AMG 1/35 ADGZ - танк на мягких лапах

Дабы не утомлять читателя долгими цитатами из широко доступных источников, кратко введу в курс дела:

Данная машина была разработана австрийской фирмой Austro-Daimler-Puch в тридцатых годах 20-го века. Для своего времени, это была поистине передовая машина.

Судите сами: полный привод 8х8, противопульное бронирование выполнено из бронелистов толщиной от 6 до 14,5 мм, расположенных под рациональными углами (лобовой и кормовой – до 75 (!!!) градусов), два поста управления, и наконец – солидное вооружение, позволяющее машине уверенно вести бой с пехотой и легкобронированными целями, вплоть до лёгких танков: 3 пулемёта винтовочного калибра и 20-мм автоматическая пушка “Solothurn”. Мощный 150-сильный двигатель Austro-Daimler М612 обеспечивал машине скорость до 70 км/ч (одинаково, кормовой или лобовой частью вперёд, если это конечно применимо к машинам с 2 постами управления. Кстати, читал, что австрийцы планировали, что двигаться она будет как раз двигателем вперёд, а вот немцы справедливо решили иначе). Экипаж машины при этом составлял 7 (!!!) человек, включая 2-х водителей, так что она всегда была готова открыть огонь в любом направлении из доступного оружия, и по указанию командира резко сменить направление движения. Благодаря управляемым крайним мостам машина обладала отличной подвижностью.
Бронеавтомобиль получился очень удачным: высокая проходимость, подвижность, огневая мощь. Машина как минимум не уступала многим лёгким танкам того времени, и имела возможность уверенно поражать их и своих колёсных «небратьев» огнём бронебойных снарядов своей пушки (на базе данной пушки кстати изготавливалось известное в узких кругах противотанковое ружьё).

 

ПРОТОТИП

Честно говоря, до выхода модели этой машины в 1:35 от фирмы AMGя уже знал о существовании прототипа, но знаком был с ним поверхностно. Уже в ходе работы над моделью я попробовал для себя определить набор присущих тем или иным сериям машины внешних отличий. Формально (не смотря на наличие некоторых вариантов) я разделил для себя машины на 2 серии:

1. «Австрийские» машины, выпушенные для нужд австрийской армии и полиции, и после аншлюса плавно перекочевавшие в немецкую армию;
2. «Немецкие» машины, выпущенные по заказу СС в 1942 году.

       

Для себя я отметил некоторые характерные на мой взгляд внешние особенности, присущие данным сериям.

Австрийские:

Имеют направленный протектор с развитыми грунтозацепами (своеобразной «ёлочкой»). Вооружены 2 «курсовыми» 8-мм пулемётами MG30, в башне установлен 8-мм пулемёт Schwarzlose M.07/12 и 20-мм автоматическая пушка «Solothurn». Характерным является наличие цилиндрического выступа на бронировке башенного пулемёта: он прикрывает кожух водяного охлаждения. (Вообще, мне было интересно, почему изначально в башне был установлен этот довольно архаичный пулемёт: по всей видимости, причиной было наличие жидкостного охлаждения, что потенциально могло позволить вести более интенсивный огонь.) Фары прикрыты скруглёнными кожухами двух типов (видимо, менялись в ходе производства): пластина, изогнутая дугой, с решёткой впереди (чаще), и глухой (закрытый сзади) кожух со скруглённой верхней частью, с решёткой впереди (реже). В целях буксировки машины применяется цепь с крюком и кольцом, монтируемая на лобовой плите (чаще), но может использоваться и трос (реже). В лобовой и кормовой части машины установлена система световой сигнализации. Встречаются машины, имеющие вместо подвижных буксирных серёг на нижней лобовой и кормовой деталях (обратите кстати внимание - серьги установлены вертикально, а не горизонтально, как мы привыкли видеть) монолитные крюки.

Немецкие:

Немцам машина как видно понравилась, но имеющиеся, скорее всего, постепенно выбывали и пополняли списки безвозвратных потерь, так что было принято решение заказать ещё ограниченную партию машин (в источниках делается предположение, что благодаря имевшемуся заделу, так как выпустили их очень быстро).
Конструкция, в общем, осталась без изменений, но машины данной серии хорошо узнаваемы по следующим особенностям: 
Протектор больше «дорожного» типа, не направленный, без грунтозацепов, с характерным рисунком в виде ячеек или "крестиков". (Дальнейший анализ фото показал, что... что только не ставили, на самом деле. Разве что вот старый протектор вышел из обращения). Вместо пулемётов MG30 и «Шварцлозе» теперь везде используется МГ-34 с перфорированным кожухом. Немцы унифицировали конструкцию бронировки башенного пулемёта и пушки, теперь бронировка пулемёта идентична бронировке пушки, и не имеет характерного цилиндрического выступа. Устройства световой индикации более не устанавливаются. Машина получила флажковые указатели поворота (впереди и на корме, всего 4 шт.). Под днищем машины (под дверями) установлены ящики для имущества (что, в общем, вполне логично: народу в машине много). Сразу бросаются в глаза коробчатые (усечённый с двух сторон ромб в сечении) кожухи над фарами (тут чувствуется немецкая практичность): они весьма простой формы, никаких скруглённых поверхностей, при этом надёжно защищают фару со всех сторон и имеют впереди откидную пластинку с узкой щелью (используемую для светомаскировки). Имеет буксировочный трос, свёрнутый на лобовой плите. Добавились номерные знаки под световым индикатором (скорее всего, фара заднего хода или ходовой огонь). Для данных машин также характерно наличие креплений для канистр на кормовой плите, справа от двигателя. Машина теперь оснащается фарой Notek для ночного вождения (по 1 фаре в кормовой и лобовой части).

Это очень условное деление, так как конечно есть машины и совсем наверное ранних серий, вообще без кожухов фар и несколько иной конструкцией элементов на лобовой плите, различные радийные машины. Плюс использовалось конечно не 2 типа протектора, я указал лишь наиболее распространённые. В источниках содержится информация о перевооружении захваченных (ну, вернее, добровольно и организованно) перешедших на сторону Германии машин немецкими пулемётами при сохранении пушки (она не уступала немецкой 2-cm КwK-30), однако, я не готов с уверенностью утверждать, что MG-34 ставился в башню. Чаще попадаются фотографии, где «Шварцлозе» просто упразднён, и замены не видно.
Вообще если честно у меня сомнения и по поводу использования пушки 2-cm KwK-30. Однако, я скорее всего видел и не все фото. В итоге, сверяйтесь с фото прототипа, и отдавайте в случае постройки машины без привязки к прототипу предпочтение пушке «Solothurn».

То есть, отличий-то не так и много, как мы видим.

При этом, надо отдать должное AMG: в прототип (а это «условно немецкая» машина) они попали хорошо.
Мне же захотелось машину с эффектным протектором-«ёлочкой». Да и в принципе, люблю «трофейные» машины в оригинале, пусть и реальная служба ADGZ целиком и полностью связана с немецкой армией.
На фото встречаются как машины с уникальной маркировкой, так и похожие как близнецы-браться серые машины со стандартной маркировкой и вовсе без неё. Маркировка из набора мне по понятным причинам не подходила, так что я остановился на ADGZ на службе вермахта с оглядкой (но без строгой привязки) на имеющиеся фотографии разных машин: ведь в конце концов, задачи удивить кого-либо 100% попаданием в прототип, в то время как космический аппарат «Вояджер» уже несколько лет как пересёк границы Солнечной Системы - у меня не стоит, а вот модель эта в свою очередь будет стоят на моей полке, и мне смотреть на неё каждый день, так что надеюсь читатель простит мне некоторую вольность.

Фотографий машин довольно много, но строить машину совсем без опознавательных знаков было не очень интересно, а некоторые не получилось бы по причине отсутствия у меня пулемётов «Шварцлозе» и MG30 (причём если башенный можно было бы взять из набора компании ICM, то с курсовыми совсем печально).

Так что машина представляет собой видение упомянутого в статье в «М-Хобби» варианта: перевооружённого немецкими пулемётами австрийского бронеавтомобиля с сохранением пушки Solothurn. Маркировка в виде знаков гос.принадлежности выполнена с учётом анализа архивных фото и типового подхода немцев к данному вопросу применительно к ADGZ.

   

МОДЕЛЬ

Для постройки использовались следующие наборы и материалы:

1. AMG №35502 Heavy Armored Car ADGZ (late) – модель бронемашины ADGZ поздних серий, выполненная по технологии ЛНД. Качество литья – низкое. Совершенно не похожи ни на болты, ни на заклёпки большая часть элементов модели. Деталировка оставляет желать много лучшего. Имеющееся в комплекте травление не слишком меняет дело и в одном из случаев даже вредит, однако, 100% деталей находит своё применение. Качество декали чуть выше среднего, я бы сказал даже на 3,5 из 5, но, надо отдать должное – вариантов предлагается много. Самым большим минусом набора является плохая стыкуемость корпуса;

2. S.B.S. model 35011 - Точёный ствол 20-мм пушки Solothurn. Вообще-то для другой модели, но ориентируясь по фото в части вылета ствола из маски орудия был установлен на эту модель. Ствол конечно очень качественный, я бы сказал – ювелирно проработан. Сильнее меня поразил только его ценник ;

3. Model Point 35100-1 - Точёные стволы пулемётов MG-34 (потребовалось 3 ствола);

4. Hussar Production HSR 35112 – cмоляные колёса традиционно качественные колёса с свойственным австрийским машинам развитым направленным протектором, установка которых на модель не составила особого труда;

5. Фары из набора Elf (точнее, их часть: отражатель, линза и часть корпуса), подходящие по размеру;

6. Цепочка от Aurora Hobby

7. Болты и заклёпки от Masterclub, листовой пластик.

Тяжёлый БА – это как лёгкий танк Только на «мягких лапах» J Так что, пойдём как у танка, снизу вверх.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

1. Установлены смоляные колёса вместо предлагаемых в наборе (ну, собственно, ради них-то и затевалось всё J). С колёсами требуется некоторая внимательность: протектор направленный, направление – ёлочкой вниз, глядя на лобовую часть машины, и так у всех колёс. На большинстве фото именно так, хотя есть фотографии, где на двухскатных колёсах создаётся впечатление установки протектора в разные стороны.

2. Относящаяся к данному же разделу доработка, призванная не повысить копийность (как раз даже… наоборот, если задуматься), а облегчить работу и улучшить восприятие модели.
Дело в том, что в Сети к сожалению хватает фотографий моделей ADGZ, впечатление от которых несколько смазывается «парящими» колёсами. Если выставление «на 4 точки» четырёхколёсного БА в общем не так сложно, то здесь есть свои особенности: центральная часть – на двухскатных колёсах, она тяжелее, она норовит взять на себя роль «точки опоры» и… приподнять лобовую часть или корму. Да и способ монтажа её выполнен крайне не удачно. Что ж, памятуя шикарные торсионные подвески «Дрэгоновских» «Пантер», я решил придумать способ, чтобы… колёса выровняли себя сами. С некоторой моей помощью. Назвал я это «псевдорабочей подвеской». Сделано это было так:

2.1 Машина установлена на «4 точки»: приклеены на суперклей в неокрашенном виде, на неокрашенную же модель, передние и задние односкатные колёса. Устанавливаются довольно неплохо, если Вы ровно собрали оси их крепления.
2.2 Приклеил деталь D5 к корпусу в положенное место;
2.3 Собрал основания для крепления двухскатных колёс из деталей D17 и D16;
2.4 Рассверлил в центре старой посадочной позиции для колеса тонкое сквозное отверстие 9в моём случае для тонкого латунного болта М1.8;
2.5 С противоположной стороны посадочной позиции – широкое отверстие (на модели будет не видно);
2.6 В центральную часть сборки из двух колёс вклеил шляпкой вниз болт латунный М1.8. Для прочности – «запломбировал» полость между болтом и стенками углубления в колесе тамиевской двухкомпонентной шпатлёвкой;
2.7 Теперь итог этого всего. Колёса монтируем следующим образом: был подобран пластиковый пруток подходящего диаметра (из литника на самом деле), который будет вклеен в отверстия в оснований крепления колёс. В одно сразу вклеиваем, другое – насадим на него в финале. В итоге получится конструкция, где основания для монтажа колёс соединены друг с другом этим прутком. И приклеивать их к детали D5 нет никакого смысла: после окраски колёс, я воткнул их в посадочные отверстия, и удерживая гайку пинцетом (через то самое более широкое отверстие), зафиксировал их, предотвращая выпадение колеса (но не плотно прижимается к поверхности (можно и плотно, как затяните), и в общем-то может свободно вращаться. Одна из полученных сборок «основание с 2 колёсами», другая – «основание с 2 колёсами и штырь в центральном отверстии. Потом просто вводим этот штырь в прорезь в детали D5 так, чтобы он вышел наружу с противоположной стороны. И к нему приклеиваем сборку «основание с 2 колёсами без штыря». Даём высохнуть. 

Что в итоге? У Вас модель стоит на самом деле на 4 точках, а центральная часть сохраняет подвижность и в принципе-то даже не соединена с моделью! Но и выпасть не может!
Зато может обогнуть неровность, не отрываясь от неё, почти как на настоящей машине. А на ровной поверхности, с какой стороны не посмотри – касается её колёсами. Они сами занимают требуемое положение за счёт небольшого люфта и возможности отклоняться вверх-вниз в пределах ограничений, установленных, в том числе рессорным ограничителем сверху.

   

КОРПУС

1. Первое и главное – вообще собрал его J Долго выводил острые формы, шпатлевал щели.
Нарастил характерный «нахлёст» верхней части дверей из листового пластика;

2. По всему корпусу все болты заменены на Мasterclub: это элементы на верхней лобовой детали, на кормовой, на травлёных деталях бронекрышек смотровых приборов высверлены углубления, которые предлагалось выдавливать для имитации болта, и вклеены собственно болты. Сточены все непонятные «пупырышки» на крыше и заменены на болты. Рассверлены углубления на башенном погоне и установлены болты;

3. Заменены крепления шанцевого инструмента (лопаты и кирки) на скобы с прижимными винтами;

4. Кожух, прикрывающий вывод выхлопной трубы, установлен на имитациях гаек от MasterClub;

5. В наборе имелись фары без позднего кожуха немецкого образца. Установлены данные фары, и из тонкой листовой меди выгнуты прикрывающие их изогнутые кожухи. Выгнул не с 1 раза, тем более потребовалось 4 штуки одинакового (ну, в крайнем случае… не сильно отличающихся J) размера. Внутрь фар вклеил отражатель и стекло от фар Elf. Для имитации резинового уплотнителя, я отпилил от фар Elf корпус, оставив при этом чёрный ободок вокруг отражателя. Так и вклеивать проще, и какая-никакая, но имитация уплотнителя получается. Характерные защитные сетки изготовил из имевшихся подходящего размера (на самом деле их набора травления для танка «Тигр» Dragon9142). Честно говоря, с их монтажом возникли проблемы: я вставлял конструкцию «обрезинка фары+отражатель+лампа+стекло» в предустановленный корпус фары их набора. Решётку приклеивал на финальном этапе. Решение по её окрасу – компромисс между «смотрибельностью», копийностью и прочностью конструкции: она зачернена химически и посажена на супер-клей. Конструкция невероятно хрупкая. Местами конечно имелся смысл подрезать углы, но… количество раз, которые она отлетала, начало зашкаливать, а слой клея утолщать мне не хотелось, поэтому остановился на данном варианте.;

6. Установлены точёные стволы пулемёта MG-34 и более явно имитирована их шаровая установка, имитация посредством выдавливания обода в травлёной детали меня не устроила;

7. Установил не предусмотренные инструкцией, но имевшиеся в наборе приборы световой сигнализации, к кормовому сделал видимую на фото проводку;

8. На мой взгляд важный момент: я категорически не рекомендую Вам устанавливать детали P/E11 и Р/E 12 (это травлёные пластинки, которые предлагается наклеить на деталь корпуса жалюзи над радиатором B4. Её единственное назначение – показать наличие внешних элементов крепления пластин жалюзи. Но, в реальности они выступают сильнее, чем можно показать этой травлёной пластинкой, а пластинку после приклеивания к поверхности потребуется шпатлевать по граням, выводя вровень с пластиком: никаких стыков быть там не должно. Я потратил на это много времени, и в итоге на окрашенной в базу модели приклеивал травлёные болты для имитации креплений жалюзи.
Рекомендую данные детали не ставить, а имитировать крепления удобным Вам способом: метизами от MasterClub или данными в наборе (да-да, в наборе на самом деле на тёмных литниках дано несколько вариантов гаек, головок болтов и заклёпок);

9. В соответствии с выбором прототипа, НЕ установлены: номерные знаки с фонарём сверху, фары Notek, флажковые индикаторы поворота, инструментальные ящики под дверями;

10. Сделал буксировочную цепь из подходящего диаметра цепочки от Aurora Hobby: намучился с этим изделием… Краска держится только после зашкуривания, а окисел от чернения слабо выступает на поверхности и норовит отвалиться, обнажив металл цвета мельхиора или т.п. Но путём длительного воздействия химии – заржавил. Далее выгнул из тонкой проволоки кольцо, крюк сделал сам из двухкомпонентной шпатлёвки, используя для жёсткости каркас из пластика;

11. Заранее, пока модель ещё не окрашена, имитировал грязь на колёсных нишах и днище;
12. В соответствии с фото реальных машин, изменил форму выхлопной трубы: она не круглая в сечении, а ближе к прямоугольной, приплюснута сверху и неоднородна по ширине. Изготовил путём наращивания из листового пластика и двухкомпонентной шпатлёвки изкоробочной трубы. Постарался имитировать шов на ней, но он почти не заметен в итоге.

 

БАШНЯ

1. Имитировал крышу башни: в сборке конечно она оставляет желать много лучшего, а на фото видно щель между крышей башни и её стенками. Крыша в наборе была кривовата, и качественно показать, что крыша крепится на болтах – не получалось. Поэтому, была вырезана крыша их тонкого полистирола, размечена под болты и установлена на башню;

2. Соответственно, на всей башне заменены болты на изделия MasterClub. Много вопросов было по тому, что видно на лобовой стенке башни: однако, увидев фото её изнутри, я понял что никаких заклёпок там быть не может, это именно болты. Обратите внимание, что в чертеже Мальгинова в М-Хобби ошибка: количество болтов вокруг установки пулемёта меньше, чем возле пушечной: 8 против 10;

3. Изготовил заново бронировку пулемёта. В наборе ошибки нет, просто мне требовалась именно такая установка, с выступом под кожух охлаждения пулемёта «Шварцлозе»;

4. Имитировал сварной шов на боковой стенке башни, явно видимый на архивных фото;

5. Добавил недостающие болты креплений внутренних конструкций откидной части башни;

6. Установлены точёный ствол 20-мм пушки «Solothurn» и пулемёт MG-34;

7. Ну и, я заранее конечно на этапе работы с корпусом предусмотрел пазы, а на башне сделал традиционные «клычки». Плюс немного расточил башенный погон изнутри. Башня у меня теперь легко поворачивается на модели, снимается и ставится назад, что удобно при работе с моделью.

   

ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА

Установил башню, разместил цепь на корпусе (кстати, внимательный зритель заметит, что не совсем удачно: ей конечно стоит лежать целиком за домкратом, но тут видимо я что-то неподрасчитал, монтируя его. Отломать же его на оттонированной модели не хотелось, так что пришлось ей немного пройти поверх него). Натянул её в лобовой части кольцом на крюк.

Также, из любимой наклейки на боксы от TAMIYA я имитировал стеклоблоки смотровых устройств в башне и корпусе. Они были довольно большого размера, и заметны на фото.
И вот вроде всё, что было сделано по модели. Но времени ушло довольно много. Фотографий хватает, но то один элемент не виден, то другой… то у машин появляются детали совершенно не понятного предназначения… И конечно, постоянно всё шпатлюется, шкурится, подрезается и выводится. 

ОКРАСКА И МАРКИРОВКА

Машину я решил окрасить в наиболее часто встречающийся тёмно-серый цвет.
Маркировка – стандартная для машин такого типа на немецкой службе: знаки гос.принадлежности крупного размера на жалюзи двигателя и радиатора, на стенках башни и на крыше башни. На крышу наносился крест несколько меньшего размера, чем остальные, поэтому использовался какой-то из запасов (кажется, от TAMIYA).
Декали из набора несколько хрупковаты, но ничего страшного. Хорошо приварились жидкостью MicroSet.


Модель грунтовалась белой грунтовой от TAMIYA, а затем перед покраской покрыта чёрным Mr.Finishing Surfacer 1500.
Окрашивал акрилом от Tamiya, на этот раз базовым был XF-25 Dark Grey. Сделал высветления аэрографом на горизонтальных поверхностях. Далее несколько сблизил тона синим фильтром от SiN. Далее масло от Wilder. 
На этот раз (причём, в случае с колёсными машинами у меня это почему-то данность, а не что-то эдакое) грязь в колёсных нишах была имитирована предварительно.


Слишком много грязи и пыли делать не стал, машины обычно или чистые, или весьма однородно запылённые. Я решил, что в арках и на днище грязь так и так накапливается (впрочем, не очень толстым слоем), а далее – имитировал запыление пигментами от Ammo и старыми от MigProduction тонов «европейская грязь» и «сухая грязь».
Колёса были окрашены чёрной краской, после тонировки под пыль были обработаны чёрным пигментом из пудреницы от TAMIYA.
Стволы прямо по чёрной грунтовке натёрты пигментом GunMetal от MiG, натёрты местами простым карандашом и сухой кистью со светлым металликом.
По граням машины немного прошёл простым карандашом.

   

КАК СДЕЛАТЬ ВАШ ADGZ ЛУЧШЕ?

Для тех, кто читает меня впервые – не лучше моего, а просто ЛУЧШЕ. 
Ну, во-первых, сразу скажу: сам прототип конечно очень достойный. Это красивая машина, с в общем-то не сложными и одновременно стремительными формами, необычно выглядящая в том числе из-за двухскатных колёс в центральной части. И к наличию в коллекции однозначно Вам такой прототип рекомендую.

Другой вопрос конечно, из чего его собирать.

В наличии есть довольно редкая смола от MR modellbau (там люди вообще не заморачивались, сочетая элементы машин разных серий, и протектор колёс например вообще ни на что не похож, как и ряд других элементов), вот эта модель от AMG (также на сколько знаю есть их же радийный вариант и откровенно фейковый с башней от Т-26) и новая от Hobby Boss. Я бы конечно рекомендовал дождаться того, что сделает Hobby Boss. 

У модели от AMG например отсутствует возможность сборки без серьёзного запила в варианте с открытыми жалюзи радиатора, а ведь 99% машин на фото так и передвигались и зимой, и летом.
Качество же литья представленной модели от AMG такое, что Вам гарантированно потребуется заменить практически все метизы (в моём случае на корпусе они были даны даже не невнятными пупырышками, а почти что углублениями с обрывками каких-то выступов). Плюс, стыкуемость даже крупных деталей оставляет желать много лучшего. К сожалению, это ЛНД в худших смыслах этой аббревиатуры, применительно к моделизму. 

С другой стороны, если это Вас не смущает и все метизы Вы так и так меняете (а их не так уж и много, если честно), не любите резиновые колёса а меняете их на смолу, а также готовы к тому что ещё одной проблемой будет сборка корпуса – он стыкуется реально очень плохо, то… с учётом того, как Hobby Boss сделал более простой БА-20… стоит глянуть, как они сделали свою модель, и готовы ли Вы за неё платить. Но я бы – заплатил.

Не советую вестись на фейк о варианте такой машины с башней от Т-26: это заблуждение как минимум по той причине, что даже на наших шестиколёсных БА стояла не башня от Т-26, а своя, из более тонких бронелистов. Крыша этой машины едва ли её выдержала бы. Вообще, об этом есть только упоминания в тех или иных источниках, но фото найти лично мне не удалось, ровно как и многим, решившим проверить эту гипотезу.

Также, не смотря на то, что я сам сделал модель машины в варианте, какой бы она была, будучи австрийским БА, перевооружённым немецкими пулемётами – я не видел варианта, где в старой бронировке пулемёта с выступом однозначно читается MG-34. А вот вариантов вообще без пулемёта в ней – хватает.

Если Вы фанаты бескомпромиссной копийности, обратите внимание: в положении «по-походному» стволы башенной пушки и пулемёта у машины как-бы направленны внутрь. Это вызвано фиксацией их на креплениях на внутренних боковых стенках башни при таком положении.
Имейте также в виду, что у машины много колёс, и они являются заметной её частью. И например, мне не известны фото машин «немецкого» типа с колёсами «австрийского».

И… да, я если честно так и не разобрался с назначением приборов световой сигнализации. Судя по фото, там 2 лампочки: одна откровенно тёмная, другая – гораздо светлее.
Это может быть вариация на тему фонаря заднего хода/ходового огня, а также, например, средством световой сигнализации и связи.
Я принял решение окрасить лампочки в зелёный и красный цвета: например, зелёный мог гореть при движении в колонне, а красный – загораться при остановке машины и движении назад.

В части маркировки -присмотритесь, есть интересные варианты, с разными надписями и символикой, или вот с эффектными «зубками»-белыми полосами для индикации габаритов в лобовой/кормовой части:
 

Имеются фото данной машины в дюнкельгельбе:
 

и даже, судя по всему, в как минимум двухцветном камуфляже (оливково-зелёный по тёмно-жёлтому, если я правильно понимаю, как окрашен трофейный танк Т-34):


Также есть зимний вариант, и машины на овероллах:
 

Так что простор для творчества довольно большой.

Обратите внимание, что из набора нельзя построить корректный вариант машины 240 33 «Seydilitz» из дивизии «Принц Евгений», так как реальный прототип имел совершенно другой протектор колёс, вооружён пушкой «Sotlothurn», кроме того, эмблема дивизии была скорее всего жёлтого цвета, а не белого, как в данном наборе. То есть, этот вариант вообще 100% кандидат на отсев при постройке, на мой взгляд.


Если за прототип машины 204-41 взята фотография тёмно-серой машины (ещё без смываемого камуфляжа, совершенно чистый тёмно-серый) стоящая на снегу в окружении солдат в маскхалатах – опять же, другой протектор, и вооружена она пушкой «Zolothurn».


Машины в зимнем камуфляже часто имели цепи на колёсах, либо, опять же, другой протектор. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такая вот получилась модель этого поистине колёсного танка. Машина на мой взгляд более чем достойная и интересная, и я рекомендую обратить внимание на прототип всех, кто устал от таких привычных форм бронеавтомобилей вроде Ба-10 или sd.kfz.231/232. Поэтому, если Вам предстоит решить, пополнить ли свою коллекцию бронеавтомобилем ADGZ - задуматься пожалуй стоит только над тем, из какого набора его построить.

Какой будет Ваш ADGZ – решать только Вам, а моя модель – перед Вами.

 

Моё почтение.

Kais.

06.11.16