Hasegawa 1/72 J2M3 Raiden - Разряд японской молнии или 50 оттенков зеленого

"Если хочешь Хасе-Райден, ляг, поспи и все пойдет"
Zaets54 

Предыстория

Моделизмом увлекаюсь с детства, но в последние 10 лет - хобби тупо переросло в накапливание коробок, литературы, инструмента, химии и т.д. Отговорка стандартная и видимо не самая оригинальная - свадьба, семья, дети, карьера. Но как говорится - не было счастья, да несчастье помогло! Мир сошел с ума - пандемия, карантин, локдаун, словечки из типичного зомбоапокалиптического заокеанского блокбастера прочно вошли в нашу жизнь. Вспомнился Уилл Смит и его радиоэфир в одном известном фильме))) 

- «Если кто-то выжил… Я могу дать вам модель, предоставить мастерскую, обеспечить инструментом. Если меня кто-нибудь слышит. Кто-нибудь, отзовитесь! Вы не одиноки!» 

Тем не менее появилось много свободного времени. Камбэк в любимое хобби решил однозначно начинать с горячо любимых японцев! Выбор пал на J2M3, этакий японский тандерболт, он и внешне похож на P-47 и даже названия у двух машин перекликаются: Thunderbolt – разряд молнии, Raiden – молния. В наличии была вся линейка от Sword и кит от Hasegawa. За годы «творческого отпуска» поднакопилось много литературы:

Famous airplanes of the world #61
Model Art #470
Maru Mechanic #7
Gakken #27
Zoukei-Mura Concept Note VI - J2M3 Raiden
Design with precision #9
Osprey Imperial Japanese Navy Aces 1937-45
Osprey J2M Raiden and N1K1/2 Shiden/Shiden-Kai Aces

 

В пользу Хасегавы чашу весов склонил замечательный набор деталировки от Resin Art. В наборе есть все, что бы превратить унылую Хасегаву в «Зокей Муру» в 72ом))

  

Также из доп наборов использовал латунные стволы для 20мм пушек Тип 99 от Master, строевые огни от Master и декали от MYK Design.

Изучение прототипа

Моя светлая мечта - обойтись без запилов, разбилась о суровую реальность при изучении чертежей и фото. Для начала отсканировал чертежи из FAOW, Maru, Model Art (в Gakken те же чертежи) и Matsuba Minoru и постарался выбрать фото реального самолета без существенных искажений ракурса. Искомая боковая проекция нашлась в Model Art, это фото отреставрированного Райдена в Японии. Накладывал чертежи на фото в Photoshop, и "чесал репу")) Работа была достаточно долгая, но интересная, накопилось материала на мини статью, может когда-нибудь выдам.

Основной вывод - Лучше всех в фото лезут чертежи Model Art.

 

На втором месте FAOW. На самом деле очень близко к первому, но я предпочел Model Art потому, что есть расклёп и у FAOW на мой взгляд толстоват фюзеляж в задней части. Хотя обводы капота у FAOW мне больше понравились.

 

Минору сенсей на третьем месте - короткий фюзеляж.

 

Мару на четвертом, тоже очень короткий фюзеляж.

 

Нормального фото с проекций сверху в природе не нашел. Есть только фото Райдена в полете на испытаниях в США, но там ракурс съемки не идеальный, поэтому сравнить с чертежами сложно. Сравнивал по отдельности консоли, стабилизаторы, обводы разных частей фюзеляжа. Однозначного вывода нет, плюс-минус все чертежи в проекции сверху совпадают.

Вот еще одно контрольное сравнение в пользу Model Art.

 

Не утверждаю, что чертежи Model Art верны на 100%, там есть свои огрехи. Например, сужение капота в передней части не такое выраженное как у оригинала, но по крайней мере нет такого большого недобора по длине, как у Maru и Minoru, что для 72ого на мой взгляд будет весьма критично.

Следующим шагом стало сравнение деталей Хаси с чертежами Model Art. Сначала сравнил фюзеляж. Сравнил и ахнул.

 

Налицо недобор по длине в добрых пару миллиметров. Для 72ого — это, увы, не уложилось в мою систему ценностей. На ум пришло бессмертное: "Пилите, Шура! Пилите!" Прощай мечта о легкой сборке…

Настал черёд крыла - ситуация чуть лучше, чем с фюзеляжем.

  

Общий обвод меня устроил. Видно, что панели расшивки, вообще не совпадают, смещена установка пушек, линии навеса элеронов и закрылков. Скрепя сердце решил не переделывать. Влияющих фактора три:

1. Будут установлены смоляные закрылки с нишами, а там все заточено под крыло и расшивку Хаси.
2. Если пилить и перешивать еще и крыло, то был существенный риск превратить проект в Байкало-Амурскую Магистраль.
3. Сложно было проверить точность самих чертежей в части крыла, т.к. нет фото Райдена сугубо сверху (или снизу). Я об этом уже упоминал выше. К тому-же определенное искажение дает поперечное V, ведь на чертеже "вид сверху" его учитывает, а сравниваю я чертеж с лежащей на плоской поверхности консолью.

В-общем, выбрал для себя компромисс - удлиняю фюзеляж, не трогаю крыло. Стыдно – а, что делать? 

Кстати, после всех моих "танцев с бубном" вокруг чертежей и модели - убеждаюсь в правильности ранее озвученного мной на форуме предположения (в ветке про J2M от Sword), что Хасю делали с оглядкой на чертежи в Maru. И модель, и первое издание Maru появились на свет в далеком 1973. А вот, пища к размышлению (сравнение модели с чертежами в Maru).

   

ИМХО с Maru совпадение получше, чем с Model Art (кабина только "уехала" вперед)...Вот, до кучи, сравнение чертежей Мару (красный цвет) с Model Art.

 

Постройка

Время расчленёнки! Тупо отрезать хвост и сделать вставку в 2 мм., что бы вогнать фюзеляж в размер не получится, т.к. в боковой проекции фюзеляж плавно сужается от заднего среза кабины до киля. Пришлось делать сложный вырез. Вертикальные разрезы (места будущих вставок) сделал на гаргроте сразу за кабиной и снизу перед нишей дутика. На мой взгляд, там проще всего сделать вставки, не нарушив обводов фюзеляжа в боковой проекции. Продольный разрез идёт вдоль линии расшивки, что тоже на руку в плане дальнейшей маскировки следов пластической хирургии. Помог набор пилок из линии Tritool от Hasegawa и прикольный лобзик от SBS, из серии "сделай сам" из набора стального (видимо) фототравления. Выложил на чертеж, замерил толщину необходимых вставок.

  

Выровнял линии горизонтальных разрезов полосками листового пластика, заодно компенсировал ширину потерянного пластика примерно на толщину лезвия пилки. Выставил необходимую длину фюзеляжа по чертежу на одной половинке, потом по ней, как по шаблону, выставил длину второй половинки.

   

Вертикальные вставки сделал из 2 мм пакета полистирола (склеил 2 листа 1мм листового пластика Evergreen). Щели и стыки промазал текучим клеем (зеленая Тамия) и укрепил снаружи тянутым литником. Изнутри тоже укрепил кусочками литника и листовым пластиком. Конструкция получилась прочная.

 

Обратил внимание, что обтекатели пушек на верхней части крыла у Хаси совсем уж мелкие, решил их срезать и сделать новые, покрупнее. Выочил на дремеле литник конусом по форме обтекателя, потом так же дремелем, круглым бором, аккуратно "на глазок" снял пластик в нижней части (в боковой проекции) по профилю носка крыла. Результат, после 7-8 заготовок, оказался приемлемым. Приклеил, подшпатлевал, подобточил, пролил швы Mr. Surfacer'ом (1000). Спереди обтекатели рассверлил микросвёрлами, начиная с самого тонкого и далее по нарастающей. В-целом получилось, на мой взгляд - неплохо. Третий сорт - не брак, как говорится. 

   

Расклепал по чертежам фюзеляж. Сначала расчертил карандашом с помощью тонкой латунной линейки (SBS) и прозрачной линейки из пластиковой плёнки (японская какая-то). На поверхностях со сложной кривизной использовал тамиевский 2мм скотч. После по линиям прошелся риветером. Пользуюсь с начала 2000х чешским риветером (Rosie the riveter), помню — это был один из первых промышленных риветеров для моделистов. Было немного сложно со ступенчатым рисунком двойного ряда клепки на капоте, но и с этим справился.

Просверлил отверстия под домкрат ниже стабилизатора, правда промахнулся с другой половинкой, отверстия не на одной линии. Заделал литником и просверлил поточнее. Отрезал радио полку за сиденьем. Туда встанет смоляная деталь.

Бором выбрал толщину пластика изнутри половинок фюзеляжа в районе охлаждающих жабр, прорезал жабры, изнутри сымитировал листовым пластиком элементы крепления (просверлил тонким сверлом нужные отверстия) и пластиковыми прутками трубы моторамы. На левой половинке пластик за жабрами был совсем сильно сточен и немного поплыл от клея, пришлось восстанавливать тонкой полоской полистирола и шпаклевкой. Убрал стамеской (Wave) родные выхлопные патрубки. Просверлил отверстия под установку смоляных патрубков.



Вообще, в идеале, надо-было бы отрезать капот, сделать сужение фюзеляжа, пришпандорить обратно капот, что бы образовалась видимая щель между лепестками капота и фюзелем, и в эту щель вклеить патрубки. Если честно, после операции по удлинению фюзеляжа хирургической прыти у меня заметно поубавилось. Проскрёб иглой и ножом xacto щель насколько мог между капотом и фюзеляжем, и на этом решил остановиться. Лучшее - враг хорошего! В 72ом точно!

  

Решил задуть следы пластической хирургии Surfacer'ом (1000), в процессе заодно загрунтовал им всю поверхность. Получилось неплохо, но ожидаемо практически пропала клёпка. Перекатал заново уже по грунту. Вообще мне Surfacer 1000 показался грубоватым для грунта в 72ом. Попробую в следующий раз 1200.

 

Приложил крылья к чертежу "вживую", всё не так уж и плохо.

  

Расклепал крыло, и выбрав пластик бором, прорезал гильзосбрасыватели.

   

Немного подправил тянутым литником форму ниш шасси, что бы смоляные ниши нормально встали. Форма сложная, пришлось помучиться, Дремел сильно выручал. Пластик и сами ниши сточены до минимума, реально просвечивают, но это в-принципе норма для установки смолы.

  

Прошелся алюминием по фюзеляжу и крыльям, вскрылась партия "косячков", которые подправил. 

     
 

ВМГ

Выбрал бором изнутри глухой пластик за решеткой вентилятора в капоте двигателя. Двигатель решил не ставить, т.к. перед этим будет еще один ряд лопаток (отдельная деталь) и сквозь промежутки двух рядов лопастей вряд ли, что-то будет видно. В общем нет смысла на это тратить не то, что Вектор, а даже фроговскую кочерыжку из коробки с запчастями.

 

Покрасил алюминием (Tamiya) части ВМГ, потом еще желтым (Mr. Color 58 orange-yellow IJN/IJA) дунул на законцовки лопастей, там будут желтые полоски.

  

Изучил исторические фото, полоски были только на лицевой части лопастей.

   

Покрасил винт. Смесь Mr. Color 41 (Red-Brown) и 29 (Hull Red). Многие ошибочно изображают Райден также и с коричневым коком винта в цвет лопастей, это неправильно. Кок почти всегда был в цвет зелёного камо.

 

Наколол заклепки на панели капота в районе обечайки. Потом накатал клеп вкруговую. Пригодился узкий скотч от Тамии. Аккуратно обклеил по радиусу и потом внимательно и не торопясь прошёл риветером вдоль кромки.

  

Ниши, шасси, щитки и т.д.

Согласно Н. Миллману ниши шасси могли краситься в цвет низа (J3), алюминиевой краской или вообще не красились (голый металл). Изредка красились сине-серой краской (K1). Доказательств использования всеми любимого аотаке очень мало. Ниши закрылков красились в алюминиевый цвет, верх выдвижной части закрылков красился в алюминий, в частях зачастую поверх наносился основной цвет камуфляжа. Изучил пару фото, там мне видится алюминий в нише (первое фото) и на щитках (второе).

  

Исходя из вышеизложенного, я решил покрасить ниши шасси и закрылков в алюминий. Прошелся смывкой (на водной основе).

   

Вклеил ниши шасси. Попотел немного, вставали не идеально, пришлось поджать зажимами. В итоге треснула одна ниша, хорошо, что трещина не сквозная, изнутри всё ок. Можно сказать - прошёлся по грани. Пришлось еще подточить фюзеляж изнутри в районе зализа крыла, что бы ниши потом с крылом встали. Склеил крыло. Примерил ниши закрылков (на сухую). 

   

Кстати, Resin Art в своих нишах шасси оставил два отверстия, которые в реале закрыты лючками Я изготовил лючки из листового пластика (прямоугольные вырезал, круглые сделал пробойником). И вот же засада, заклеил не те круглые лючки. Чехи видимо ориентировались как раз на фото отреставрированного в Японии Райдена, где нужные лючки просто отсутствуют. Вот референс фото того Райдена, где даже видны отверстия для крепежных винтов (зеленым - то, что надо заделать, красным то, что я неправильно заклеил) и картинка с лючками из Model Art Profile. Заклеил правильные лючки в нишах.

   

Занялся стойками шасси. Подчистил литьевые швы, оставил на вилке, т.к. в реальности там был шов. Стойки у Хаси, конечно, корявенькие, было смещение пресс форм, выровнял как мог. Под чёрной краской будет не так заметно. Срезал двузвенники, заменил на фототравленные из набора. В работе с фототравлением очень помогает такая штуковина.

    

Поработал ещё над стойками. В ход пошёл пробойник, листовой пластик и тянутый литник.

  

Окрасил стойки шасси. Согласно экспертному мнению стойки могли быть чёрными, серыми и неокрашенными. На большинстве фото, что я просмотрел стойки выглядят тёмными, поэтому я остановился на чёрном. Потом заметил, что на фотках реальных стоек вилка светлая, а стойка чёрная. Встал вопрос - алюминий или серый? Я прикинул, что чисто визуально, алюминиевая вилка и хромированный шток амортизатора сольются на модели в одно серебристое пятно. Покрасил в светло серый, думаю это будет приемлемый компромисс между историчностью и моделизмом. 

     
 

Красил акрилом Тамии с небольшой добавкой белого. Перекрасил пару раз, пока плюс-минус не понравилось.

  

Потом покрасил резину на колесах (диски ранее были задуты алюминием). Также красил чёрной Тамией высветленной белым до нужного серого оттенка. Далее прошелся смывкой, которую уже до этого показывал. Запачкал резину Тамиевской пудреницей, и зафиксировал раствором для фиксации пигментов от АК.

 

Собрал щитки основных стоек из доп набора. Сами щитки - смола, рёбра жёсткости из травления. Сразу протянул медную проволоку из релейной обмотки, это будущие тормозные магистрали (покрашу в чёрный). Сделал смывку.

  

Изготовил АНО в законцовках крыла. Технология стандартная. Вырезал лобзиком место под АНО, по форме выточил заготовку из прозрачного литника. В нужном месте микросверлом сделал отверстие, имитирующее цветную лампочку. В углубление капнул краску (красная, сине-зелёная). Вклеил заготовку на место. На Райдене патрон лампочки АНО вкручивался по линии полета, не перпендикулярно. После обработал надфилем по форме.

    

Кабина и фонарь

Все стандартно. Отделил смоляные детали и обезжирил. Доработал рацию. Как референс использовал фото из Model Art и цветные картинки из нового Model Art Profile. Всякие крутилки и циферблаты изготовил из 0,1 мм пластика замечательным пробойником от Сан Саныча. Идеально работает! Сан Санычу - большой респект!!! Провода сделал из медной релейной обмотки, ребра жесткости на верхней крышке - тоже из них. Резиновые (?) М-образные жгуты по бокам рации из тонкого тянутого литника.Сама полка, кстати, неправильно изображена. Она плоская по всей ширине, а должна быть сложной формы, края полки под углом скошены к бортам. Переделывать не буду, т.к. — это "суслик" ))))

     

Встал самый мучительный для японоведов вопрос - во, что красить? Изучил все, что есть по теме у Ника Миллмана, Джима Лансдейла, посмотрел цветные рисунки из Model Art, глянул во, что красят японские моделисты и т.д. Выбор остановил на AK Real color Mitsubishi Interior Green.

     

Он мне больше понравился чем Tamiya XF71 и Mr. Color 126 Mitsubishi Cockpit Green.

  

По имеющимся данным (Ник Миллман, Model Art Profile), отдельные устройства (рация, отдельные панели и узлы в кабине) красили в более тёмный оттенок зелёного. Для этого выбрал Tamiya XF70 (IJN Green 2)

 

Покрасил детали основным цветом, а рацию и часть панелей в кабине в темно-зеленый. Прошёлся смывкой. Отличная штука, давно покупал на Ханнантс. Прикрепил все рычаги, рычажки и вентили из комплекта фототравления. Немного попотел над сектором управления двигателем, там на 2 мм деталь надо было приклеить 5 малюсеньких рычагов. Что называется – почувствуй себя нейрохирургом! Где надо подкрасил красным, желтым и белым. Приклеил ремни. Серебряным карандашом прошёлся по граням и сымитировал потертости до металла.

      

Когда всё собрал - понял, что забыл тросик который за креслом проходит на роликах за подголовником. Это видимо часть системы подъёма-опускания сиденья пилота.Думал согнуть из тонкой проволоки, но потом решил натянуть из черного спандекса. Один конец нити приклеил суперклеем к полу за креслом, к втором концу нити приклеил тонкий кусочек тянутого литника. Далее, держа пинцетом литник, аккуратно натянул нить на ролики, фиксируя на каждом ролике суперклеем и в конце зафиксировал за сиденьем. Было сложновато это проделывать за уже приклеенным сиденьем, но всё получилось. Вуаля! Кабина в сборе - 2 см в длину! Сам себе поставил 5+ за кабину.

     

Вовремя разглядел, что чехи забыли изобразить кислородные баллоны в консоли слева от пилота. Их хорошо видно на картинке из Model Art Profile. Соорудил верхушки баллонов из тянутого литника, вентили сверху изготовил пробойником. Покрасил баллоны в черный, вентили в бронзу.

  

Сварганил прицел. Корпус из набора Resin Art, перекрестье взял из Квикбустовского набора (японский прицел тип 98 ), стекла оттуда же. 

    

Вклеил кабину. Примерил радиополку. Добавил полоски пластика изнутри в гаргрот за срезом кабины, что бы вертикальная стенка за радиополкой плотно встала в гаргрот. Надо будет еще в том месте торцы бортов прошпаклевать и покрасить в цвет кабины.

  

Занялся вакушным фонарём из доп набора. Никогда до этого не вырезал ваку фонари. Помню читал где-то на буржуйском сайте, что мол новым лезвием Xacto надо в несколько проходов с легким нажимом пройтись по контуру фонаря и он сам отделится от подложки...попробовал...вигвам. То ли нажимать надо сильнее, то ли подложка толстая, то ли руки не под то заточены. В итоге, пустив в ход маленькие ножницы и немного мата, обрезал с запасом, чтобы не повредить фонарь. А потом уже небольшими кусочками отрезал модельным ножом. Конечно, ваку не идёт ни в какое сравнение с пластиком. Нет оптических искажений, толщина масштабная.

  

Затем долго и очень нудно подравнивал нижние срезы по всему периметру, что бы фонарь вписался в обводы. Результат, в целом, меня удовлетворил. 

  

Встал философский вопрос - стоит ли делать кабину открытой? Райден, как раз, тот редкий для японцев случай, когда в открытой кабине всё будет видно, вырез кабины достаточно широкий. К тому же доп набор Resin Art просто напрашивался на открытый просмотр. Оставить кабину закрытой - это как дать эксгибиционисту зашитый наглухо плащ. Смущало два фактора:
Фактор первый, не критичный. Нарушится плавность обводов хищного райденовского бочонка.
Фактор второй, критичный. Боюсь при разрезании запороть фонарь.

Проведя мини опрос на форуме, все-таки решил не резать.

Долго думал, как маскировать, то-ли по старинке узкими полосками скотча, то ли попробовать Parafilm. Переживал что фонарь вакушный и неловкое движение лезвием по парафильму оставит неисправимый след на фонаре. Тяга к новому победила Все-таки решил использовать Парафильм. Оказалась отличнейшая штука!! Главное конечно - абсолютно новое лезвие для модельного ножа и твёрдая рука. Не обошлось без косяков, конечно, но парафильм позволяет легко исправлять огрехи - наклеивая новые куски материала поверх необходимых участков. Вклеил внутрь окрашенные в интерьер травлённые ручки.

   

Маслорадиатор

Обтекатель маслорадиатора в Хасе – одно из самых проблемных мест. Почему-то думал, что Resin Art его дали в своём наборе исправленным, оказалось нет. В смоле точная копия родной детали. Основная ошибка - обтекатель слишком узкий и входное отверстие неправильной формы (уже и выше в вертикальной плоскости чем нужно).

     

Слегка уменьшил высоту входного отверстия, срезав боковые стенки, немного придавил сверху, что бы оно "расплылось в улыбке". После скопировал с чертежа на листовой пластик вид на обтекатель сверху, приклеил посередине родную деталь и налепил поверх двухкомпонентную эпоксидную шпаклевку Тамия, придав нужную форму. Залил Surfacer'ом 500 обтекатель маслорадиатора в несколько слоев. Изготовил заготовку маслорадиатора внутри и наклеил травленные соты.

    

Примерил обтекатель маслорадиатора. Понял, что ошибся, вылепив его на плоской поверхности, надо было прямо на капоте лепить. Из-за этого появились большие щели по бокам. 

  

Пришлось с боков обрезать и заново вылепить. Вывел обводы получше, зашпаклевал Тамиевской обычной шпаклевкой. Вышкурил, оклеил границы скотчем, залил Surfacer'ом, что бы появилась ступенька на границе с капотом.

    

Занялся задней частью обтекателя. Вот несколько референс фото (Zokei Mura, Gakken).

     

Видно, что обтекатель состоит, условно, из двух частей и, что задняя часть прилегает к передней с видимой ступенькой. Причем задняя часть обтекателя — это целый лист обшивки с очень плавной выштамповкой. То, что даёт Хасегава для задней части, совсем не похоже на реальность. Для заготовки решил использовать заднюю часть подвесного бака, благо есть смоляной из набора Resin Art. Срезал родную часть, отпилил хвост от бака, приклеил на место. Зашпаклевал Тамией, что бы сгладить обводы. Вышкурил и залил грунтом заднюю часть обтекателя маслорадиатора. Сам себе поставил твёрдую четвёрку.

     
    

Сборка

Вклеил кабину и склеил половинки фюзеляжа. Собрал на сухую, стало вырисовываться что-то похожее на Райден. 

    

Склеил травлённую приборку, приклеил к козырьку, установил в кабину. Не понравилось, что видно торец приборки из-под козырька. Отодрал всю конструкцию, вклеил поглубже. В процессе отломались педали. Пытался приклеить назад, потерял травленную скобу на педали. Оторвал и вторую, согнул новые из проволоки. Отломалась целиком одна педаль. Кое-как всё починил, впихнул, вклеил и выдохнул. 

   

Заделал шпаклевкой и Surfacer'ом швы. Хася это не Тамия, конечно. Приклеил противокапотажную раму за сиденьем. Просверлил сквозные отверстия, были глухие.

   

Примерил фонарь, вроде все ок. Прилегает к раме плотно. Нарезал круглые лючки на фюзеляже перед кабиной. Вклеил ниши щитков. В целом ок, правда пришлось поджать кое где, что бы суперклей схватился. Направляющие для закрылков правда очень хрупкие, надо очень осторожно обращаться.

   

Параллельно было много мелкой работы по поверхности. Тут подшкурил, там подмазал, тут лючок нарезал и т.д. Восстанавливал кромки элеронов в местах сопряжение с щитками. Были утеряны в результате стачивания крыла для подгонки ниш щитков.

  

Срезал трубку пито и зашпаклевал отверстие. Просверлил нужное место под ПВД. Сам ПВД изготовлю из инсулиновой иглы. Проверенный лайфхак - обжигаем пластиковую часть, расплавленный пластик стекает, остается ровный срез другого конца иглы. Поджигаем только на улице, с соблюдением правил пожарной безопасности. 

  

Нарезал хитрые панели на краю зализов. В реальности они там есть. В сложных местах, где не пройтись риветером – накалывал клеп иглой по полоскам скотча.

    

Приклеил тамиевским суперцементом смоляные стабилизаторы, которые предварительно расклепал. Рули высоты идут отдельной деталью, их приклею на финише в слегка отклоненном положении. Пролил швы жидким грунтом на 2-3 раза. Работать обычной шпаклевкой в таких местах (угол 90) не очень удобно.

  

Приклеил бронестекло на небольшие вертикальные "штырьки" как было в реале.

 

После этого приклеил прицел и попытался примерить фонарь. Не тут-то было. Прицел с вынесенным вперед перекрестьем не давал встать фонарю, упираюсь изнутри в лобовое стекло. Пришлось оторвать перекрестье, укоротить его ножку, обкорнать снизу прицел и сделать намного более длинные "штырьки" для бронестекла. Мучился достаточно долго, более-менее всё влезло. Можно было бы нарастить в глубину козырёк, но я решил обойтись малой кровью. Результат не аутентичный конечно, но с расстояния 30 см думаю разницу никто не заметит.

   

Приклеил фонарь. Использовал текучий клей Тамия (зеленый), отличная штука, для фонарей тоже подходит. Идеальной посадки добиться не удалось, подклеил перед козырьком и между фонарем и гаргротом тонкий тянутый литник, что бы сгладить ступеньки и заделать щели. Также подправил углы заднего нижнего среза сдвижной части фонаря, снял там лишку, когда вырезал и подгонял. Потом залил все жидким грунтом.

   

Подточил и залил грунтом гаргрот в районе фонаря с одной стороны. Сделал вывод, что парафильмом надо было заклеивать после приклеивания фонаря и доведения его посадки до ума. В процессе парафильм кое-где потрепался. Пришлось местами восстанавливать.

  

Закрасил черным внутреннюю часть за капотом. Приклеил капот.

  

Срезал пластик в обтекателе за килем, в оригинале там прозрачный строевой огонь. Изготовил как обычно из тянутого литника, просверлив по центру углубление, которое будет имитировать лампочку. 

    

Наклеил скотч на чертеж, обвел карандашом по форме лючка на обтекателе маслорадиатора. Вырезал маску, наклеил на обтекатель, обвел карандашом уже на самой детали и аккуратно прошкрябал иглой по контуру. 

  

Приклеил крыло, поджал что бы не было щелей между зализом и консолями. 

  

Когда посмотрел в профиль, увидел, что брюхо немного "запало" в районе стыка. Пришлось немного нарастить запавший профиль шпаклевкой. Заодно вписал кромки смоляных ниш закрылков в обводы зализа, т.к. они немного выступали. В ход пошла тамиевская шпатлевка и жидкий грунт. Профиль стал получше.

   

Сформировал скотчем нижние границы передней части фонаря и залил жидким грунтом (Surfacer 1200). Мне показалось, что так будет реалистичнее чем нарезать контур. Снял скотч. Результат устроил.

    

Переклеил парафильм, т.к. предыдущий истрепался во время подгонки фонаря. Получилось похуже, т.к. сложнее фиксировать пленку на уже приклеенный к фюзеляжу фонарь. Задул переплет цветом кабины (АК). Потом задул алюминием (Тамия). 

    

Закончил работу на брюхе в районе ниш щитков. Задул заодно всю поверхность, которая изрядно пообтерлась за период сборки. 

  

Покраска и окончательная сборка

В районе идентификационных полос на передней кромке консолей надул средство для сколов от АК. Это заменитель техники лака для волос. По инструкции, как только средство высохло, задул оранжево-желтым (Mr. Color) идентификационные полосы. Средство в дальнейшем применил еще в районе капота, кабины и зализов. Желтый вполне хорошо ложиться на алюминий, не хуже, чем на белый. Сделал прешейдинг.

   

Заклеил масками из малярного скотча и Тамии ниши шасси и щитков, а также идентификационные полосы на носке крыла. Ниши еще залепил пластилином и блютаком. Забыл сделать круглый лючок на задней части обтекателя маслорадиатора. Прорезать круг на криволинейной поверхности - то еще удовольствие, поэтому пошел по простому пути. Выбил пробойником круг нужного диаметра из самоклеющейся фольги и приклеил на место.

  

Немного про цвета. По нижним поверхностям выбор был между Тамией (Gray Green IJN,#XF-76), AK (J3, #RC303) и Mr.Color (IJN Gray Mitsubishi, #35). По верхним - Тамия (Dark Green IJN 2, #XF-70), AK (IJN D1, RC304), AK (IJN D2, RC305) и Mr.Color (Dark Green Mitsubishi, #124). Сделал выкраски.

  

Ориентировался на исследования Н. Миллмана конкретно по Райдену. Низ окисляется от FS16350 (http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=16350) до FS16307 (http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=16307).
Вот здесь наглядно видно в материале от J. Landsdale.

 

Верх близок к FS14056 (http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=14056).
Для брюха выбрал Тамию. AK сероватый, хотя тоже бы подошел, Mr.Color. - вообще мимо кассы. 

 

Для верха остановился на Mr.Color (124). Тамия тоже очень даже, а вот АК D2 - ушел в коричневатый, а D2 в изумруд. Вообще, это я выпендривался потому, что было из чего выбрать, а так верх имхо красить можно любым из вышеперечисленных оттенков.

Насчет оттенков в целом - все зависит от освещения, калибровки монитора и камеры. Я всегда ориентируюсь в первую очередь на старый, добрый eyeball Mk.I. Вот для примера сфотографировал в помещении под лампой, при дневном свете на солнце и в тени. Какой оттенок вам больше нравится? 

 

Покрасил брюхо. Красил Тамией, разводил примерно 50/50, давление 15, аэрограф Iwata HP-B. Дул с небольшого расстояния, тонкими "хаотичными" слоями. Потом задувал пошире с чуть большего расстояния. Результатом доволен!

  

С вариантом определился. Куда же без молнии, но это будет не набивший всем оскомину 352-20 c двумя молниями, а 352-50 с одной!))) Декали от MYK Design. То, что фото именно 352-50 - не факт, т.к. киль скрыт. Но хотя-бы факт существования Райдена с одной молнией подтверждается.

  

Замаскировал брюхо тамиевской лентой. Надул желтую полоску, замаскировал 1мм тамиевским скотчем.

  

Черед антибликовой полосы. Сначала надул прешейдинг - пятна и полосы белого. Потом проступит как выгорание краски из под черного цвета. После задул тонким, хаотичным рисунком основным цветом (АК сине-черный антиблик). После уже факелом пошире задул всю полосу. Потом немного высветлил основной цвет и еще прошелся в некоторых местах (клепка, лючки и т.д.). Получилось как хотел.

   

Настал черед основного цвета. Выбрал разные оттенки зеленого. Задул все жидкостью для сколов. Хаотично дунул высветленной Тамией (IJN dark green). Далее таким же способом, той же Тамией, но с добавлением желтого. Потом практически чистым желтым (с капелькой зеленого) по мечтам наибольшего выгорания (верхняя точка профиля крыла, зализы, верх фюзеляжа, бока капота).

   

Сделал прешейдинг Тамией XF70 (IJN dark green 2). В конце задул основным цветом Mr.Color124 (Dark Green Mitsubishi). Задувал сначала тонким факелом, потом пошире с большего расстояния.

   

Снял все маски. Оттенок зеленого если честно не совсем устроил. На выкраске казалось получше, но перекрашивать уже не стал.

    

Сделал сколы. Использовал зубочистку, модельный нож и иглу. Ориентировался по разным фото Райденов. Процесс затягивает, но лучше вовремя остановиться.

   

Задул модель Футурой. Если честно как бы я ни пробовал - идеально гладкого покрытия из аэрографа я не добился. Получается мелкая "апельсиновая корка". Играл давлением, расстоянием, разводил спиртом, без результатов. Успокоило одно - из прошлого опыта помню, что задув финишным полуматом - поверхность выравнивается. Для тех кто будет пробовать Футуру - рекомендую сначала потренироваться на кошках. В принципе многие с успехом наносят Футуру плоской кистью, без аэрографа.

  

Как всегда на финише обидно напортачил. У меня всегда так. Положил модель на поверхность, а там лежала ватка с растворителем. Поднял модель - и на тебе, снизу на крыле проело все слои до пластика! Хорошо хоть не такая большая "зона поражения". Подождал пока все подсохнет, аккуратно зашкурил. Восстановил расшивку. Задул опять теми же слоями - алюминий, прешейдинг, основной цвет и потом футура. В целом оцениваю ремонт на 4+

   

Начал обдекаливать, применял Mr.Mark Softener, Micro Sol и Micro Set. Частично взял мелкие элементы из родной декали, а основные элементы из набора MYK Design. Синий Micro Set использовал в-основном для смачивания поверхности перед нанесением декали, потом сверху приваривал красным Micro Sol и Mark Softener. Они действуют идентично. Главное набраться терпения и не трогать декаль, пока она не "вварится" в поверхность. Сдерживайте неконтролируемые порывы разгладить поверхность ватной палочкой, продавить рельеф зубочисткой и т.д. С большой долей вероятности вы просто сотрете участки декали до краски. Оба средства достаточно агрессивны и могут проесть футуру и краску. Особенно если смачивать декали и все вокруг от души. Лишние капли лучше сразу аккуратно убрать влажной ватной палочкой. У меня в паре мест по контуру хиномару побелела футура, потом подкрасил аэрографом.

    

Подошел черед смывки. На брюхо пошла смывка на водной основе, которую до этого применял в нишах шасси и щитков. Работает отлично, излишек удаляется смоченной в воде влажной ватной палочкой или кисточкой.

  

Для верхних поверхностей решил потестить эмалевые смывки АК. Потренировался на кошках, смывать излишки лучше всего Тамиевским растворителем для эмалей. Поверх футуры работаем смело, она на акриловой основе, а смывка - эмаль. Использовал смывку для Зеленого и коричневого камо.

   

Потеки масла и керосина изображал специальными составами от АК, тоже на эмалевой основе. Добавил еще немного потеков грязи на брюхе смывкой от АК.

    

Настала очередь финишного покрытия. Для меня это всегда был больной вопрос. Редко получается хорошо. В этот раз попробовал на кошке Mr.Color Super Clear Flat. Дул с баллончика, результат фиговенький. Стравил в аэрограф, развел их же растворителем, получилось чуть лучше. Достал из закромов Microscale Flat, пока думал, чем разводить - вспомнил, что вроде с набором металликов от Алклада брал их же финишный лак. Полез в закрома, достал искомое. За 5-6 лет в загашнике вся матовая основа легла полу сантиметровым плотным осадком на дне флакона. Долго и нудно вручную размешивал и взбалтывал. Результат превзошел все ожидания! Тупо заливай в аэрограф и дуй. Получился сатиновый слой идеального качества, плюс сгладилась шагрень от Футуры.

Практически финальная фотосессия.

     
 

Финальные штрихи - работа с мелочевкой, которая очень бесила. Обязательно, что-то отломается, погнется, отвалится...

Выхлопные патрубки из смолы - выше всяких похвал. Задул Тесторовским ганметал металлайзером. Натер до блеска, смыл ржавчиной от АК. Потом их же пигментами ржавчины двух оттенков. После зафиксировал их жидкостью для пигментов и смыл их же эмалевой смывкой. Загляденье.

 

Покрасил смоляную деталь хвостового дутика. Также смыл АК.

 

Решил заморочиться на проблесковые огоньки на верхней поверхности крыла. В реале они овальной формы, но я решил, что для 72го и круглые сойдут). Взял из набора CMK, там разной формы строевые огоньки (прозрачные, красные, синие). Аккуратно рассверлил посадочные места, капнул футурой и вставил туда круглые огоньки. Вышло обалденно) Только сейчас заметил, что в законцовках крыла перепутал местами красный и синий, когда заметил, круглые огоньки уже были правильно приклеены) Так, что небольшой промах - огни на крыле и в законцовках не совпадают по цвету, да простит меня суровое модельное братство! 

  

Очень долго возился с шасси. В смоляных нишах посадочное место под стойку без отверстия, просто ровная площадка. Высверлил в ней и в стойке маленькие отверстия, вставил стальные штырьки. Далее надо было собрать стойку, пропустить сквозь травленные узлы крепления щитка тормозные шланги из медной проволоки, приклеить колесо, и собрать все воедино при этом не сломав. Главная *опа в том, что смоляные колеса даны приспущенными и соответственно приклеить их надо так, что бы угол установки потом соответствовал плоской поверхности, когда модель будет стоять. При этом заранее стойку установить невозможно, колесо не приклеить сразу нельзя из-за конструктивной особенности узла шасси, а еще надо предусмотреть угол установки стойки при виде сбоку и в фас. Короче - уравнение с тремя неизвестными. С одним колесом все-таки промахнулся, пришлось потом уже после того, как все приклеил аккуратно подтачивать (то еще удовольствие точить снизу колесо на приклеенном уже шасси) и снизу покрышки поработать шпаклевкой. Получилось получше чем было, но если присмотреться - то видно. 

  

Стволы взял латунные от Мастера, внешнюю пару (утопленную в крыло) изобразил медицинскими иглами. Старый лайфхак - берете иглу и поджигаете пластиковую часть (строго на улице и с огнетушителем). Пластмасса прогорит и скапает, а у вас останется идеальный под 90 градусов срез, ранее спрятанный в пластике. Покрасил тем же ганметал металайзером от Тесторс. Трубку пито изготовил так же, только еще вставил тонкую медную проволочку в отверстие иглы. Конечно же 150 раз сгибал случайно эту проволочку в процессе.

Смоляные рули высоты приклеил в слегка отклоненном положении.

Маленькие щитки закрывающие ниши также из смоляного набора. Тяги уборки из травления, предварительно выгнул соответствующим образом. Подвесной бак тоже из смолы.

Мачта антенны из доп набора. Нить эластичная, клеил на суперклей от Тамии. На киле в месте натяжения антенны приклеил маленький штырек из стали. За мачтой антенны у Райдена есть небольшой каплевидный обтекатель, раньше думал, что это строевой огонь, но присмотревшись понял, что он из металла. На модели изобразил прозрачным строевым огнем соответствующей формы из набора СМК, потом аккуратно покрасил тонкой кисточкой.

Щитки я конечно же раз 5 отломал в процессе, пришлось заново изготавливать узлы крепления.

Ну вот и закончилась эпопея длиной в три месяца. Считаю, что официально в хобби вернулся! Не всё получилось как планировал, в целом думаю справился на четвёрку. В следующий раз постараюсь получше. 

Итоговые фото снимал на Iphone 11, в помещении, при искусственном освещении (настольная лампа белого света). В Photoshop добавил только яркости (50).