бумаги. Столешница стола наиболее похожа на поверхности книжных полок на которых обычно и живут плоды нашего труда. Белую бумагу следует использовать только в крайних случаях, так как при съёмке свет вспышки отражается от бумаги и перебивает насыщенность красок на поверхности модели, создает блики на последнем слое лака. Как следствие «пластмассовость» модели не удаётся скрыть. Наиболее оптимальным являются материалы с малым коэффициентом светоотражения. К ним можно отнести шерстяные ткани, листы тонкого войлока. К статьи цвет покрытия особого значения не имеет, хотя желательно чтобы он был темнее модели, так внимание концентрируется только на модели. Смотрим снимки. Они почти идеальны, но смотрелись бы лучше если их фоны поменять местами.

3. Постановка света

Обычно модели фотографируют в помещениях и с использованием вспышек. Так как модели достаточно малы, мы стараемся поднести камеру как можно ближе к объекту съёмки. Однако при этом к модели приближается и вспышка, руки дрожат, как следствие кадр испорчен.

Рассмотрим методы борьбы с такой ошибкой. Разместите камеру на достаточно большом расстоянии от модели. При возможности вынесите вспышку с камеры в сторону. Ну мы все помним «угол падения равен углу отражения» то есть отражение света вспышки не попадёт к нам в объектив. Если вспышка встроена, установите самый деликатный метод её срабатывания в меню камеры. Используйте зум объектива для построения нужного кадра. Если камера оснащена только цифровым зумом не стесняйтесь его использовать даже если при этом падает разрешение снимка. Всё равно в сеть мы выкладываем фото очень скромного разрешения. При использовании зума глубина резкости позволит получить чётко всю модель при отсутствии характерных искажений.

Не стоит забывать и про такой универсальный источник света как Солнце. Наиболее просто провести съёмку на балконе. Однако надо помнить что прямой солнечный свет даст резкие тени (от плоскостей крыла например). Следовательно, ждем когда солнце слегка отойдёт, а лучше спрячется за легкие облака. Цветопередача при такой съёмке близка к идеальной.

Хочу ещё напомнить одну фотографическую аксиому. Лучше если объект съёмки слегка недоэкспонирован (немного тёмный) чем переэкспонированный (пересвечен). В большинстве фоторедакторов яркость и контрастность можно без проблем увеличить, а при необходимости уменьшения этих параметров мы теряем важные элементы расшивки, деталировки.

При съёмке лучше использовать небольшой фотоштатив и кнопку дистанционного спуска затвора. Так мы избавимся от дрожания рук и опасности получения не чёткого снимка. Если дистанционного спуска нет используйте таймер срабатывания затвора, сейчас подобная опция есть даже в камерах мобильных телефонов.

Во второй части статьи расскажу, как можно исправить описанные выше ошибки с помощью популярного фоторедактора Adobe Photoshop CS3. Наверное у всех есть снимки с предыдущих фотосессий с подобными ошибками, а переснять нет возможности (собираем модели быстрее чем пишем о них статьи).
Итак сначала настроим фотошоп. Откройте исходный снимок в фотошопе. Проверьте те панели которые включены на рабочем поле программы. Здесь и далее нам понадобятся панели «Слои», «Параметры», «Инструменты», «История», «Навигатор». Если не все панели включены их легко запустить в верхней строке меню «Окно».

1. Построение кадра

Выберите на панели «Инструменты» инструмент «Рамка», в верхней строке настройки инструмента задайте соотношение сторон будущего снимка. Обычное соотношение сторон составляет 3 к 4. Размерности которые выскочат рядом с цифрами значения не имеют (обычно сантиметры). Выделите нужную часть снимка, появится рамка которая буде нужного соотношения сторон. Далее курсором или мышкой можно передвигать её в любое место кадра, при подведении курсора к углу рамки появятся изогнутые стрелки. Если схватить за стрелку, то рамку можно будет вращать. Затем в поле рамки кликаем правой кнопкой мыши, появится меню в котором выбираем «Кадрировать». Кадр готов.

Заходим в верхнее меню «Изображение», выбираем «Размер изображения» и в появившемся окне вносим размер одной из сторон кадра в пикселях, второе поле заполниться автоматически (например 800х600). Жмем «Ок», получаем готовый к сохранению кадр. Сохраняем файл. Лучше делать JPEG, и параметр сжатия устанавливать 7 или 8, полученный фай будет занимать мало места на сервере сайта.

2. Удаление лишних элементов кадра

После выполнения первого пункта в панели инструментов выбираем инструмент «Штамп». Данный инструмент позволяет клонировать нужный кусок фона на лишнюю часть кадра. В верхней панели настройки инструмента выбираем размер кисти и её форму (лучше с размытыми краями). Далее подводим кружок кисти к эталонному участку кадра, жмем «Alt», круг превращается в прицел, кликаем мышкой. Эталон скопирован, переносим кружок на место исправления, жмём мышку и передвигаем её по кадру. Паразитный объект удалён. Если границы исправления получились заметными, меняем инструмент. Выбираем в панели «Инструменты» инструмент «Восстанавливающая кисть». Настройка и использование инструмента аналогично инструменту «Штамп». «Восстанавливающая кисть» убирает огрехи изображения с учётом освещённости.

3. Постановка света. Точнее исправление освещения

Наиболее часто встречается недостаточная освещённость объекта. Рассмотрим способы исправления дефекта.
Первый способ наиболее прост и иногда вполне достаточен.

Открываем файл фотографии в фотошопе. Заходим в верхнее меню «Изображение» далее «Коррекция» затем «Автоматическая тоновая коррекция». Программа сама настроит баланс белого и оптимальную цветовую насыщенность. Если результат устроил, то другие способы можно опустить.

Второй способ немного сложнее, но позволяет добиться более зачимых результатов.

Открываем файл фотографии в фотошопе. В панели инструментов «Слои» вы увидите маленькую пиктограмму с изображением фотографии. Наводим не неё курсор, кликаем мышью и не отпуская кнопку тащим пиктограмму вниз панели «Слои». Там есть вторая справа кнопочка. Дотаскиваем до неё пиктограмму и отпускаем кнопку мыши. На панели «Слои» появится дубликат слоя. Активным является верхний по порядку слой. На этой же панели «Слои»есть окошко с режимами смешивания. По умолчанию горит «Нормальный».Изменяем его на режим «Осветление» (в ранних версиях фотошопа – «Экран»). Снимок резко светлеет. Результат работы можно регулировать. Рядом с режимами смешивания есть окошко «Непрозрачность». Изменяя этот параметр в меньшую сторону мы можем ослабить режим осветления. По окончании работы заходим в верхнее меню «Слой» и выбираем «Выполнить сведение». После этого сохраняем файл, как было описано выше. Работая таким образом мы можем вернуть снимку утраченные детали в тёмной области кадра.

Третий способ является развитием второго. Он позволяет осветлить нужную часть снимка, оставив и так светлые участки не тронутыми.

Итак выполняем все шаги предыдущего способа до момента сведения слоёв, сведение не делаем. Находясь на активном верхнем слое в панели «Слои» кликаем мышкой внизу этой панели по пятой пиктограмме справа «Добавить маску слоя». Рядом с пиктограммой верхнего слоя появится белая пиктограмма, она активна. Это и есть маска. Затем в панели «Инструменты» выбираем инструмент «Кисть». В этой панели, чуть ниже видны два разноцветных прямоугольника. Кликаем в нижнем левом углу, около этих прямоугольников. Прямоугольники стали черным и белым. Делаем так чтоб верхний прямоугольник был черным, а нижний белым. Для этого тут же есть маленькая стрелочка. Теперь в верхней панели инструмента «Кисть» настроим его. Для этого выберем размер кисти, берите покрупней. А в окошке «Нажим» ставим значение порядка 10-20%. Теперь можно работать. Начинаем, как заправские художники, делать небрежные мазки по светлой части снимка, это место начинает плавно темнеть. Если переборщили, в панели «История» отменяем последние шаги. По окончании работы слои сводим, сохраняем файл (смотри выше).

Ну со сложностями закончим. Хочу ещё упомянуть об инструментах тачечного осветления и затемнения. В панели «Инструменты» они называются «Осветлитель» и «Затемнитель» соответственно. Настройка инструментов заключается в выборе размера кисти и силы её нажима «Экспозиция». Работая этими инструментами можно выделить расшивку или осветлить шкалы приборов.


На этом всё! Надеюсь, что эти не хитрые приёмы кому то помогут в дальнейшей работе

P.S. Так как у меня к интернету подключен только рабочий компьютер (лишен всяких интерфейсов) фотографии использовал сугубо скачанные с нашего сайта. Надеюсь коллеги и авторы снимков не обидятся