Дано:
1. H&S Evo Silverline 0.2mm
2. Дюжина баночек краски Цитадель
3. Коробка вархаммера40к
4. Прямые руки :)

Задача:
1. Определить оптимальный растворитель для использования "цитадели"с аэром.
Англичане используют разбавитель Liquitex Airbrush Medium и Vallejo Thinner Diluant, в составе которых: акриловая смола, замедлитель высыхания, повышение текучести и т.д.

2. Выбрать оптимальную краску c соотношением цена/качество.
Готовую Vallejo Model Air, либо самостоятельно приготовить впрок Tamiya или разбавлять Vallejo Model Color по необходимости? Тамия с ИПС не быстро ли засыхает в аэре?

3. Подобрать грунтовку.
Какой грунт лучше под тамию/валехо? Имеется цитаделевский черный грунт, но не понравился сам форм-фактор грунтовки - балон.

4. Определится с металиками под кисть.
Vallejo liquid gold или Звезда мастер?

5. Хороший инет-магаз, в котором можно заказать все разом и с доставкой в ЕКБ.

Покупал большую коробку вархаммера 4 года назад , покрасил дюжину солдат кистью и забросил.

1. Большинство цветов Цитаделевской краски нормально разбавляются Tamiya X-20A. Я использую самодельную замену из 60% изопропилового спирта, 33% дистиллированной воды и 7% этиленгликоля (по возможности лучше заменить на пропиленгликоль, но с нормальной вентиляцией на месте работы и так всё ОК и без последствий).

2. Выбирайте какую угодно, но впрок заготавливать лучше не надо. Vallejo Model Color очень любит Vallejo Thinner Diluant (по крайней мере 50% от общего объема разбавителей). СМ.ВЫШЕ - Тамия с чистым ИПС быстро засыхает, поэтому нужна вода и нужен гликоль.

3. Грунт Vallejo Acrylic-Urethane штука хорошая, абсолютно не вонючая, но и абсолютно нешлифуемая. Вообще. Потому может использоваться только как финишный грунт. Разбавлять его можно дистиллированной водой процентов на 5 от объема без потери стойкости, на 10 - с незначительной потерей. Поверхность обезжиривать строго обязательно, ибо на плохо обезжиренную поверхность неровно ложится.

4. Ума не приложу. Всё одинаково невкусное. Цитаделевские металлики в последней версии банок/названий цветов и то лучше.

Спасибо за ответы!


Это раствор для заправки в аэр? Пока в голове не укладывается, зачем водному акрилу спирт.



В чем недостаток?

Вопросы:
Для быстрой и полной прочистки аэра после тамии ИПС сгодится?
Компрессор Jas 1207 или 1202?

Zeroone Задаете вопросы в стиле игры "Умники и умницы" а сами ответов не читаете?

В том и недостаток (что не шлифуется)

Да, вполне. А при смене цвета годится и 50% ИПС.


Про компрессоры: 1202 - простенько, требует ресивера или длинного шланга для полного отсутствия пульсаций воздуха. Я у себя абсолютно аналогичный купленный б/у МИОЛ держу как резервный или (с недавних пор) литейный.

Компрессор сей полон тайн и загадок. Для достижения нормальной работы мною были предприняты следующие действия:
1. Способ забора воздуха мне неизвестен (пришлось снять хромированную крышку картера, чтобы обрести хоть какую-то уверенность, что воздух к мембране поступает).
2. Реле давления электрически отключено навеки (было бы намного удобнее, чтобы предел включения был 2 бар, а не 3).
3. Регулятор давления с манометром и влагоотстойником выкручен и вкручен назад на анаэробном герметике. Виной тому кривые руки сборщика, стоившие гнезду регулятора четырех витков резьбы.

А теперь о последствиях б/у и борьбе с ними.
4. Цилиндр был очищен от следов чего-то очень напоминающего накипь, смазан тонким слоем ПМС-100. При сборке я провернул пару раз вал компрессора, убрал излишки.
5. Винт М5, соединяющий головку поршня и поршень, а, следовательно, удерживающий манжету поршня, приржавел (!) к силумину так, что теперь у него круглый шлиц (никакие Liquid Wrench'и и WD не помогли). При первой же разборке рекомендую вывернуть винт и ввернуть на разборный фиксатор резьбы или хотя бы на мовиль.
6. Головка цилиндра со снятой мембраной была очищена от той же накипи, зашкурена наждаком 400-600-800, до легкого серого цвета обработана ортофосфорной кислотой (2 минуты), вымыта-вытерта, сбрызнута WD, выдержана 5 минут, вытерта окончательно
7. Мембрана была снята, следы ржавчины от винта успешно убраны той же ортофосфорной кислотой, мембрана сбрызнута WD, выдержана 5 минут, вытерта и установлена на место
8. Нижняя крышка воздушной камеры с обратным клапаном была очищена от той же накипи. Обратный клапан (резиновая пимпочка) пытаться снять крайне НЕ рекомендую - порвете и песец придет устройству. Аккуратно отгибая край клапана, 600-й шкуркой, наклеенной на пластинку, была обработана подошва клапана с отверстиями, пыль убрана и хватит.

ЧТОБЫ не заниматься пп. 4-8 следует делать следующее: по окончании работы дать компрессору 5 минут поработать БЕЗ какой-либо нагрузки. За это время из рабочего пространства компрессора выдует весь конденсат.


1207 - ничего не могу сказать, еще не пробовал. По своим ТТХ он послабее 1202, посмотрите рекомендации к H&S - хватит ли 16л/мин. Если нет - нужен еще один ресивер, однако.

Предлагаете вместо 1202 взять 1203? Благо в местном магазе есть обе модели.

Тут парень пользуется 1202 и говорит что все отлично. Правда, позднее он говорит что валехо аэр, это почти разведенная цитадель :/

Vallejo Game Color
Попробовав различные краски, остановился на валехо гейм колор - удобная пластиковая баночка-пипетка, с довольно густой краской по цене 90р за 17 мл.

Вопросы:
1. Что такое медиумы (добавка?) и в каких пропорциях подмешивать их к краске?
2. Что такое варниши (лаки?)
3. Существуют ли качественный заменитель Vallejo Thinner Diluant? Если самопал, то как его приготовить впрок?
4. Годится ли ИПС для промывки аэра после валехо?

1203 по сути своей удобнее, а по цене явно выгоднее покупки компрессора и ресивера отдельно. Решайте самостоятельно.

Vallejo Game Color и Vallejo Model Color различаются скорее палитрой, чем составом. Первая при работе кистью поукрывистее будет.

1. Добавки, изменяющие те или иные свойства краски. Мне встречались:

- замедлители (Retarder / Slow Drying) и ускорители высыхания (Fast Drying)
- загустители и разбавители краски, не меняющие (или минимально меняющие) ее прочие свойства, такие, как прозрачность/укрывистость. Vallejo Thinner Diluant, по заявлению производителя, является именно медиумом-разбавителем.
- матирующие/глянцующие
- придающие оттенки (перламутр и подобное)
- кракелюрные (растрескающивающие поверхность в процессе высыхания).

2. Google translate?
3. Почитайте вот это http://www.darkdiver.com.ua/model/tools/vallejo/Model_Air_test/MA_test.htm и вот это http://www.darkdiver.com.ua/model/tools/vallejo/BaseCoatTest/VABaseTest.htm
4. Чистый - однозначно нет. Разводите отстоянной водой на 50% и слабее.

Абсолютно все цвета цитадели замечательно разбавляются обыкновенной водой. Проблема в другом - под аэр они не очень. Больше под кисть рассчитаны.
Хотя по всем статьям лучше, чем валехо, имхо.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

Re: Выбор краски/грунта для аэра.



Что-то у Вас "смешалось все в доме обломских..." Вы цитадель-то вообще пробовали? если да, то в чем вопрос - лучшие акриловые металлики под кисть именно в их палитре. А если ищете не акриловые, то причем тут кисть?

Очень полезно, спасибо.



Не очень в каком смысле? Плохо ложатся, слезают или не получается тонких переходов?




В видео-туторах, которые мне приглянусь, поляк красит металлические части Валехо Ликвид , поэтому я решил, что преимущество на их стороне.
Да и вообще GW стала загонять слишком жирную цену за свою продукцию - 140р за 12мл краски, 2000р за танк!? Если альтернатива моделям была найдена в виде китайских копий из смолы, то с красками пока сложнее.

Звезда Мастер Акрил
В местном магазе продавец стал уверять меня, мол Мастер Акрил тот же валехо и разбавлять для аэра можно водой, поэтому валехо они больше не заказывают. Dafak?

Необходима хорошая краска для покраса фентези миниатюр с помощью аэрографа, добиваясь мягких переходов.
Что покупать?
1. Звезду за 60р и разбавлять раствором (93% дист. воды 7% глицерина, прочитал в ветке валехо.)
2. Vallejo Game Color (инет-магаз ) и разбавлять фирменным разбавителем?
3. Vallejo Model Air?

Есть ли выгода в интенсивном разведении более густого гейм-колора, или не парится и сразу заказывать модел эйр?
Я всегда стремлюсь к качественным материалам, но если есть возможность приобрести более дешевый аналог, не уступающий по характеристикам (либо немного), то почему бы и нет?

:)) меньше сомнений - просто возьмите эти краски, разбавьте и попробуйте дунуть аэром - поймете о чем речь. Они ложаться из аэра, но... это что типа пайки ювелирных деталей в холщевых перчатках. Можно, но не удобно.



Уважаемый молодой человек - если вы хотите сэкономить, то вы пришли на неправильный сайт. Моделизм и экономия на материалах - понятия взаимоисключающие. Или вы хотите делать свои модели хорошо, и пользуетесь качественной продукцией, или вы навсегда осанетесь в разряде людей "почему у меня не получается так как у гуру". Выбор за вами.



Давайте начнем с того, что фигурки аэром красить вообще не принято (ну разве что общий базовый цвет). А продолжим внимательным чтением уроков вот тут: http://www.diorama.ru/workshop/features/page1/
Все остальные ваши вопросы после этого окажутся несущественными :)



Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И только для второй мышки. Не существует нигде в мире "не уступающих по характеристикам аналогов подешевле" (причем не только в краске).

В том-то и дело, что я был приятно удивлен результатами разбавления ГВ своим доморощенным аналогом Х-20А.

Но полностью поддерживаю мысль о том, что аэрография и фигурки(!) 28мм совместимы на этапе грунтовки, базовых цветов, и, в некоторых случаях, следующего слоя базовых цветов. Вот ГВ-мошынки - это да, аэрограф вельми полезен.

Вот пруф
Кисточкой такой результат получить довольно сложно и затратно по времени. Да и на выходе, как правило, разводы от кисти.

Купил Jas 1203 и сравнил в магазине Vallejo Model Air/color c Звездой Мастер акрил. У звезды половина красок вполне ничего, но спектральные, такие как красный, зеленый - какие-то блеклые.
Написано красный, а в банке алый. Вместо зеленого - травяной и т.п.

Прикидываю что экономичнее - MA или разбавлять фирменным Game Color.

Заказал модел эйр, а пока тренируюсь на "кошке" черным-белым от звезды.

Вопросы:
1. Какая промывка аэрографа менее вонючей? 646 или разведенный 50-50 водой ИПС?
Можно ли промывать аэр 646-ипс не снимая резиновых колечек?

2. Масляная проливка слишком жирная, или она должна такой быть?
Руки-тара после нее тяжело отмываются.

Вот Вам ссылочка-http://www.diorama.ru/gallery/figures/4347/ и вот еще(28 мм) http://www.diorama.ru/gallery/figures/3874/ лично я разводов кисти ну никак не разглядел.
А с аэрографом Вы так же ловко как в видео-уроке управляетесь?Или есть желание "хорошо и быстро" накрасить фигурок?

С уважением,Андрей.

В точку! Собираюсь задувать китайского (в 2раза дешевле Алегриса) вархаммера в месяц на 2000-3000р.

Пускай мой покрас будет не таким замечательным, как на видеоВ любом случае, это лучше моего длительного покраса кистью, с неровными градиентами.
А количество перейдет в качество)

:wink: :grin: Ну,не стОит на все 100% доверять "туториалам" от мастеров(некоторые "кунштюки" они никогда не покажут,поверьте).


В таком случае,для более продуктивной работы нужно брать и инструмент соответственный и материал: сопло-0,15 и краску,высококонцентрированную(в смысле содержания пигмента)типа SCHMINKE"Aero-color Professional",мешать цвета самостоятельно и при всем при том учиться работать кистью.

"Лучше меньше,да лучше",думаю,с этим утверждением трудно поспорить:wink:
Удачи!
С уважением,Андрей.

Включите логику - будете ли Вы например после эмалевых растворителей промывать аэр чем-то вышеописанным? Нет? вот и ответ на Ваш вопрос. Аэрограф промывается тем растворителем, которым Вы только что растворяли краску.




Резиновых нет (а что, где-то в канале краски есть резиновые колечки???), тефлоновых - да.



Опять же, включите логику. Масло жирное?
Только проливка (или как ее тут принято называть смывка) - суть не краска, а растворитель, подцвеченый очень малым количеством краски. Эдакая "грязная водичка".

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:



Ерунда. Либо у Вас просто нет хороших художественных кистей, либо Вы просто не научились еще работать кистями. Все прекрасно ложится безо всяких разводов.

Итак, крашу 5-ый день подряд VMA и за это время возникли следующие непонятки.

1. Аэрограф порой крапит при малых подачах краски. Хочу сделать мягкий градиент, а на деле имею мелкую крапинку. Разбавитель фирменный 1к1, 20psi.

2. Сопло забивается при малых подачах краски, приходится переключать на максимальную, чтобы "сплюнуть" засор. Все бы ниче, да приходится "ограничитель" каждый раз крутить

3. Как часто необходимо промывать аэр фирменным зельем?

4. Чем эффективней вымывать из аэра акрил-полиуретановый грунт?

5. Какое масло лучше использовать для смывки? А то в мастер-класс как будто опил намешали.

6. Посоветуйте глянцевый и полу матовый лаки, а также правильность их нанесения. НА лаках валехо указано, что необходимо наносить только через сутки, после высыхания краски, в несколько слоев с интервалами в 4 часа.

7. Что скажете о пигментах "рублевская палитра?" Чем эффективней размешивать и закреплять пигменты?

Это следствие не правильно подобранного сочетания летучести и количества растворителя в краске при таком давлении. Правильное сочетание определяется путем подбора вручную соотношения компонентов и давления :)



Давление уменьшите - не будет краска засыхать. А ограничитель открутите на максимум и не трогайте. Ход иглы регулируется только пальцем. Это не сложно.



Как МИНИМУМ при каждой смене цвета/ после 2 бачков одного цвета. Можно чаще, кашу маслом не испортишь.



Его родным растворителем. Кроме того, проканают нитросодержащие растворители, но перед следующей заливкой обычного акрила аэр тщательно протереть и высушить.



Лучше? например виндзоровское. Стоит дорого. Выбор за Вами.



Повторюсь - ЛЮБЫЕ акриловые лаки Вам подойдут. Перед нанесением ЛЮБОГО акрилового лака, любую краску надо сушить не меньше суток, а лучше - трое, для подстраховки. ЛЮБОЙ акриловый лак, равно как и любую акриловую краску, надо наносить в несколько тонких (полупрозрачных) слоев. Это принцип работы с акрилом.



В каком смысле рамешивать?
Для закрепления существует уйма фиксативов - зайдите в художественный магазин.

Сатиновый лак валехо глушит металики, а глянцевый слишком блестит.
Как быть? Перед смывкой использовать глянец, а в финале, после повторного глянца, аккуратно глушить области матовым/полуматовым?

Можно ли наносить два слоя перед смывкой и один для завершения?